Порядок замены прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Прокладка головки блока цилиндров предназначена для уплотнения места соединения блока цилиндров и ГБЦ.

Причиной неисправности прокладки головки блока, как правило, становится коробление головки блока из-за перегрева двигателя. В данном случае требуется своевременная замена прокладки головки блока цилиндров, дабы избежать выхода из строя двигателя.

Признаки, свидетельствующие о выходе из строя прокладки ГБЦ

• внешняя течь масла или охлаждающей жидкости на месте стыка ГБЦ и блока;

• при проверке масла на щупе видна эмульсия белесого цвета – это может быть результатом попадания охлаждающей жидкости через неисправную прокладку;

• белый цвет дыма из выхлопной постоянно (не во время прогрева) – признак попадания охлаждающей жидкости в цилиндр (ы);

• при проверке расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе видны масляные пятна – наоборот, значит, масло попадает в систему охлаждения через неисправную прокладку;

• о попадании в систему охлаждения через прокладку ГБЦ выхлопных газов, говорят пузырьки в радиаторе или расширительном бачке.

Порядок замены:

• начало демонтажа происходит с маркером в руках. Отсоединяя всё навесное, особенно трубопроводы, не поленитесь и не надейтесь на память, пометьте всё. Собирать будет проще.

• приобретая прокладку ГБЦ для замены, не забудьте убедиться в том, что её свойства рассчитаны именно на ту силу крутящего момента, которую прописывает производитель двигателя для затяжки болтов крепления ГБЦ;

• перед тем, как начать раскручивать болты крепления, необходимо тщательно очистить от маслянистого налета. Срыв ключа со шлица грозит: травмой вам или срывом шлицов болта, и тогда без высверливания не обойтись;

• болты крепления начинаем раскручивать с середины на 0,5 или 1 оборот каждый. Это делается для того, чтобы снять напряжение;

• после того, как вы сняли ГБЦ и заменили прокладку, приступаем к обратной процедуре. Установка головки блока должна происходить строго по направляющим втулкам, или по специальным пазам для центровки;

• затяжка болтов крепления ГБЦ производится только с применением динамометрического ключа, по схеме, определенной производителем в мануале, и строго по параметрам затяжного момента.

После сборки головки блока цилиндров всё навесное оборудование устанавливается на места, в соответствие с вашей схемой. После ремонта понаблюдайте более внимательно за признаками, указанными выше. Если всё в порядке, значит, замену прокладки головки блока цилиндров вы провели правильно.

Порядок проверки компрессии в цилиндрах двигателя.

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ

Исполнители: автомобильный механик, водитель.

Инструмент: ключи 17 и 19 мм., ключ для свечей, компрессометр с пределом измерения до 10 кгс/см².

Продолжительность работ: 25 мин

Содержание работ и технические условия:

1. Прогреть двигатель до 80-90 С °

2. Отсоединить провода от свечей,

3. Ослабить крепление корпуса насоса гидроусилителя и придвинуть корпус к блоку цилиндров.

4. Вывернуть все свечи.

5. Полностью открыть дроссельную и воздушную заслонки карбюратора.

6. Вставить резиновый наконечник компрессометра в отверстие свечи 1-го цилиндра и плотно его прижать.

7. Провернуть коленчатый вал стартером на несколько оборотов, чтобы компрессометр зафиксировал максимальное давление воздуха в цилиндре.

8. Записать показания компрессометра.

9. Выпустить воздух из корпуса компрессометра.

10. Замерить компрессию в остальных цилиндрах в

последовательности, указанной в пп, 6-9.

Компрессия в цилиндрах прогретого двигатели должна быть не менее 7,0 кгс/см². При этом разница между значениями компрессии в отдельных цилиндрах не должна превышать 0,7—1,0 кгс/см².

В случае если в каком-либо цилиндре компрессия будет ниже 7,0 кгс/см², необходимо определить причину неисправности. Для этого в цилиндр с пониженной компрессией залить 20—25 см³ свежего масла для двигателя и вторично замерить компрессию. Более высокое показание компрессометра в этом случае указывает на утечку воздуха через поршневые кольца.

Если компрессия после заливки масла в цилиндр осталась прежней, это свидетельствует о неплотном прилегании клапанов к седлам.

11 Ввернуть все свечи и присоединить к ним провода в соответствии с порядком работы двигателя.

12. Установить корпус насоса гидроусилителя в прежнее положение и отрегулировать натяжение ремня его

привода.

Порядок обслуживания воздушного фильтра двигателя.

ПРОМЫВКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Исполнитель: водитель.

Инструмент: ключи гаечные 10, 12, 14 и 17 мм, отвертка малая.

Продолжительность работ: 15 мин.

Содержание работ и технические условия

Ослабить стяжные болты кронштейнов 3 фильтра.

Ослабить стяжные хомуты патрубков подвода воздуха к карбюратору и компрессору, снять их.

Снять гофрированный резиновый патрубок.

Снять фильтр.

Освободить рычаг 2 и снять трос крепления масляной ванны 6,

Отсоединить масляную ванну с отражателем 5 от корпуса фильтра,

Снять дросселирующую кассету 4.

Слить грязное масло из масляной ванны,

Промыть масляную ванну, отражатель, дросселирующую кассету и пеномаслоудерживаюшую набивку нефрасом (керосином, бензином), обдуть сжатым воздухом.

Порядок и периодичность обслуживания фильтра грубой очистки топлива.

Вопрос 21.

Порядок выполнения частичной регулировки колёсных тормозов

ЗИЛ-131

Наличие больших зазоров,при которых требуется проведение частичной регулировки, обнаруживают поувеличению хода штоков тормозных камер, которые не должны превышать 40 мм.

1. Частичную регулировку выполняют только вращением осейчервяков регулировочных рычагов так же, как и при полной регулировке.

2. При частичнойрегулировке не следует ослаблять гайки осей колодок и заменять установку осей,так как это может привести к нарушению плотного прилегания колодок к барабанупри торможении.

УХОД ЗА АМОРТИЗАТОРАМИ

Регулировка амортизаторов во время эксплуатации не требуется. При уходе за амортизаторами нужно выполнять следующее:
1) периодически осматривать амортизаторы и своевременно подтягивать их крепления;
2) доливать амортизаторную жидкость согласно карте смазки;
3) один раз в год промывать амортизаторы бензином и вновь заполнять их свежей жидкостью.
Наполнение амортизаторов производится через отверстия, закрытые пробками. Следует применять веретенное масло АУ или при его отсутствии смесь масел: 60% трансформаторного и 40% турбинного . Можно применять одно трансформаторное масло, но в этом случае амортизаторы будут несколько мягче. Не допускается заливать в амортизаторы для повышения их отдачи масла, имеющие большую вязкость, чем указанная смесь, так как это приведет к быстрому износу амортизаторов, а при наступлении холодной погоды — к поломкам. Заливать жидкость в амортизаторы надо до уровня наполнительных отверстий при горизонтальном положении осей рабочих цилиндров. Пространство выше наполнительных отверстий обязательно должно оставаться свободным. Добавлять жидкость в передние амортизаторы можно не снимая их с автомобиля. Необходимо при этом снимать колесо, подложив предварительно под тормозной барабан брусок. Для добавления жидкости в задние амортизаторы их нужно снимать с автомобиля. Снятый задний амортизатор следует зажимать в тиски за рычаг, но ни в коем случае не за корпус.
Перед отвертыванием пробки наполнительного отверстия необходимо тщательно счистить грязь вокруг нее, чтобы грязь не попала внутрь амортизатора. При заполнении амортизатора жидкостью необходимо покачивать рычаг для удаления воздуха из цилиндров и добавлять жидкость до тех пор, пока не прекратится понижение уровня при качании рычага. Наполнительное отверстие при прокачивании нужно прикрывать (можно пальцем) во избежание выплескивания жидкости. Для прокачивания передних амортизаторов, установленных на автомобиле, его раскачивают за передний буфер.

Вопрос 31.

Вопрос 32.

Вопрос 33.

Вопрос 34.

Последовательность демонтажа(монтажа) колеса.

Техническое состояние шин

Техническое состояние шин проверяйте внешним осмотром, начиная с левого переднего колеса по часовой стрелке. Удалите застрявшие в протекторе, боковинах и между сдвоенными шинами камни и другие посторонние предметы. При обнаружении на шинах пятентоплива, масла и других нефтепродуктов протрите шины досуха.

Следите за тем, чтобы на шины не попадали топливо, масло и другие нефтепродукты, так как это быстро выводит их из строя.

Давление воздуха в шинах колес проверяйте манометром. Снижение давления на 25% от нормального сокращает срок службы шин на 35…40%. Также учитывайте, что расход топлива увеличивается на 1...1,5 л на 100 км пробега при снижении давления в шинах на 98 кПа (1,0 кгс/см2). Поэтому давление воздуха в шинах должно соответствовать величинам, указанным в технической характеристике.

При подкачке шин не находитесь в зоне подкачиваемого колеса. Подкачайте шины, пользуясь шлангом для накачки шин из комплекта инструмента и принадлежностей или любым другим шлангом с накидной гайкой под резьбу М 16Х1,5. Подсоединяйте шланг к регулятору давления (см. раздел «Тормозные системы»). Перед накачиванием шин давление в ресиверах понизьте до величины, соответствующей включению регулятора.

Снятие колеса со ступицы проводите при надежно заторможенном автомобиле и при полностью выпущенном воздухе из шин в следующем порядке:

для передней оси: вывесите колесо домкратом, отверните десять гаек крепления колес к ступице, снимите колесо;

для среднего и заднего мостов: вывесите колесо домкратом, отверните десять гаек крепления колеса к ступице, снимите наружное колесо и внутреннее колесо.

Установку колес проводите в обратной последовательности.

Для разборки колеса положите его замочным кольцом вверх и выпустите воздух из шины. Сделайте пометки на шине и ободе (для сохранения балансировки после сборки). Последовательность разборки показана на рис. Порядок разборки колеса и демонтажа шины:

I—вставьте прямую лопатку между бортовым кольцом и шиной, отожмите борт шины вниз;

II—в образовавшийся зазор вставьте изогнутую лопатку так, чтобы конец лопатки упирался в бортовое кольцо, а пятка—на прямую лопатку;

III—перемещая прямую и изогнутую лопатки по окружности обода колеса и отжимая вниз борт шины, снимите его с конической полки замочного кольца;

IV — вставьте конец прямой лопатки в прорезь на замочном кольце и отожмите кольцо из канавки;

- приподнимите замочное кольцо вверх, упирая изогнутую лопатку в бортовое кольцо;

- продолжая удерживать замочное кольцо в приподнятом положении, заведите конец прямой лопатки под нижний торец замочного кольца;

- удерживая замочное кольцо рукой, выжмите его прямой лопаткой из канавки обода.

Выньте бортовое кольцо и, перевернув колесо, снимите борт шины с обода с помощью прямой и изогнутой лопаток.

Поставьте колесо вертикально. выньте обод из шины до упора вентиля камеры в торец вентильного паза, утопите вентиль в паз и извлеките обод из шины.

Не выбивайте обод из шин ударами кувалды по замочной части обода.

Для монтажа шины на обод колеса вложите камеру в покрышку и вставьте ободную ленту, предварительно посыпав камеру тальком. Подкачайте камеру и заверните золотник. После этого проделайте операци (см. рис.). Порядок монтажа шин:

I — положите шину на обод с некоторым перекосом и вставьте вентиль в вентильный паз. Проследите за тем, чтобы не было перекоса вентиля. Приподнимите шину со стороны вентиля и наденьте на обод:

II — наденьте бортовое кольцо и вставьте в канавку обода противоположную от разреза часть замочного кольца, утопите сначала одну часть кольца и затем другую.

Не монтируйте кольцо ударами молотка без применения деформируемой прокладки. Это приведет к появлению забоин и деформации замочного кольца.

Убедитесь, что кромки замочного кольца находятся под бортом шины. Если в некоторых местах кромка кольца упирается в борт шины, необходимо заправить кромку под борт.

Поставьте колесо в специальное предохранительное ограждение, а в дорожных условиях положите замочным кольцом вниз. Подкачайте шину до давления не более 49 кПа (0,5 кгс/см2). Убедившись, что борт шины по всей окружности находится на замочном кольце, доведите давление до нормального.

При сборке и установке помните, что бортовое и замочное кольца и обод не должны иметь трещин, вмятин, ржавчины и грязи (особенно в замочной канавке), а соприкасающиеся поверхности покрышек должны быть присыпаны тальком.

Замочное кольцо должно надежно входить в канавку обода всей своей внутренней поверхностью.

Монтаж и демонтаж шин на предприятии должен осуществляться на специально отведенном участке, оснащенном необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом.

Монтаж и демонтаж шин в дорожных условиях необходимо производить специальными монтажными лопатками из комплекта инструмента и принадлежностей.

Помните правила:

не монтируйте шину на обод, не соответствующий по размеру данной шине;

не используйте бортовые и замочные кольца от колес других марок автомобилей;

не используйте шины, на бортах которых имеются задиры и повреждения, препятствующие монтажу;

во время и после накачивания шины не ударяйте по ободу, замочному и бортовому кольцам и шине. Подкачивать шину без демонтажа возможно при снижении давления воздуха не более чем на 40% по сравнению с нормальным и при уверенности в том, что уменьшение давления не нарушило правильность монтажа.

Помните, что для сохранения балансировки колеса старую шину следует устанавливать в таком же положении, как и до разборки (метки на шине и ободе должны быть совмещены).

Гайки крепления колес должны быть затянуты равномерно в два-три приема согласно схеме (см рис. Порядок затяжки гаек колеса) с моментом 54-67 кгс.м.

Перед установкой дисковых колес очистить посадочное место на ступице и колесе. Смазать смазкой посадочный диаметр на ступице, резьбу на болтах крепления колес. Капните каплю масла между гайкой и опорной шайбой.

После снятия и очередной установки дисковых колес на автомобиль проверить момент затяжки гаек после небольшого пробега (100…150 км).При необходимости подтянуть до указанного момента.

Вопрос 35.

Вопрос 36.

Вопрос 37.

Порядок подготовки автомобиля к преодолению брода.

Подготовка автомобиля. Для успешной и безопасной переправы вброд необходимо специально подготовить автомобиль с целью предотвратить попадание воды в двигатель и агрегаты силовой передачи через неплотности в соединениях и сапуны. Прежде всего, нужно снять ремень вентилятора, чтобы не повредить его лопасти и радиатор. Перед нижней частью радиатора установить лист фанеры, закрыть жалюзи и временно поднять выше аккумуляторные батареи (если они расположены ниже уровня воды). Необходимо также принять меры к тому, чтобы вода не попала в распределитель, отверстие масляного щупа, патрубки для заправки маслом, не забрызгала свечи зажигания.

Если приходится преодолевать водные преграды повышенной глубины, то в таких случаях двигатель, агрегаты и узлы автомобиля полностью герметизируют. Для надежной герметизации отдельных механизмов и приборов обычно используются специальные приспособления, различные пробки, заглушки, в частности, хорошо размятый пластилин или специальная замазка, состоящая из равных частей пластилина и воска, изоляционная лента, солидол и т.п.

В первую очередь надо произвести герметизацию поддона картера и приборов электрооборудования. Водонепроницаемость крышки люка, служащего для установки зажигания по меткам маховика, осуществляется при помощи специальной металлической заслонки и солидола; контрольное отверстие бензонасоса закупоривается деревянным стержнем. Отверстие прерывателя-распределителя закрывается конусной деревянной пробкой, а герметичность прилегания крышки прерывателя-распределителя к его корпусу осуществляется при помощи замазки и изоляционной ленты. Маслоналивная труба двигателя, отверстие масляного щупа, генератор, свечи зажигания, топливные баки герметизируются изоляционной лентой и резиной; картеры ведущих мостов предохраняются от попадания воды с помощью уплотнительных колец, набивки смазки и т. п.

Для герметизации проводов высокого напряжения на каждый провод надевают резиновую трубку диаметром около 15 мм. Концы трубок плотно затягивают на стержнях свечей и на бобышках крышки прерывателя-распределителя.

Исключить попадание воды в двигатель можно также удлинением выпускной трубы. При этом отверстие выпускной трубы должно быть выше уровня воды.

Помните, тщательная герметизация агрегатов и систем автомобиля обеспечит успешное преодоление водных преград повышенной глубины.

Преодоление реки. Спускаться в реку нужно медленно и осторожно, по обозначенному заранее вехами маршруту, под некоторым углом к берегам реки, по течению. Движение автомобиля через реку необходимо осуществлять плавно, без рывков, на первой передаче. Обороты коленчатого вала двигателя при этом рекомендуется поддерживать большими, во избежание попадания воды в глушитель. Автомобиль нужно вести так, чтобы не создавать сильной волны, которая может залить двигатель.

Во время преодоления брода не следует переключать передачи, по возможности избегайте поворотов. Категорически запрещается останавливаться и выключать двигатель, когда автомобиль находится в воде. Если он заглохнет, то запустить его не удастся, так как глушитель быстро заполняется водой.

Остановка автомобиля во время движения вброд опасна и тем, что колеса быстро погружаются в грунт. В результате этого происходит вымывание грунта из-под колес потоком воды и очень трудно в последствие вытащить застрявший автомобиль.

Выезжая из воды на противоположный берег, следует плавно увеличить обороты двигателя, чтобы двигатель не заглох. Резкое же увеличение оборотов может вызвать пробуксовку колес автомобиля. В крайнем случае, если при выезде на берег произойдет буксование колес, то следует плавно осадить автомобиль в воду и повторять маневр, изменив немного направление движения.

После преодоления реки нужно остановить автомобиль и тщательно осмотреть двигатель. Убедиться, не попала ли вода в агрегаты трансмиссии, и если да, вылить ее и заправить агрегаты вновь. Затем установить на свои места ремень вентилятора, аккумуляторные батареи и т. п.

На первом километре движения следует периодически легко притормаживать, чтобы прогреть и просушить намокшие во время переправы тормозные колодки. Помните, что после переправы вброд тормоза работают значительно хуже, так как попавшая между тормозными колодками и барабаном вода является своего рода смазывающей средой, которая снижает тормозной эффект. Убедившись в нормальной работе тормозной системы, притормаживание можно прекратить.

Переправа вброд может осуществляться колонной. В этом случае очередной автомобиль въезжает в воду лишь после того, как впереди идущий автомобиль выедет на противоположный берег. При переправе вброд автомобильной колонны на обоих берегах ставятся регулировщики, а также выделяется дежурный тягач.

Преодоление рек (озер) по льду. Нередко водителям приходится преодолевать замерзшие реки и озера. Дело это нелегкое и требует большой осторожности и знания определенных способов. Игнорирование их может привести к печальным последствиям. Как же проехать зимой реку или озеро? Нужно вначале определить место переправы, толщину и прочность льда, крутизну берегов и состояние льда у берега. Обычно переправы устраивают в местах с ровными и пологими берегами и крутизной не более 5-6 градусов.

При разведке места переправы необходимо убедиться, что лед прочно связан с берегом и не зависает над водой. Считается, что лед не зависает, если вода в лунках выступает на 0,8-0,9 толщины льда. Если при проверке окажется, что лед зависает, то переправа в этом месте опасна. Затем следует установить, нет ли больших трещин, полыней, уточнить глубину снежного покрова на льду и обозначить (при необходимости) место переправы вехами и табличками с указанием грузоподъемности льда через 15-25 м вырубают лунки и в них замеряют лед с помощью мерной линейки или лопаты (рис. 30). Причем в расчет берут его наименьшую толщину и учитывают только чистый сплошной слой стекловидной формы.

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Прокладка головки блока цилиндров предназначена для уплотнения места соединения блока цилиндров и ГБЦ.

Причиной неисправности прокладки головки блока, как правило, становится коробление головки блока из-за перегрева двигателя. В данном случае требуется своевременная замена прокладки головки блока цилиндров, дабы избежать выхода из строя двигателя.

Признаки, свидетельствующие о выходе из строя прокладки ГБЦ

• внешняя течь масла или охлаждающей жидкости на месте стыка ГБЦ и блока;

• при проверке масла на щупе видна эмульсия белесого цвета – это может быть результатом попадания охлаждающей жидкости через неисправную прокладку;

• белый цвет дыма из выхлопной постоянно (не во время прогрева) – признак попадания охлаждающей жидкости в цилиндр (ы);

• при проверке расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе видны масляные пятна – наоборот, значит, масло попадает в систему охлаждения через неисправную прокладку;

• о попадании в систему охлаждения через прокладку ГБЦ выхлопных газов, говорят пузырьки в радиаторе или расширительном бачке.

Порядок замены:

• начало демонтажа происходит с маркером в руках. Отсоединяя всё навесное, особенно трубопроводы, не поленитесь и не надейтесь на память, пометьте всё. Собирать будет проще.

• приобретая прокладку ГБЦ для замены, не забудьте убедиться в том, что её свойства рассчитаны именно на ту силу крутящего момента, которую прописывает производитель двигателя для затяжки болтов крепления ГБЦ;

• перед тем, как начать раскручивать болты крепления, необходимо тщательно очистить от маслянистого налета. Срыв ключа со шлица грозит: травмой вам или срывом шлицов болта, и тогда без высверливания не обойтись;

• болты крепления начинаем раскручивать с середины на 0,5 или 1 оборот каждый. Это делается для того, чтобы снять напряжение;

• после того, как вы сняли ГБЦ и заменили прокладку, приступаем к обратной процедуре. Установка головки блока должна происходить строго по направляющим втулкам, или по специальным пазам для центровки;

• затяжка болтов крепления ГБЦ производится только с применением динамометрического ключа, по схеме, определенной производителем в мануале, и строго по параметрам затяжного момента.

После сборки головки блока цилиндров всё навесное оборудование устанавливается на места, в соответствие с вашей схемой. После ремонта понаблюдайте более внимательно за признаками, указанными выше. Если всё в порядке, значит, замену прокладки головки блока цилиндров вы провели правильно.