Костер из трех бревен — «нодья»

Вода

Для выживания организм требует прежде всего воды и пищи, особенно в условиях, когда на счету каждая капля энергии и терпения.

Оказавшись в изоляции, следуйте рекомендациям:

В первую очередь ищите пищу и воду.

Рассчитывайте расстояние и время до места, куда вы направляетесь.

Распределите питание следующим образом: 2/3-на первую, 1/3-на вторую половину вашего пути;

Избегайте употребления сухой пищи.

Старайтесь свести работу к минимуму. Меньше работы — меньше потребуется питания и воды.

Разжевывайте очень хорошо любую пищу.

По значению для выживания на первом месте для человека стоит вода. Без пищи человек способен прожить больше месяца. Без воды — только три дня. В трудных условиях нужно беречь аварийный запас воды и постоянно искать новые источники для ее пополнения.

В день организм теряет до трех литров воды. Потеря ее увеличивается с интенсивностью работы и повышением температуры. Чтобы свести потерю влаги к минимуму, надлежит предпринять следующие меры:

Пить воду маленькими глотками, по­долгу задерживая ее во рту.

Не перенапрягаться.

Не курить.

Больше отдыхать.

Держаться в тени.

Есть нужно как можно меньше — в процессе пи­щеварения усиливается обезвоживание организ­ма. Особенно тяжело переваривается жир.

Нельзя пить спиртных напитков.

Поменьше разговаривайте.

Дышать следует носом, а не ртом.

Найдя воду, не набрасывайтесь на нее с жадностью и не пейте много. Это может привести к отечности, слабости. Пейте маленькими глотками. Надо помнить, что выпитая вода утоляет жажду не сразу, а лишь после того, как, дойдя до желудка, всосется в кровь, то есть спустя 10-15 минут.

Копайте землю в поисках грунтовых вод. Уровень грунто­вых вод зависит от рельефа местности и характера почвы. Ищите родники и ключи. В известняковой почве родников больше и они крупнее. В рыхлой почве воды обычно боль­ше и ее легче найти, чем в почве каменистой. Ищите грунтовые воды в самых низких точках долин. Копайте яму в том месте, где трава наиболее зеле­ная, и ждите, пока не начнет просачиваться вода.

В равнинных лесах уровень грунтовых вод обычно близок к поверхности. Даже небольшая яма обычно становит­ся там хорошим источником воды.

Высохшие ручьи имеют воду сразу под поверхностью. Если ручей высыхает, вода спускается в нижнюю точку на поверхности в месте поворота русла. В поисках воды копайте вдоль этих поворотов.

Ищите признаки воды. К ним относятся: направле­ние полета птиц, расположение растительности, схо­дящиеся направления звериных троп.

Рогозы, ивы, бузина, ситники и солянка растут только в тех местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Если найдете эти растения — ко­пайте в том месте.

Травоядные животные обычно пасутся недалеко от воды, так как должны пить дваж­ды в день — на рассвете и поздним вечером. Сходя­щиеся следы животных часто ведут к воде, идите по ним под гору.

Следите за полетом птиц, особенно на закате и рассвете. Большинство птиц всегда держатся поблизости от воды. Если они летят прямо и низко, то, скорее всего — направляются к воде. Если они перелетают с дерева на дерево, часто оста­навливаясь для отдыха, значит, они летят с водопоя. Идите в ту сторону, откуда они летят. Хищные птицы пьют редко и поэтому не являются хорошими указателями источника воды.

Пчелы улетают не далее, чем на 6,5 км от своих гнезд или ульев. В этом радиусе следует искать источник воды.

Ко­лонна муравьев, марширующих вверх по дереву, на­правляется к маленькому естественному резервуару, где скопилась вода. Такие резервуары можно найти даже на засушливых территориях.

Мошка к вечеру часто собирается и кружит над открытой водой или хотя бы более влажными, чем окружающие, растениями. Туда же, охотясь за ней, подлетают многочисленные пернатые.

Большинство мух держится на расстоянии не более 90 м от воды.

Любой водоем опасен, если во­круг него нет зелени. Скорее всего, вода в нем заражена. Избегайте пить сырую воду, особенно из водоемов со стоячей водой. Воду из любого водоема необходимо обеззара­живать. Самый надежный способ — кипячение (8-10 мин). Если жидкость взята из подозрительного или сильно загрязненного источника, кипеть она должна полчаса.

Продезинфицировать воду можно кристалликами мар­ганцовки (до слабой розовой окраски воды и дать ей постоять час). Для дезинфекции пригоден и 5%-ный рас­твор йода: 2-3 капли на 1 л воды, хорошо переме­шать и дать отстояться в течение часа.

Для дезинфекции воды можно взять молодые ветки ели, сосны, пихты, кедра или можжевельника из расчета 100-200 грамм на ведро воды и кипятить их 30-40 мин. За­тем туда же бросить несколько кусков коры ольхи, дуба, ивы или березы, прокипятить еще 10-15 мин, дать остыть. После того как ветки и кора будут вынуты из посуды, на дне окажется бурый, плохо растворимый осадок. Воду осторожно сливают до этого осадка, его употреблять нельзя.

Для обеззараживания годится трава ковыля, перекати-поля, тысячелистника или фиалки полевой из расчета 200-300 грамм на ведро, с кипячением 20-30 мин.

Мутную, стоячую и болотную воду следует обяза­тельно фильтровать.

Можно процедить воду через емкость или через куски ткани, запол­ненные песком, древесным углем и мелким гравием. После этого необходимо прокипятить воду в течение 10 минут. Затем дать ей отстоять­ся не менее 45 минут и осторожно слить, не взбаламучивая осадок.

Чтобы профильтро­вать воду, не имея под рукой никаких подручных средств, можно восполь­зоваться собственными брюками: пропустите одну штанину в другую, свяжите их внизу и, на­сыпав в брюки песок, под­весьте их на треногу из жердей. Налитая в брюки вода будет фильтровать­ся через песок и стекать в подставленную снизу емкость.

Роса может быть источником воды. Охлажденные камни или любая металлическая поверхность подойдут в качестве конденсатора росы. Роса испаряется сразу после восхода солнца и ее нужно собирать до этого. Снимите росу куском материи и выжмите его. Для сбора воды из росы мож­но обвязать чистые вещи вокруг икр и лодыжек и похо­дить по мокрой растительности. Добытую таким обра­зом воду можно отжать или высосать из ткани.

Когда идет дождь, обвяжите тканью дере­во. Вода, стекающая вдоль ствола, впитыва­ется тканью и капает в емкость, подставлен­ную снизу.

Воду можно конденсировать. Завяжите полиэтиленовый мешок вокруг ветки, где побольше листьев или накройте по­лиэтиленовой пленкой зеленый куст. Испарение с поверхности листьев приведет к оседа­нию конденсата на пленке. Горловина меш­ка должна находиться вверху. Вода будет собираться в расположенном внизу углу.

Огонь

Время выживания увеличится или уменьшится в зависимости от вашей способности разводить огонь.

Маленький огонь легче разводить и контролировать, чем большой. Несколько маленьких костров, разведенных в холодную погоду вокруг вас, дадут больше тепла, чем большой костер.

Первым делом, когда вам необходимо разводить огонь на мокрой почве или на снегу, соорудите платформу из бревен или камней. Выберите место, укрытое от ветра или защитите огонь от ветра при помощи щита (ветролома) или отражателя, который направит тепло в необходимом направлении.

При сильном ветре вы­ройте небольшую траншею и разводите огонь в ней. Вместо выкапывания траншеи можно обложить очаг камнями, которые удерживают тепло и эконо­мят топливо. Но не кладите вблизи костра мокрые или пористые камни, особенно те, которые находились под водой — нагревшись, они могут взорваться, образо­вав при этом множество осколков. Для провер­ки постучите камнями друг о друга и не исполь­зуйте те из них, которые треснут или будут звучать так, словно внутри у них пустота.

Обеспечьте для костра хорошую вентиляцию. Чем больше кислорода поступает к костру, тем ярче огонь.

Не разводите огонь у основания дерева.

Очистите землю в круге диаметром 2 м от листьев, веток, мха и сухой травы.

Не зажигайте огонь в хвойных молодняках. Здесь легко может возникнуть самый страшный, верховой пожар.

Не разводите костров на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой. По ним огонь идет с большой скоростью.

Опасен костер на вырубках, где имеются остатки лесных горючих материалов: здесь огонь быстро распространяете и начавшийся пожар трудно остановить.

Не разводите костер на торфяниках. Помните, что тлеющий торф очень трудно затушить, даже заливая его водой. Незамеченное тление может легко превратиться в губительный торфяной пожар.

Не разводите костров в лесу на каменистых россыпях. В таких местах между камнями накапливается лесной хлам и перегной. Огонь, проникший в щели, может распространиться по глубоким и извилистым ходам между камнями. Потушить такой пожар почти невозможно.

Используйте в качестве топлива высохшие деревья и ветки. В мокрую погоду сухое топливо вы найдете под стволами поваленных деревьев.

Для разведения огня используйте трут, то есть то, что быстро зажигается, к примеру — березовая кора, маленькие бруски сухого дерева, еловые шишки, кора деревьев, вощеная бумага, распушенная вата, хворостинки, засохшие еловые иглы, травы, лишайники, папоротники, губчатые нити гигантского дождевика (гриб), который к тому же съедобен.

Один из наиболее удобных и лучших материалов для разведения огня — гниль высохших деревьев или бревен. Гниль можно отыскать даже в мокрую погоду, расчищая влажный верхний слой такого дерева ножом, острой палкой или даже руками.

Растопка — это лучины, которые используют для разжигания костра от трута. Лучше всего для рас­топки подходят тонкие сухие веточки, смолистые щепки, мягкая древесина. Даже в дождь смола еловых шишек или сухие пни быстро загорятся. Сухая кора березы также содержит смолистые вещества, которые быстро загораются.

Трут и растопка должны быть сухими. Не берите их с земли. Если поверхность растопки влажная, обстругайте ее до сухой древесины.

Сделайте палочки для растопки. Нарежьте деревянную палочку так, чтобы на ней образовались завивающиеся стружки. Таким образом дерево загорится быстрее.

Вокруг кучки трута сложите конус из лучин и щепок, предназначенных для растопки. Если погода ветреная, прислоните растопку к бревну с подвет­ренной стороны. Подожгите трут. Как только займется растопка, добавляйте в костер более крупные палки. Возможен другой способ: зажгите пучок су­хих тонких веточек и подсуньте его под конус из растопки.

Спички — самое легкое средство получить огонь. Чтобы зажечь отсыревшую спичку, чиркайте ею не вдоль запальной полоски, а наискось.

Если ваши волосы сухие и не очень жирные, то потрите о них отсыревшую спичку. Статическое эле­ктричество высушит спичку.

Правильно поддерживайте огонь. Используйте свежесрубленные бревна или торец толстого гнилого бревна, чтобы огонь горел медленно. Толстые бревна рас­полагайте над огнем так, чтобы они перегорали посередине.

Защищайте красные огоньки от ветра. Покрывайте их пеплом и сверху слоем почвы. Таким образом вам легче будет поддерживать огонь, чем разводить его заново.

Не кладите в костер свежую хвою: она дает густой дым и очень мало тепла. А сухая хвоя дает много искр, которые могут поджечь близко лежащие вещи и даже деревья.

Разведение огня без спичек

Прежде чем попробовать зажечь огонь без спичек, приготовьте несколько сухих легковоспламеняющихся материалов. Затем укройте их от ветра и влаги. Хорошими веществами могут быть гниль, лоскутики одежды, веревка, деревянные стружки и опилки, птичьи перья, шерстистые ворсинки растений и другие. Чтобы запастись ими на будущее, отложите часть в водонепроницаемый пакет.

Линза

Выпуклая линза от бинокля и даже стекла от часов или очков могут быть использованы для сфокусирования солнечных лучей на легковоспламеняющиеся вещества.

Порох из патрона

Извлеки­те пулю из гильзы, высыпьте порох на трут и восполь­зуйтесь кремнем.

Можно посту­пить иначе: оставьте полови­ну пороха в гильзе и заткните ее клочком ткани. Зарядите оружие подготовленным та­ким образом патроном и выс­трелите им в землю. Тлеющая ткань будет выбро­шена из ствола. Положите ее на трут.

Кремень

Это камень, который встречается по­чти повсеместно. Если по нему ударить металли­ческим предметом, то из кремня высекаются горя­чие искры. Держите кремень как можно ближе к труту и ударьте им о стальное лезвие ножа или о какой-нибудь маленький брусок стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали в центр трута. Когда он начнет дымить, слегка подуйте на пламя.

Огненный лук

При вращении стержня из твердой древесины в углублении, сделанном в основании из мягкого дерева, под воздействием силы трения обра­зуется легко воспламеняемая деревянная пыль и теп­ло. И вращаемый стержень, и основание должны быть сухими.

Стержню, который придется вра­щать, придайте цилиндрическую форму. Из гибкой ветки и сыромятного ремешка, бечевки или шнурка от обуви сделайте лук. Используйте камень с вы­емкой или кусок дерева с вырезанным в нем углублением, чтобы прижимать сверху стержень в процессе его вращения. Тетиву лука один раз оберните вокруг стержня. Установи­те лук в углубление основания, а сверху слегка при­жмите камнем или деревяшкой, подготовленной для этой цели. Двигайте лук вперед-назад, чтобы при­дать стержню вращательное движение.

Когда стержень начнет углубляться в мягкое дере­вянное основание, увеличьте скорость вращения. Когда стержень проникнет в по­лость, усильте давление на него и еще больше ускорьте движения лука. В результате получите порошкообразную черную пыль, в которой при дальнейшем трении появится искра. От нее можно зажечь трут. Слегка подуйте на него, чтобы вспыхнул огонь.

Вращение стержня руками

Это упрощенный ва­риант описанного выше способа добычи огня.

Вырежьте V-образную выемку в основании из твердого дерева. Рядом с выемкой сделайте неболь­шое углубление. В качест­ве вращающегося стерж­ня используйте кусок по­лой палки из мягкой дре­весины. Катайте стер­жень между ладонями, вжимая его в углубление. Ког­да от трения кончик стер­жня раскалится, докрасна, поднесите его к труту и раздуйте огонь. Чтобы усилить трение, насыпь­те в полость стержня ще­потку песка.

Учитывая, что получение огня методом трения довольно трудно, используйте его в качестве последнего средства.

Типы костров

Огонь нужен для согревания, сушки одежды и обу­ви, приготовления пищи, кипячения воды, сигнализа­ции. Поэтому для разных целей существуют различ­ные типы костров.

Костер, разведенный под открытым небом, согревает лишь обращенные к нему поверхности. Поэтому желательно из подручных предметов соорудить ограждение — отражающую стенку. Отражающая стенка не только отражает теп­ло, но и заставляет дым под­ниматься вверх. Если есть возможность, разведите костер рядом с большим валуном. Расположи­тесь между камнем и кост­ром так, чтобы камень, от­ражая тепло, согревал вам спину. В дополнение к этому сделайте с другой стороны ко­стра стенку-отражатель.

Если поблизости нет кам­ня, который отражал бы тепло, поставьте за спиной вторую стенку-отражатель.

Костер «колодец»

Поле­нья, сложенные срубом — са­мый распространенный и про­стой вид костра. Дает низкое и широкое пламя. Медленно сгорая, образует много углей, со­здающих высокую температуру. Такой костер удобен для приго­товления пищи, а также для согревания и сушки одежды.

Костер «звездный»

Образуется из со­ставленных концами, в виде звезды, толстых поленьев. Он хо­рош для длительного поддержи­вания огня без постоянного под­кладывания сучьев. Такой кос­тер незаменим ночью: достаточ­но лишь время от времени по­додвигать поленья к центру.

Таежный костер

Таежный костер складывают из сухостоя длиной 2-3 м, располагая поленья вдоль или немно­го под углом друг к другу. Широкий фронт огня позволяет варить на нем пищу для большой группы, сушить вещи, а также ноче­вать рядом. Это костер длительного действия, поэтому он не требует частой подкладки дров.

Костер «полинезийс­кий»

Этот костер невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают яму, об­кладывают стенки ее кам­нями (или обмазывают гли­ной), а на дне разводят огонь. По возможности место для него следует выби­рать под нависшей скалой или густой кроной дерева — в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху. При отсутствии естественной маскировки такой костер легко прикрыть сверху вет­ками деревьев. Костер не требует большого количе­ства дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким ка­налом к костру для доступа воздуха.

Норный костер

В склоне плот­ной земляной насыпи выкопай­те нору глубиной около 45 см. Сверху воткните палку так, чтобы она прошла в нору, и слегка подвигайте ею, чтобы проделать отверстие-дымоход. Осыпавшуюся землю удалите из норы.

Этот костер идеально подходит для копчения мяса и рыбы. Разведите костер в норе. При сильном ветре отверстие, ведущее в костровую камеру, дол­жно находиться с подветренной стороны.

Костер «очаг

»

В го­рах, где трудно выкопать яму, нужно сложить из камней очаг прямоуголь­ной формы, оставив с на­ветренной стороны отвер­стие для притока воздуха. Аналогичный костер можно устроить в степи из на­резанных кусков дерна.

Оценка расстояний и времени

Определение расстояния шагами

Для определения расстояния по своим шагам надо знать их длину. Средняя длина пары шагов условно может быть принята равной 1,5м. Счет шагов можно вести тройками, отсчитывая тройки попеременно под правую и левую ногу. Если расстояние измеряется бегом, то счет ведется на пятерки шагов. При измерении больших расстояний каждую сотню отсчитанных пар или троекшагов отмечают записью, загибанием пальцев или другим способом.

Таблица слышимости различных звуков

В таблице указана дальность начала слышимости звуков в открытой местности в условиях тишины и при нормальной влажности воздуха.

Оценка времени

Определить время можно по солнцу, луне, звездам и отдельным явлениям природы, имеющим суточный ритм развития. Приближенно определить время в летние утренние часы можно также по пробуждению птиц и их первым песням.

Погода

Немаловажную роль для выживания в экстремальных условиях играет погода, человек должен предвидеть ее перемены и заранее к ним подготовиться.

Для определения погоды можно использовать простейшие приспособления. Одно из них приготовила сама природа — это высушенный ковыль. Он чутко реагирует на все изменения в атмосфере, при ясной погоде его метелка скручивается в спираль, а при увеличении влажности воздуха распрямляется.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Первая помощь — это только временная мера при несчастном случае, осуществляемая для того, чтобы спасти жизнь, предотвратить дополни­тельные травмы и облегчить страдания, пока не станет возможным оказание квалифицированной медицинской помощи.

Вы можете спасти жизнь, если начнете действовать, когда кто-то

задыхается,

истекает кровью,

потерял сознание или отравился.

Тот, кто оказывает первую помощь, должен знать, что ему под силунемногое, и он должен как можно скорее вызвать квалифицированную медицинскую помощь.

ЗАЩИТА ЖЕРТВЫ

1. Оглянитесь и убедитесь в том, что ни пациенту, ни вам не угрожает новая опасность.

2. По возможности оставьте потерпевшего лежать там, где он лежит, пока его не осмотрят. Если придется его перемещать, делайте это с особой осто­рожностью.

3. Если у потерпевшего рвота, положите его на бок, чтобы он не задохнулся.

4. Если он не дышит, сделайте ему искусственное дыха­ние.

5. Накройте потерпевшего, чтобы он не замерз, защитите его от дождя или снега.

6. Перевяжите и зафиксируйте травмированный орган.

7. Выберите наиболее подходящий способ транспорти­ровки.

8. Вызовите квалифицированную помощь как можно скорее.

ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ

Убедитесь в том, что пострадавший потерял сознание.

Если он без сознания, установите, дышит ли он.

Если он дышит, положите его так, чтобы он быстрее пришел в себя.

Если он не дышит, освободите ему носоглотку.

Вытяните вперед его нижнюю челюсть. Наклоните его голову назад так, чтобы подбородок был выше носа. Вытяните его язык вперед, чтобы он не закрывал собой носоглотку.

Если пострадавший не начал дышать, применяйте искусственное дыха­ние:

— зажмите ему ноздри,

— втяните в себя воздух,

— покройте своим ртом его рот и выдыхайте в него воздух раз в каждые пять секунд.

Каждый военнослужащий обязан знать правила оказания первой помощи пострадавшему от несчастного случая. Исход повреждений, особенно тяжелых и опасных, часто решается в течение нескольких минут после происшествия и зависит, прежде всего, от своевремен­ности и качества первой помощи, которую получит пострадавший.

Любое ранение, какое бы оно ни было, всегда опасно для человека. Через рану в организм могут проникнуть микробы. Кроме того, при всяком ранении повреж­даются кровеносные сосуды (артерии, вены или капилляры), и оно сопро­вождается кровотечением. В зависимости от того, какие сосуды повреждены, кровотечение бывает незначительным или очень обильным, опасным для жизни.

Остановка кровотечения

Для того, чтобы остановить кровотечение, необходимо определить его вид.

Артериальное кровотечение наиболее опасно для жизни. Кровь из поврежденного сосуда выбрасывается под большим дав­лением прерывистой струей и имеет ярко-красный (алый) цвет. Потеря 1/3 всей крови является опасной для жизни человека.

Венозное кровотечение. Привенозномкровотечении кровь равномерно изливается че­рез края раны и имеет темно-красный цвет.

Капиллярные кровотечения сопровождают всякую рану, кровь сочится со всей поверхности раны, как из губки. Это кровотече­ние часто останавливается самостоятельно.

Кроме наружных кровотечений бывают кровотечения внутренние. Внутреннее кровотечение распознают по внезапно наступившей бледнос­ти лица, побледнению и похолоданию рук и стоп, учащенному пульсу. Появляются головокружение, шум в ушах, холодный пот, затем наступает шоковое состояние. При первых же признаках внутреннего кровотечения раненого следует немедленно доста­вить в лечебное учреждение.

Оказывая помощь при кровотечении, пользуются следу­ющими способами для его остановки:

- пальцевым прижатием артерии выше места ранения;

- при помощи резинового или матерчатого жгута, а также закрутки;

- наложением давящей повязки.

Разберем некоторые приемы пальцевого прижатия артерии при различ­ных ранениях. Для этого следует прижать нужную артерию пальцами к близко расположенной кости. Например, если рана расположена на пред­плечье, артерию прижимают к плечевой кости с внутренней стороны плеча. Этому приему (как и другим) нужно научиться заранее. Для этого необходимо знать расположение нужной артерии и уметь быстро находить ее по пульса­ции, пальцами ощутить, что артерия лежит на кости, к которой ее следует прижать в случае необходимости.

Кровотечение в области плеча останавливается прижатием плечевой артерии к плечевой кости. Для этого нужно встать сзади или сбоку от пострадавшего, поднять его раненую руку вверх и четырьмя пальцами свободной руки прижать артерию к плечевой кости.

При кровотечении из артерии шеи сдавливают сонную артерию, прижи­мая ее к поперечным отросткам шейной части позвоночника. Для этого необходимо встать сзади пострадавшего и положить руку ему на шею так, чтобы большой палец находился сзади шеи, а остальными четырьмя пальца­ми, сомкнутыми вместе, нащупать (сбоку и посредине шеи) пульсацию сонной артерии и прижать ее к поперечным отросткам шейных позвонков. При кровотечении из височной артерии, став сзади или сбоку от пострадавшего, прижимают артерию пальцами к височной кости и немного ниже раны. Артерия проходит на 1-1,5 см спереди от ушной раковины.

При кровотечениях из артерий стопы, голени или бедра прижимают бедренную артерию, предварительно прощупав ее пульсацию.

Жгут и закрутка

Следует иметь в виду, что пальцевое прижатие — лишь временная мера, позволяющая немедленно приостановить потерю крови. У оказывающего помощь через некоторое время устают пальцы, а у пострадавшего в местах прижатия возникают боли. Поэтому, чтобы приостановить потерю крови, необходимо прибегнуть к более надежному способу остановки кровотечения — наложению жгута или закрутки. Это позволит транспортировать пострадав­шего в ближайшее медицинское учреждение.

Для остановки кровотечения при помощи закрутки нужно обвязать конечность выше места ранения скрученным в виде жгута платком, а затем, просунув в образовавшееся кольцо палку или какой-либо предмет, вращать его до тех пор, пока конечность окажется перетянутой и кровотечение остановится.

Жгуты опасны! Используйте их только в крайнем случае. Делайте жгут из куска ткани шириной не менее 5 см (не используйте веревку, нейлон, женский чулок или провод).

Жгут или закрутку следует накладывать поверх одежды (или поверх нескольких туров бинта) выше раны и возможно ближе к ней. Наложенный жгут должен быть хорошо виден, его нельзя закрывать одеждой или бинтом. Затягивать жгут надлежит лишь до прекращения кровотечения: чрезмерное затягивание жгута увеличивает без нужды болевые ощущения и нередко травмирует нервные стволы. Слишком слабо затянутый жгут усиливает кровотечение. Жгут нельзя держать более 1,5-2 часов. В течение этого времени необходимо доставить пострадавшего в поликлинику или больницу. Если это сделать не удалось, то по истечении 2-х часов жгут должен быть на несколько минут ослаблен при одновременном прижатии поврежденного сосуда пальцем, а затем наложен несколько выше. В холодное время жгут желательно расслаблять через каждый час на короткое время. Надо помнить, что при всех случаях наложения жгута или закрутки под повязкой оставляется записка с указанием даты и времени наложения жгута. Жгут и закрутка накладываются только на бедро и плечо. После пальцевого прижатия сосуда или наложения жгута (закрутки) рану необходимо закрыть повязкой.

Правила наложения повязок

Правильно наложенная повязка останавливает кровотечение и защищает рану от микробов, тем самым способствует скорейшему ее заживлению.

Для повязок применяется индивидуальный перевязочный пакет, а при его отсутствии — марля в виде салфеток или бинта, вата.

Кожу вокруг раны смазывают йодом, уничтожая микробы, находя­щиеся на коже.

Существует много типов бинтовых повязок. Рассмотрим некоторые.

Круговая повязка наиболее проста и удобна. Накладывают ее на неболь­шие участки тела, причем бинтуют так, чтобы каждый последующий виток бинта полностью закрывал предыдущий. Круговой повязкой иногда пользу­ются в начале бинтования голени, бедра, предплечья и плеча, чтобы затем перейти на спиральный вид повязки. Это делается потому, что нижняя треть голени и бедра, предплечья и плеча тоньше верхней части, и для удобного прилегания бинта к телу приходится перегибать бинт. Делается это следую­щим образом. Бинтование начинают снизу несколькими круговыми витками бинта, а затем ход его направляют наискось, по спирали. Придерживая большим пальцем левой руки нижний край бинта, перегибают его по пальцу так, чтобы верхний край оказался внизу, а нижний наверху. Все перегибы надо делать на одной стороне конечности и по одной линии.

Спиральная повязка на палец начинается с накладывания бинта круго­вым ходом в области запястья, затем бинт косо ведется через тыл кисти к концу бинтуемого пальца и начинают спиральную повязку с его конца до основания, после чего бинт ведется по тылу кисти к запястью, где его закрепляют. Спиральная повязка, наложенная на все пальцы, напоминает собой перчатки.

Восьмиобразная повязка (по форме напоминает цифру 8) применяется при бинтовании суставов стопы и кисти. При бинтовании стопы, например, бинт закрепляется двумя-тремя оборотами вокруг стопы перед пальцами, затем его выводят с внутренней стороны стопы на наружную поверхность, опоясывают им голень сзади и возвращают его с внутренней стороны голени на наружную поверхность стопы. Далее пропускают бинт под стопой по подошве и делают бинтом следующий ход, частично закрывая им предыду­щий.

Косыночная повязка. При повреждении предплечья, кисти, плеча, а также при переломах ключицы и т.п. применяют косыночную повязку (кусок материи, вырезан­ный и сложенный в виде прямоугольного треугольника). Эта повязка применяется в тех случаях, когда необходимо сделать удобную повязку для подвешивания руки. На широкую часть ложится рука, а узкие концы перевязываются друг с другом на шее.

В экстренных случаях косынка или любой платок, сложенный с угла на угол, может служить материалом для наложения повязки на любую часть тела.

Пращевидная повязка. При ранении лица очень часто используют пращевидные повязки. Для этого берут бинт или полоску материи, оба конца надрезают, оставляя целой среднюю часть. Наложив среднюю часть на нос или подбородок, концы перекрещивают и нижние завязывают на темени, проведя их впереди ушей, а верхние — на затылке. Аналогичная повязка делается и при перевязке раны на затылке или темени.

Бинтование обычно производят слева направо, бинт берут в правую руку, свободный его конец захватывают большим и указательным пальцами левой руки и накладывают на подлежащую бинтованию часть тела;

Бинтование надо начинать с более тонкой части тела; первый и второй ходы должны совпадать, каждый последующий должен закрывать предыду­щий на половину ширины бинта, как бы закрепляя его;

Если при перевязке бинт делает слишком большой уклон и не покрывает предшествующего хода, нужно перевернуть его, чтобы изменить направле­ние. После этого бинт снова будет ложиться правильно;

Когда бинтование закончено, конец бинта разрывают или разрезают на две полосы и завязывают узлом или закалывают булавкой (но не над раной);

Правильно наложенная повязка не должна беспокоить больного, не должна распускаться, съезжать, сдавливать с излишней силой перевязанное место, нарушая кровообращение и причиняя дополнительную боль.

Переломы

При переломах костей следует обеспечить неподвижность и покой поврежденного участка тела. Это достигается наложением шин.

Часто под руками нет готовых шин, и приходится пользоваться любым подручным материалом. Заменить готовую шину можно фанерными дощечками, узкими досками, палками, лыжами, пучком прутьев и т. п.

В крайнем случае, при отсутствии подручных предметов, поврежденную руку можно плотно прибинтовать к туловищу, а поврежденную ногу — плотно прибинтовать к здоровой ноге.

Шинная повязка на плечо

Накладывают две шины такой длины, чтобы они захватывали плечевой и локтевой суставы. Руку нужно предварительно согнуть в локте. Одну из шин накладывают на наружную поверхность плеча с перекрытием плечевого и локтевого суставов, а вторую — на внутреннюю поверхность плеча — от подмышки и ниже локтя. Обе шины закрепляют бинтами (косынкой, платками и т. п.), а согнутую руку подвешивают на косынке или бинте.

Шинная повязка на предплечье

При переломах предплечья руку пострадавшего сгибают под прямым углом в локтевом суставе. Шину накладывают по наружной поверхности предплечья и плеча так, чтобы один ее конец доходил до кисти, а другой — до плечевого сустава. Шину прибинтовывают широким бинтом по всей длине руки. Руку подвешивают на косынке ладонью внутрь.

Шинная повязка на бедро

Поверх одежды накладывают две шины (желательно из досок): наружную — от подмышки и ниже пятки, внутреннюю — от паховой области и ниже пятки. Внутреннюю и наружную шины прибинтовывают к поврежденной ноге, а наружную шину, кроме того, и к туловищу.

Шинная повязка на голень

Поврежденную голень делают неподвижной при помощи двух шин; при этом помещают в шину коленный и голеностопный суставы.

При переломе костей носа

При кровотечении из носа ввести в кровоточащую ноздрю стерилизованный ватный или марлевый тампон, тонко скатанный, а на нос наложить пращевидную повязку.

При переломе нижней челюсти

Наложить на нижнюю челюсть пращевидную повязку и немедленно доставить раненого в пункт медицинской помощи; при транспортировке раненого с переломом нижней челюсти повернуть его голову на бок.

При переломе ключицы

Положить подмышку на раненой стороне плотный валик из ваты; согнув в локте руку той стороны, где имеется перелом, подвесить руку на косынке или бинте и туго прибинтовать ее к туловищу.

При переломе ребер

Если перелом ребер открытый, наложить на рану стерильную повязку и туго забинтовать широким бинтом всю грудную клетку. При закрытом переломе ребер предложить раненому сделать глубокий выдох и в момент выдоха туго стянуть ему грудь широким бинтом полотенцем, ремнем и т. д.

При переломе позвоночника

На твердой подстилке (например, на доске) осторожно доставить раненого в пункт медицинской помощи.

При переломе тазовых костей

Уложить раненого на широкую доску, под колени подложить скатанную одежду и укрепить раненого на доске; в таком положении немедленно доставить его в пункт медицинской помощи.

Ожоги

Различают четыре степени ожогов.

При ожогах I степени на коже появляются крас­нота и припухлость.

При небольших размерах ожоги I степени какого-либо спе­циального лечения не требуют. Все явления исчезают че