Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды

При построении лекал основных деталей конструкции изделия проектируются следующие технологические припуски:

· на усадку и уработку от ВТО, термодублирования и стачивания деталей;

· на швы;

· на подгиб низа;

· на уточнение и подрезку деталей.

Припуски на усадку и уработку определяются для каждого конструктивного участка при расчете конструкции в процентах от величины отрезка или в виде рекомендуемой величины.

Поскольку при расчете и построении чертежей исходных модельных конструкций по промышленным методикам (ЦНИИШП и ЕМКО) припуски на усадку и уработку учитывается непосредственно в расчетных формулах, они не проектируются при изготовлении лекал. В других методиках этот припуск откладывается при построении лекал деталей по нижним срезам -по основе и боковым - по утку.

Расчет припусков на усадку от ВТО и уработку от термодублирования ведется исходя из реальной усадки материала (пакета). Для определения процента усадки материала при влажно-тепловой обработке(ВТО) и термодублировании (ТД) образец материала определенного размера подвергают термообработке, применяемой в процессе изготовления изделия. Затем определяется изменение размеров образца после ВТО и ТД. Устанавливается процент реальной усадки материала.

В случае, когда нет возможности провести эксперимент, учитывается 50%, т.е. половина процента прейскурантной усадки материала от замочки для деталей, которые не подвергаются дублированию и 60% для деталей, которые подвергаются фронтальному дублированию.

Припуск на уработку при стачивании деталей ПТу зависит от конструкции соединения, количества швов, свойств материала и применяемого оборудования. Этот припуск целесообразно давать для толстых тканей по ширине деталей при наличии большого количества настрочных швов. Например, при нескольких вертикальных рельефах по спинке целесообразно давать припуск на уработку по ширине спинки (0,2 ÷ 0,3 см на каждый рельеф) с учетом огибания швов. По длине, по нижнему срезу детали на уработку дается примерно 0,5% от длины рельефа.

Если учитывается припуск на уработку по длине детали, предполагается уточнение и подрезка низа изделия. Припуск на уточнение и подрезку дается после припуска на подгибку низа и составляет 0,5 ÷ 1,0 см. Однако использование данного припуска уменьшает технологичность конструкции изделия.

Припуски на швыпроектируются в соответствии с требованиями ОСТ 17 835 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам». Величина припуска на шов зависит от следующих факторов:

· вида шва (стачной, обтачной, запошивочный и т.д.);

· кривизны шва, например, боковой срез прямого силуэта в сравнении со срезами проймы, оката, горловины и т.д.);

· осыпаемости материала (сравнить, например, натуральный шелк или плащевая синтетическая ткань и т.д.);

· способов обработки и применяемого оборудования (например, стачивание с одновременным или раздельным обметыванем припусков на шов и др.).

По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают припуски на кант и огибание, которые зависят от толщины материала и величины канта.

Величина подгиба низа изделия и рукава зависит от следующих факторов:

· способа обработки (с открытым или закрытым срезом, окантованный и т.д.);

· материала, который определяет уровень качества изделия (чистошерстяной или полушерстяной, синтетический);

· кривизны нижнего среза (прямой или значительно расширенный силуэт).

В детских верхних изделиях подгибка низа может быть увеличена.

Нормативным документом, который устанавливает припуски на подгибку низа, являются ГОСТы на данную группу изделий.

Припуски на уточнение и подрезку предусматриваются для деталей, которые дублируются, формуются и, к которым предъявляют повышенные требования точности их обработки. Возможен учет припуска на уточнение по срезам воротника, краю борта, горловине полочки и т.д. Обычно его выбирают равным 0.5 ÷ 0.9 см.

На рисунке 12.1 приведены чертежи лекал основных деталей женского жакета. К контурам деталей даны припуски, указанные в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Величины припусков на швы и подгиб по срезам основных деталей некоторых видов женской одежды

Вид шва Назначение шва Величина шва, в см
Пальто, жакет
Соединительный стачной в разутюжку Соединение боковых, плечевых сре­зов, среднего среза спинки, локтевых и передних срезов рукава, бочков с полочкой и спинкой   1,0
Соединительный втачной в заутюжку Втачивание рукава в пройму, соеди­нение припуска на шлицу спинки с подкладкой, соединение припуска шлицы рукава     1,0
Краевой обтачной в кант*   Обтачивание срезов борта и лацкана, срезов клапана, накладного кармана, притачивание обтачек и др.     срезов   0,7
Краевой вподгибку с притачной подкладкой Подгиб низа изделия и рукава   3,0- 4,0
Накладной Настрачивание воротника на горловину в пиджаке 1,0
Платье, блузка
Стачной в заутюжку   стачивание с одновременным обметыванием Боковые, плечевые, втачивание рукава 0,5-0,7
Стачной Притачивание планки 0,7 –1,0
       

 

Окончание таблицы 12.1

Стачной Втачивание воротника в горловину 1,0
Юбка, брюки
Стачной (убывающий) Средний срез от 3,0 до 1,0
Стачной в разутюжку Боковые, шаговые 1,0
Стачной в заутюжку …. Притачивание пояса 1,0
       

*В некоторых случаях шов обтачивания борта на предприятиях берется равным 1,0 см.

 

Рисунок 12.1 – Чертежи лекал основных деталей женского жакета

 

При установлении припусков на швы и подгиб для женского платья (блузки) и юбок учитывают следующие соображения:

· ширина подгиба низа изделия и рукавов указывается в техническом описании модели. При этом ширина подгиба низа платьев и юбок из шерстяных тканей прямого силуэта должна быть не менее 3,0 см, низа брюк – не менее 4,0 см, если иное не предусмотрено моделью;

· ширина подгиба низа в сильно расклешенных или зауженных изделиях (платьях, юбках) по модели в соответствии с техническим описанием, или 2,0 см, или даже 1,0 см;

· в изделиях прямого силуэта из х/б и шелковых тканей ширина подгиба низа 4,0 см , из них 1,0 см – внутрь;

· в блузках с заправкой внутрь ширина подгиба низа 1,0 см в готовом виде (+1,0 см внутрь). Низ обрабатывается сквозной машинной строчкой. Для жакетов и блуз, которые носят навыпуск, ширина подгиба низа 3,0 см в готовом виде (для изделий из хлопка и шелка 3,0 см плюс 1,0 см внутрь). Подшивается низ на спецмашине;

· иногда срез низа обметывается и прокладывается сквозная машинная строчка на 1,5 см от сгиба. Тогда величина подгиба 2,5 см;

· соединительные швы для платья 1,2 ÷1,0 см, обтачные 0,5 ÷ 0,7 см.;

· шов втачивания рукава в пройму 1,2 ÷ 1,0 см,

· величина припуска на шов притачивания для изделий отрезных по линии талии составляет 1,5 см, а при наличии резинки по талии – 2,0 см;

· шов втачивания воротника в горловину 0,7 ÷ 1,0 см.

 

12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов

Объектом оформления лекал - оригиналов являются заготовки деталей с припусками на швы и линиями, перенесенными с чертежа конструкции с модельными особенностями. Оформление лекал заключается в проверке сопряжения срезов, расстановке надсечек, нанесении необходимых линий и надписей

Для правильного соединения деталей изделия без смещения и необходимой технологической обработки по контурам на лекала наносятся контрольные отметки, называемыенадсечками(иногда используют термин «рассечка»).

В чертежах основных лекал, если сопрягаемые срезы соединяются без посадки, то проверка сопряжения и расстановка надсечек осуществляется одновременно. Например, при проверке сопряжения по боковым срезам спинки, полочки и их бочков для женских жакетов и пальто, детали накладываются по стачиваемым срезам и резцом отмечаются, а затем карандашом проставляется на всех деталях местоположение следующих надсечек:

· по линии талии;

· по линии груди (рельефы);

· на расстоянии 15,0 ÷ 25,0 см от линии низа изделия.

При проектировании посадки по одному из срезов вначале ставятся надсечки по тому срезу, где посадка не проектируется. Затем производится расстановка соответствующих надсечек по сопрягаемому срезу с учетом величины посадки. Так, при расстановке надсечек на лекалах деталей двухшовного рукава возможно проектирование посадки нижней части по переднему срезу (0.4 см) и по локтевому срезу верхней части рукава (0.7 см). Надсечки по срезам рукава ставятся на расстоянии 10.0 ÷ 12.0 см от вершин локтевых срезов верхней и нижней частей рукава и на расстоянии 7.0 ÷ 8.0 см от вершин передних срезов.

Надсечки по пройме и окату копируются с чертежа модельной конструкции и переносятся на линии контуров лекал. При этом указываются длины участков проймы и величины технологической обработки (посадки) по окату рукава (рисунок 12.1). На чертежах лекал деталей надсечки проставляют в виде буквы «Т», длиной 0.7 см, располагая их перпендикулярно к линии среза. В деталях кроя, где надсечки рассекаются на раскройной машине, их длина должна быть не более половины величины припуска на шов, но не менее 0,3 см. Обычно это 0.5 см. Количество и места расположения надсечек на лекалах основных деталей обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выпол­нения операций и др. В зависимости от сложности конструкции и используемых членений, надсечки могут быть проставлены на пересечении контурных линий с линиями сетки базовой конструкции, по сторонам вытачек, и.т.д.

В области стыковки лекал сопрягаемых деталей обеспечивается плавный переход между деталями. Эта операция называется «проверка сопряжения срезов деталей». Оформляются также уголки лекала с учетом заутюжки или разутюжки швов. Лекала вырезаются по внешним контурным линиям, оставляя запасы бумаги по верхним участкам боковых и локтевых срезов.

Примеры схем проверки сопряженности срезов приведены на рисунке 12.2.

Рисунок 12.2 - Примеры проверки сопряженности контуров деталей

 

При оформлении лекал на них наносятся различные линии и надписи. Линии, указывающие на направление нитей основы в деталях изделия, наносятся с учетом направления наибольших растягивающих усилий и ТУ на раскрой.

Величины допускаемых отклонений от принятого направления нитей основы задаются в процентах. Эти величины зависят от вида изделия, материала (основной, подкладочный и т.д.), назначения и наименования детали, а также от наличия геометрического рисунка материала (полоска, клетка). Величина допускаемого отклонения откладывается по обе стороны от линии направления нити основы (рисунок 12.3). В таблице 12.2 приведены величины допускаемых отклонений на основные детали плечевой и поясной одежды в соответствии с СТБ 1794-2007.

  Рисунок 12.3 – Пример нанесения направления нитей основы и допускаемых отклонений (лекало спинки)   где N – величина, откладываемая по линии низа лекала детали; n – допускаемая величина отклонения; L – длина линии направления нити основы

Таблица 12.2 – Направления нитей основы и допускаемые отклонения в основных деталях плечевой и поясной одежды

  Деталь   Направление нитей основы в деталях кроя Предельное отклонение от направления нитей основы, %  
Материал верха Материал подкладки    
в полоску, в клетку   без рисунка кожа нат.
Спинка из одной части, кокетка спинки Параллельно линии, проведенной посередине детали вдоль нее 1,0 2,0 8,0 3,0
Спинка из двух частей Параллельно среднему срезу от линии талии до низа   1,0 2,0 8,0 3,0
Перед, кокетка переда Параллельно линии полузаноса, располо­женной ниже верхней петли 1,0 1,0 5,0 3,0
Бочок переда (спинки) Как на переде (спинке)    
Одношовный рукав Перпендикулярно линии ширины рукава вверху 1,0 3,0 15,0 5,0
Верхняя (пе-редняя) часть двухшовн. рукава Параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего среза 1,0 3,0 15,0 5,0
             

 

Продолжение таблицы 12.2

Нижняя (задняя) часть двух-шовного рукава Параллельно линии, соединяющей концы переднего среза 3,0 4,0 20,0 5,0
Цельнокроеный рукав Соответствует направлению и отклонению от долевой в деталях спинки и переда
Нижний воротник Параллельно середине или параллельно линии раскепа для воротника пидж. типа 2,0 5,0 25,0 -
Воротник верхний Параллельно середине воротника 1,0 5,0 -  
Капюшон Параллельно линии, соединяющей точки переднего среза или по модели 1,0 3,0 10,0 5,0  
Подборт (верхняя часть) Параллельно внешнему краю лацканов 1,0 1,0 5,0 -  
Подборт (нижняя часть) Параллельно внешнему краю, расположенному ниже линии талии 2,0 2,0 15,0 -  
Полотнище юбки переднее, заднее, кокетка юбки Параллельно сгибам 1,3 2,0 4,0 3,0  
Половинка брюк передняя Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинок брюк внизу и на уровне колена 1,3 2,0 8,0 2,0  
Половинка брюк задняя 1,3 2,0 8,0 2,0  
Гульфик, откосок В гульфике параллельно внешнему, а в откоске параллельно внутреннему срезам     2,0 2,0 7,0 -  
                           

 

 

Окончание таблицы 12.2

Карман, клапан, подзор, листочка,обтачки прорезного и накладного карманов, петли, шлевки Совпадают с нитями основы обрабатываемых деталей, или деталей, на которых обрабатываются карманы или вдоль деталей.     1,0 5,0 -  
Обтачки гор-ловины и пройм в изделиях без воротника (рукавов) Совпадают с расположением нитей на основных деталях при совмещении их одноименных срезов 2,0 2,0   -  
                       

 

Нормативные документы устанавливают также количество, величину и места расположения надставок, предельное смещение швов, предельные отклонения от номинальных размеров основных и вспомогательных мест измерений (см. раздел 7) . При автоматизированном выполнении раскладок на лекалах достаточно показать направление нитей основы и задать процент отклонений при определении задания на раскладку. Необходимо следить, чтобы при нанесении надписей (маркировке) лекал они не были «залицованы», т.е. все надписи наносились на лицевой стороне лекала каждой детали.

На лекале каждой детали наносятся следующие маркировочные данные:

· вид лекала (оригинал, эталон, рабочее лекало);

· наименование изделия;

· номер модели;

· размерные признаки;

· наименование детали;

· вид материала (основной, подкладочный, прокладочный);

· шифр детали (при использовании унифицированных деталей);

· количество деталей;

На лекалах-оригиналах указывается фамилия конструктора-разработчика, дата, его подпись, а на рабочих лекалах также фамилия проверяющего, его подпись и дата проверки. Иногда на лекале-оригинале указывается номер использованной базовой конструктивной основы.

На лекалах-оригиналах наносится четко на каждой детали величины швов в основных узловых точках, осевые линии, долевые нити, места и величины посадки при стачивании срезов, контрольные разметки петель, карманов, и т.д. Отделочные строчки наносятся пунктирными линиями. Если при обработке детали выполняется ее посадка, наносится запись о величине посадке на конкретном участке между надсечками. Лекала-оригиналы выполняются для симметричных деталей в половинном виде (пишется надпись «сгиб»). Рабочие лекала выполняются «вразворот», а по линии сгиба ставятся надсечки.

На одной из крупных деталей (обычно переде) приводится спецификация лекал и деталей кроя по форме таблицы. В спецификацию включают основные и производные детали из основной ткани. Часто на предприятиях спецификацию деталей приводят не только на одном из лекал, но и в техническом описании на новую модель.

Кроме того, в соответствии с инструкцией на лекала-оригиналы наносят линии контрольных измерений лекал и готовых изделий с указанием величин припусков на швы, подгиб, усадку и уработку. Этот этап работы подробно описан в разделе 7. при изложении правил составления таблицы контрольных измерений готовых изделий.

Для контроля изнашиваемости лекал по линиям срезов всего комплекта лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 0.1 ÷ 0.2 см от края через каждые 8.0 ÷ 10.0 см проставляют штампы или наносят контрольную линию параллельную срезам лекала.

 

12.3 Принципы построения и оформления лекал

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...