Состав обычных бетонов (по данным И. М. Френкеля)

Таблица 8

Таблица 9

Ориентировочные составы обычных бетонов на гравии в; объемных частях (по данным Н. А. Попова)

Примечания: 1. На первом месте цемент, на втором — песок, на третьем — гравий или щебень.

2. Составы указаны аля хорошего песка и гравия. При гравии с пустотностью свыше 45 % дозировку его уменьшают на 10 %, при мел­ком песке — на 10 — 15%; применяя щебень, дозировку песка увеличивают примерно на 10%.

При приготовлении бетонной массы смесь заметно уменьшает­ся в объеме. Из 1 м³ сухой смеси получается от 0,59 до 0,71 м³ бетонной массы. Поэтому для приготовления 1 м³ бетонной массы следует брать гораздо больше сухих материалов. Например, для одного состава бетона требуется 0,445 м³ песка, 0,870 — гравия, 0,193 м³ цемента (250 кг), 178 л воды; длл другого — 0,395 м³ песка, 0,880 — гравия, 0,198 м³ цемента (260 кг), 185 л воды; для третьего — 0,445 м³ песка, 0,880 — гравия, 0,204 м³ цемента (265 кг), 189 л воды.

Таким образом, умелый подбор зернового состава заполните­ля позволяет получить бетон одной и той же марки, но с разным содержанием цемента. Составы обычных бетонов приведены в таб­лицах 8 и 9. В последней из них не указывается количество воды, его подбирают в зависимости от требуемой консистенции бетон­ной массы.

Подобрав крупные заполнители, их отмеривают объемными частями и перемешивают. Соответствующий песок также отмери­вают в нужном количестве и засыпают на боек (деревянный щит) ровным слоем в виде грядки. На грядку насыпают цемент и все тщательно перемешивают _v (гарцуют) до получения однород­ной смеси. Затем цементно-песчаную смесь гарцуют с гравием или щебнем до полной однородности сперва в сухом виде, затем постепенно поливают из лейки отмеренной водой и многократно перелопачивают до получения совершенно однородной по составу и густоте бетонной массы, которую тут же используют в дело (не позднее часа, считая с минуты затворения водой).

БУТОБЕТОН

Чаще всего применяют для устройства фундаментов. Запол­нителем обычно служит камень из карьеров, крупный гравий, ще­бень, кирпич-половняк, кирпичный бой и т. п.

Заполнитель укладывают слоями толщиной- по 20 — 25 см врас-пор по стенкам. Каждый слой поливают раствором нужной мар­ки и плотно трамбуют.

ЦЕМЕНТОГРУНТ

Приготовляют из цемента, грунта и воды. Используют при строительстве монолитных и сборных фундаментов, стен, полов-тротуаров, оснований для дорог и облицовки траншей.

Берут цемент марки не ниже 300 или 400; грунт — лёсс, лёссо­видные супеси и суглинки, т. е. грунты, богатые соединениями кальция. Чем больше кальция в грунте, тем выше прочность це-ментогрунта. На 1 м³ жесткого грунта требуется в среднем от 120 до 180 кг цемента марки не ниже 300.

При тщательном смешивании и уплотнении получается мате­риал, близкий к низким маркам бетона, а по стоимости он в 3 — 4 раза дешевле бетона или бутовой кладки. При расходе це­мента от 250 до 300 кг на 1 м³ готовых изделий марка цементо-грунта после пропаривания достигает прочности 100 — 200 кг/см².

Цементогрунт морозостоек и водостоек; чем сильнее он утрам­бован, тем выше его марка, которая к тому же возрастает со вре­менем. Уплотнять цементогрунт следует,тяжелой трамбовкой, от­чего он уменьшается в толщине в 1,5 — 1,6 раза.

Насыпать смесь рекомендуется слоями по 20 см. В состав сме­си может входить 60% суглинка, 40 — песка и 17% воды (к весу грунта), но бывают и другие соотношения частей.

Влажность готовой смеси определяется довольно просто: сна считается нормальной, если при сжатии в руке не рассыпается и не оставляет следов на ладони. При недостатке воды смесь рас­сыпается, а при избытке прилипает к рукам.

Вынутый грунт может состоять из крупных и мелких комков. Его нужно размельчить и просеять через сито с отверстиями 3 и 5 мм. Из грунта делают смесь, к 1 м³ которой добавляют от 120 до 180 кг цемента. Все это сначала перемешивают до однородно­го состояния, затем добавляют воды (270 — 320 л), еще раз все тщательно перемешивают, укладывают и трамбуют.

Для получения более прочного цементогрунта поступают так. Грунт сушат, хорошо измельчают, просеивают несколько раз че­рез сито, т. е. делят его на разные фракции. Из этих фракций составляют смесь, которую берут в определенных процентах: фракции крупностью 0,25 — 2 мм — 25 — 35%; фракции 0,25 — 0,05 мм — 20 — 30; фракции 0,05 — 0,005 мм — 20 — 40 и фракции менее 0,005 мм — 5 — 10%.

Фундаменты и стены из цементогрунта необходимо выдержать в течение 15 — 20 дней, поливая его водой по 3 — 5 раз в день. За это время цементогрунт наберет определенную прочность.

При нормальных условиях твердения цементогрунт, содержа­щий в 1 м³ 120 кг цемента, через семь дней достигает прочности 16 кг/см², через 28 дней — 20 кг/см².

Когда цемента содержится 180 кг, то прочность цементогрун­та повышается от 25 до 70%.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАСТИКИ

Мастики применяют для наклеивания рулонных материалов на различные поверхности и склеивания полос рулонных мате­риалов при многослойных покрытиях. Используют и как обмазоч­ные материалы, а также как защитные покрытия готовой рулон­ной кровли снаружи.

Различают битумные и дегтевые кровельные мастики. Битум­ные применяют для наклеивания пергамина и рубероида, дегте­вые — толя и толя-кожи. Мастики могут быть также горячими и холодными разных марок: битумные кровельные горячие — МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85; и МБК-Г-100; дегтевые — МДК-Г-50, МДК-Г-60 и МДК-Г-70. Цифры указывают температуру плавления.

Готовят мастики из вяжущих (битума, дегтя, песка) и сухих наполнителей: торфяной крошки, мела, мелкого асбеста № 6 или № 7, молотого шлака или известняка, древесной муки, просеян­ных через частое сито. Наполнители снижают хрупкость мастики при низких температурах, повышают ее теплостойкость, умень­шают расход битума при пониженных температурах. Лучше всего применять волокнистые наполнители — асбест и древесную муку.

Для пожарной безопасности котел или бак, в котором гото­вится мастика, рекомендуется обмуровать кирпичом и укрепить над ними тяжелую плотно закрывающуюся крышку.

Посторонние, примеси с расплавленного битума снимают сет­кой, натянутой на проволоку, или консервной банкой с пробиты­ми в дне отверстиями и укрепленной на длинной ручке.

Для быстроты плавления битум и пек рекомендуется заклады­вать в бак мелкими кусками.

Приготовление битумной горячей мастики. Для приготовления 10 кг мастики требуется: 8,5 кг битума нефтяного Н-70/30 (мар­ки 4) и 1,5 — 1,7 кг наполнителя. Загруженный в посуду на ³Д ее объема битум нагревают до плавления. Когда .он начнет пениться, с его поверхности снимают всплывшие примеси. Нагревать битум надо до тех пор, пока он не перестанет пениться и не станет обезвоженным. Залив огонь водой, в битум добавляют сухой на­полнитель и тщательно все перемешивают. Готовить мастику следует за 2 — 3 ч до начала работы и применять только в горя­чем состоянии.

Приготовление холодной мастики. Для приготовления 10 кг мастики необходимо: 5 кг битума БН-90/10 (марки 5), 3 кг зеле­ного масла или точно такое же количество керосина и 2 кг мел­кого наполнителя (лучше асбеста № 6 или №7). Готовят мастику следующим образом. В посуду загружают битум, плавят его, пока он не перестанет пениться, снимают посторонние примеси, заливают огонь водой и при постоянном помешивании вливают в битум небольшими порциями зеленое масло или керосин, а за­тем (также небольшими порциями) — наполнитель. Все это тща­тельно перемешивают. Приготовленную мастику сливают в гер­метически закрываемую посуду.

Приготовление дегтевой мастики. Для приготовления 10 кг мастики необходимо: 5 кг каменноугольного дегтя, 3 — каменно­угольного пека и 2 кг наполнителя. В посуду загружают деготь, нагревают его и добавляют туда небольшими порциями каменно­угольный пек. Все это плавят и перемешивают до тех пор, пока не прекратится вспенивание. Снимают всплывшие посторонние примеси, гасят огонь, добавляют небольшими порциями напол­нитель, тщательно все перемешивая. Дегтевую мастику применя­ют только в горячем виде.

ГРУНТОВКИ

Это жидкие растворы битума нефтяного БН-50/50 или БН-70/30 (марки 3 или 4) или каменноугольного пека с темпера­турой размягчения 70 — 90°. Используют в основном для грунтовки цементных оснований церед наклейкой на них рулонного материа­ла. Грунтовки более жидкие, чем мастики, легче проникают во все поры и шероховатости и тем самым прочнее сцепляются с основанием.

Грунтовать можно и деревянные основания, но при следую­щих условиях. Если настил выполнен из сухих шпунтованных досок шириной не более 150 мм или при двойном настиле, когда верхний из них выполнен из сухих реек шириной 50 — 70 мм. Ко­нечно, все выступы на настиле должны быть застроганы.

В остальных случаях нижний слой рулонного ковра должен пришиваться к основанию толевыми гвоздями с широкими шляп­ками.

Различают два вида грунтовок: битумная— для битумной ма­стики, пековая— для дегтевой. Материалы для приготовления грунтовок берут в процентах по массе. Готовят грунтовки по раз-ньш рецептам.

Рецепт 1. Битум — 40%, соляровое либо зеленое масло (или керосин) — 60%.

Ре цеп.т 2. Битум — 30%, бензин (или бензол) — 70%.

Рецепт 3. Пек каменноугольный — 30%, бензол — 70%. При­меняют грунтовки холодными. Готовят их так. Предварительно плавят вяжущее вещество (битум или пек), вливают его в гер­метически закрываемый сосуд. Порциями сначала по 2 — 3 л, за­тем по 5 л добавляют растворитель, постоянно все перемешивая.

Грунтовки должны высыхать на отвердевших цементных стяж­ках не более 10 ч, на свежеуложенных стяжках — от 12 до 48 ч.

ГРУНТОАСФАЛЬТ

Применяют для покрытия полов вспомогательных помещений, дорог невысокого класса и отмосток вокруг дома. Готовят из 8 — 12% битума БН-70/30 или БН-90/10 (марки 4 или 5) и 92 — 88% суглинка. Части берут в весовом соотношении. Суглинок хорошо размельчают, просеивают на сите с ячейками не более 5X5 мм и хорошо просушивают на солнце. Битум плавят и добав­ляют в него суглинок небольшими порциями при тщательном пе­ремешивании. Применяют в горячем .виде, разравнивают дере­вянным валиком (куском остроганной доски). Основание под грунтоасфальт может быть из песка, щебня, уплотненного грунта, бетона и т. д.

КАМЕННЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

Из камня и кирпича выкладывают фундаменты и стены. Скрепляют отдельные камни воедино с помощью разных рас­творов.

Каменные работы можно вести с помощью подручных инст­рументов, но лучше все же приобрести или сделать самому спе­циальные инструменты (рис. 22).

Кельмой укладывают и разравнивают раствор, заполняют им вертикальные швы и удаляют его излишки. Кельму можно заме­нить штукатурной лопаткой.

Молоток-кирочку применяют как в каменных, так и в печных работах для колки, тески и перерубки кирпича.

Молотком и кувалдой остроносой окалывают камни, придавая им нужную форму, или вбивают их немного в грунт и в щели между ранее уложенными камнями. Масса молотка должна быть не менее 1 кг.

Расшивка — немного изогнутая и насаженная на ручку метал­лическая пластинка, которой придана форма полуокружности. При помощи расшивки свежему раствору, в швах между кирпи­чами, придают форму полуокружности.

Трамбовка — кусок бревна или бруска .с одной .или двумя ручками. Применяют для уплотнения грунта, камней, бетона и раствора.

Порядовки — деревянные, чаще всего остроганные рейки, с де­лениями через 77 мм и цифрами по рядам кладки. При кирпич­ной кладке устанавливают по углам стен, в переломах и т. д. на расстоянии 10 — 12 м друг от друга, но так, чтобы цифры были строго на одной горизонтали. По ним натягивают шнуры (при­чалки) и проверяют ряды кладки, а также уровень верха и низа оконных и дверных проемов и т. д. Без порядовок ряды кладки могут быть кривыми.

На каменных работах применяют также весок, уровень или ватерпас (см. «Плотничные работы»).

КАМЕННАЯ КЛАДКА

Выполняется из естественных булыг-валунов, бутовых плит или из тесаного камня, которому придана более правильная фор­ма. В процессе кладки надо добиваться того, чтобы между камнями было как можно меньше пространства, а швы были тонкими (10 — 15 мм). От толстых швов камни оседают и кладка наруша­ется. До начала кладки камни очищают от пыли и грязи и сма­чивают водой. Растворы для кладки могут быть разными.

Рис. 22. Инструменты для выполнения каменных работ:

кельма; 6 — молоток-кирочка; в — молоток; г — кувалда остроносая; д — весок; е — расшивка; ж — уровень; з — трамбовка

Рис. 23. Каменная кладка: а — булыжная; 6 — бутовая

Булыжную кладку (рис. 23, а) ведут следующим образом. Большие камни обычно раскалывают, так как их тяжело подни­мать и не всегда удобно укладывать. Основание перед укладкой камней выравнивают. Первый (нижний) ряд, углы и места пере­сечения стен следует выкладывать из камней больших размеров.

Чтобы камень лежал как можно устойчивее, его приходится иног­да перевертывать и поворачивать несколько раз. Каждый уло­женный камень тщательно утрамбовывают, вгоняют тяжелой трамбовкой в грунт. Вначале их укладывают по краям траншеи, затем в середине, так, чтобы камни лежали как можно плотнее друг к другу. Все промежутки между ними заполняют мелкой щебенкой, уплотняя ее в грунт. Швы заливают раствором или засыпают песком.

Второй и последующие ряды следует выкладывать из камней толщиной не более 300 мм. Кладку ведут на растворе «под лопат­ку». В этом случае каждый следующий камень кладут так, что­бы он как можно плотнее лег на предназначенное для него место с минимумом раствора. Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно перекрывают, т. е. соблюдают перевязку.

На 1 м³ такой кладки требуется 1,1 м³ булыжника, 0,13 — щебня и 0,37 м³ раствора.

Бутовую кладку (рис. 23,6) ведут с обязательной перевязкой швов. На углы и наружные края следует укладывать более круп­ные камни; камни первого ряда обязательно утрамбовывают в грунт, соблюдая тот же порядок, что и при булыжной кладке.

Чтобы ряды были горизонтальными и одной высоты, камни следует подбирать одной толщины (обычно не более 300 мм). Уложив камни по краям траншеи и образовав так называемую «версту», напоминающую собой бортики, в нее накладывают раствор, разравнивают его, укладывают крупные камни как мож­но плотнее друг к другу, а щели между ними заполняют щебен­кой и все это уплотняют. Сверху «версту» заливают более жид­ким раствором. На первый ряд укладывают второй, соблюдая перевязку швов, и т. д.

И булыжную и бутовую кладки можно вести в опалубке, ко­торую вынимают через два-три дня или после окончания работ. Бутобетонную кладку ведут враспор со стенками траншей, но чаще — в опалубке. Первый ряд можно уложить как и в бутовой кладке, но можно и так: сначала грунт хорошо утрамбовыва­ют, наливают бетонную массу слоем 150 — 200 мм и втапливают в нее горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 300 мм и шириной не более 7з ширины фундамента. Втапливать камни надо так, чтобы они находились не менее чем на 50 мм от опалубки, а расстояние между ними составляло не более 40 — 60 мм. Подготовка бетонной массы и втапливание камней в нее должны длиться не более 1,5 ч. Верх каждого ряда очищают от мусора и пыли, смачивают водой и приступают к укладке сле­дующего ряда.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Применяют в основном для кладки фундаментов и стен. Мо­жет быть толщиной в 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 и более кирпичей или соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм. Толщина кладки зависит от назначения конструкции и местных климатических условий. Выполняется на различных растворах с толщиной швов 10 — 12 мм.

Прочная кирпичная кладка возможна лишь при полной пере­вязке швов, т. е. вертикальные швы в соседних по высоте рядах не должны совпадать.

Различают сплошную кладку из полнотелых и пустотелых кир­пичей, а также с воздушной прослойкой или засыпкой.

Из кирпича выкладывают не только стены, но и углы, окон­ные и дверные проемы с четвертями, столбы разной толщины, арки, своды и т. д.

Для перевязки швов необходим не только целый кирпич, но и его части. Если их нет, кирпич приходится перерубать и по длине и по ширине.

Для перерубки кирпича поперек молотком-кирочкой наносят удар сперва по одной стороне ложка, затем по другой, после это­го наносят более сильный удар, и кирпич точно раскалывается по нанесенным линиям. При раскалывании кирпича вдоль наносят легкие удары по четырем плоскостям, а затем сильным удагром раскалывают его.

Кладка стен .различной толщины с неполномерным кирпичом в углах и оконных проемах показана на рисунке 24.

Прочность кладки повышается, если используемый при этом кирпич влажный. Летом кирпич обычно поливают водой из лей­ки или кладут его на несколько минут в ведро с водой. Посколь­ку сохнет такая кладка довольно долго, зимой кирпич не сма­чивают.

На наружную и внутреннюю поверхности стен используют только целый кирпич, а бой укладывают в середине или, как го­ворят, употребляют «на забутку».

Стены возводят после укладки фундамента, выравнивания его раствором, и прокладки изоляционного слоя. Чтобы раствор ло­жился ровно и горизонтально, по обеим сторонам фундамента-крепят (строго по уровню!) рейки, наливают между ними рас­твор и разравнивают его.

Кладка должна быть строго горизонтальна и вертикальна, поэтому выполняют ее по шнуру-причалке, с установкой порядо­вок и систематической проверкой вертикальности веском.

Порядовки устанавливают по углам дома. Хорошо закрепив их, между ними натягивают тонкий шнур-причалку, по которой проверяют горизонтальность кладки. Кирпич укладывают так, чтобы его верхняя сторона была на одном уровне с натянутой причалкой.

Чтобы причалка не провисала, при кладке длинных стен устанавливают промежуточные порядовки (через 4 — 5 м) или кладут на растворе отдельные кирпичи, выступающие за край стены (так называемые маяки), которые поддерживают при­чалку (рис. 25). Если причалка ослабла, ее подтягивают.

Начинающему каменщику следует по каждому ряду предва­рительно уложить версту с внутренней и наружной стороны кладки (верста — это уложенные без раствора кирпичи), причем так, чтобы между ними был зазор на толщину шва (10 — 12 мм).

Рис. 24. Кирпичная кладка стен различной толщины:

а — в 1/2 кирпича; б — в 1 кирпич; е — в 1 1/2 кирпича; г — в 2 кирпича; д — в 2 1/2 кирпича

Уложив версту, причалку на­тягивают так, чтобы она отступа­ла от края стены на 1 — 2 мм. В этом случае она не сдвигается при кладке кирпича на раствор и позволяет выдерживать прямо­линейность кладки.

Сама кладка ведется в такой последовательности. Кельмой в правой руке берут порцию раствора, левой рукой снимают уло­женный верстовой кирпич, кладут на его место раствор, разрав­нивают, укладывают кирпич, легкими ударами ручки кельмы вдавливают его в раствор настолько, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича был на одной линии с причалкой.

Левой рукой поднимают второй верстовой кирпич, кельмой за­хватывают из ящика порцию раствора, кладут его на место сня-тогр кирпича, разравнивают, немного надвигают кельмой на ребро ранее уложенного кирпича и кладут взятый кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы он был на одной линии с причалкой.

Рис. 25. Установка порядовок, кирпи­чей-маяков и причалки:

1 — порядовки; 2 — причалка; 3 — кирпич-маяк

Рис. 26. Кирпичная кладка способом вприжим:

а — ложкового ряда; б — тычкового ряда; 1 — разравнивание раствора; 2 — надвигание раствора кельмой на ребро ранее уложенного кирпича; 3 — прижимание кирпича; 4 — сре­зание выдавленного раствора кельмой

Другие кирпичи укладывают точно так же, периодически пе­реставляя причалку. Часть раствора, в который вдавливается кирпич, иногда выступает за плоскость стены. Его следует тут же снять кельмой, положить обратно в ящик (ведро) и переме­шать с находящимся там раствором. Кладка может вестись по-разному. Рассмотрим последовательность кирпичной кладки спо­собом вприжим как ложковых, так и тычковых рядов (рис. 26). При кладке вприжим первый кирпич кладут на место, а рядом с ним — порцию раствора, разравнивают его, надвигают кельмой на ребро ранее уложенного кирпича, берут второй кирпич, кла­дут его на раствор и придвигают по раствору к уложенному ра­нее кирпичу. Выдавленный раствор снимают.

Кладку можно вести и без версты. В этом случае на стене через каждые 1 — 1,5 м выкладывают стопки кирпичей, берут порцию раствора на три — пять кирпичей и расстилают его на части стены. Затем на раствор кладут кирпичи и пристукивают их ручкой кельмы. При кладке надо надвигать кельмой немного раствора на ребро ранее уложенного кирпича.

И при туго натянутой причалке в кладке можно допустить большие отклонения. Чтобы избежать этого, вместо причалки используют опалубку. Делают это так. К поставленным строго вертикально по двум сторонам стены стойкам с внутренней и наружной стороны крепят обрезные доски толщиной 25 — 40 мм. Расстояние между досками опалубки должно равняться толщи­не стены. На стойках заранее наносят ряды кладки.

Кладку ведут любым способом, но обязательно так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кром­кой досок и обязательно соблюдалась перевязка.

Выложив первый ряд, приступают к другому и т. д., причем каждый раз доски опалубки поднимают на высоту нового ряда.

В процессе кладки нельзя забывать и о швах. Если лицевая и внутренняя стороны стены будут штукатуриться, то кладку ве­дут впустошовку, т. е. раствор в швах не должен доходить до плоскости стены на 10 — 12 мм. Добиться этого можно, если при кладке не доводить раствор до края на 35 — 40 мм. После уклад­ки и припрессовки кирпича раствор расширится, но не настолько, чтобы заполнить швы с наружных сторон стены заподлицо с пло­скостью стены.

Если стены не штукатурят, швы в кладке заполняют запод­лицо. В этом случае раствор расстилают так, чтобы он выдавли­вался из швов, и его снимают на одном уровне с лицевой сто­роной кладки.

Красивы и прочны швы, которым придана форма полувалика. Как получить такой шов? Срезав выдавленный раствор, смочен­ной расшивкой проводят по раствору, приглаживают и уплотняют его. Если раствора местами не хватает, его вмазывают в швы кельмой и вновь проводят по шву расшивкой.

Швы можно расшивать и после кладки. В этом случае их за­полняют раствором состава 1 :3 или 1:4, который вмазывают в швы, сравнивают заподлицо с кладкой - и проводят расшивкой. Швы должны быть на одном уровне с кладкой или немного утоп­лены, но не выступать за плоскость стены.

В оконных и дверных проемах делают четверти, -которые сна­чала удерживают коробки; чтобы закрепить коробку, в кладку забивают ерши или костыли, в боковые стброны проемов закла­дывают деревянные пробки такого же, как кирпичи, размера. Пробки эти надо заранее покрыть 2 — 3 раза битумом и обер­нуть рубероидом. Укладывают пробки с двух боковых сторон проема: по четыре — в оконном проеме и по шесть — в дверном. Они должны быть хорошо видны и находиться в одной плоско­сти со стеной.

При пустотелой кладке оставляются пустоты, котор-ые затем засыпаются легкими негниющими заполнителями или заливаются легким бетоном.

Кладка из пустотелого кирпича не отличается от обычной. Выкладывая фундаменты, ограждения и т. д., нельзя обойтись без столбов. Они могут быть в 1, 1 1/2, 2, 2 1/2 и более кирпича, квадратной или прямоугольной формы (рис. 27).

В столбах надо особенно тщательно следить за перевязкой швов. Для прочности через каждые пять-шесть рядов желательно укладывать арматуру из проволоки, сплетенной в виде сетки.

Рис. 27. Кирпичная кладка столбов разного сечения

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Подобранный по крупности гравий или щебень отмеривают нужными частями и насыпают его грядкой на деревянный щит (боек) шириной не менее метра. Затем его хорошо перемешива­ют или гарцуют. Цемент и песок смешивают отдельно, посыпают этой смесью перемешанный крупный заполнитель и все тщательно гарцуют до полной однородности. Для быстроты перемешивания и получения совершенно однородной смеси эти материалы реко­мендуется насыпать слоями — слой гравия, слой цементно-песча-ной смеси и т. д. Лучше всего гарцевание выполнять втроем: двое перемешивают смесь лопатами, а третий разравнивает ее металлическими граблями.

После тщательного перемешивания сухой смеси ее поливают водой, лучше всего из лейки, и тщательно перемешивают несколь­ко раз. Приготовленная таким образом бетонная масса должна быть уложена за один час.

В процессе укладки бетона его приходится тщательно уплот­нять трамбованием, а еще лучше предварительным штыковани­ем стальным прутом диаметром 15 м«.

Чтобы во время трамбования бетонной массы цементный рас­твор не вытекал из швов опалубки, доски следует применять об­резные, плотно стыкуя их друг с другом. При необходимости кромки досок строгают или прифуговывают (в строганой опалуб­ке бетон получается более чистым). Чтобы доски опалубки не впитывали из бетона воду, а сама опалубка стала плотнее, за 2 — 3 ч до укладки бетона опалубку рекомендуется хорошо намо­чить водой.

УКЛАДКА БЕТОНА

Приготовленную бетонную массу тут же укладывают слоями разной толщины, но не более 200 мм. Бетон на ровных горизон­тальных поверхностях, например на полу, укладывают слоем нужной толщины, разравнивают и тщательно уплотняют тяже­лой трамбовкой. Это необходимо для того, чтобы внутри бетона не оказались раковины. Когда требуется сделать пол ровным и гладким, то уложенный бетон покрывают слоем цементного рас­твора нужной толщины, хорошо его разравнивают, а затем зати­рают или заглаживают стальным полутерком, кельмой, штука­турной лопаткой.

При бетонировании тонкостенных изделий — бетонных колец для устройства шахтного колодца, перегородок, столбов и т. д. с особенно часто расположенной арматурой — бетонную массу приготовляют на мелких заполнителях. Бетонную массу уклады­вают слоями не более 20 см и тщательно уплотняют путем шты­кования, применяя для этого стальной прут диаметром 15 мм. Штыковать следует как можно плотнее, чтобы в изделиях не бы­ло раковин. На первый слой бетона кладут второй, третий и т. д., но с обязательной тщательной штыковкой.

Для изготовления бетонных камней, плит или других изделий необходимо сделать разборную форму из строганых досок. Раз­меры формы и ее фигура зависят от изделия. Эта форма может быть открытой с двух сторон (ящик без дна). Изделия можно изготовлять прямо на земле. Для этого срезают растительный слой и выравнивают площадку на 10 — 12 изделий. Насыпают на нее просеянный песок слоем в 10 мм, ставят форму, заполня­ют бетоном без арматуры или с арматурой и тщательно трам­буют. Бетонную массу приготовляют полусухой, то есть такой, чтобы сжатая в кулаке и положенная на землю она не растека­лась. Бетонную массу приготовляют порциями на одну фррму. Через один час масса слегка схватывается, форму осторожно разбирают и снимают, устанавливая на другое место для по­следующего изделия.

УХОД ЗА УЛОЖЕННЫМ БЕТОНОМ

Цемент нормально твердеет только в тепле и при достаточной влажности. Поэтому начиная со второго дня после укладки бетон покрывают сверху рогожей, соломенными матами или посыпают песком и т. д. и поддерживают эти покрытия во влажном состоя­нии. Боковые поверхности защищают от быстрого высыхания опалубкой, которую также следует поддерживать во влажном состоянии.

Если температура воздуха выше -f 15°, бетон начинают поли­вать со второго дня после укладки и продолжают в течение 7 — 15 дней, а при температуре воздуха -{-10° — в течение 5 — 10 дней. В первые дни твердения бетон поливают 3 — 5 раз вдень, а спустя пять дней — 2 — 3 раза при условии, если стоит нежар­кая погода. Бетоны на пуццолановом и шлаковом портландце-ментах поливают 5 — 7 раз в день в течение 15 — 20 дней. - Опалубку рекомендуется снимать через 28 суток.

ПЛОТНИЧНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ

Нет такого строительства, где бы ни приходилось использо­вать бревна и жерди, бруски, брусья, фанеру и т. д.

ИНСТРУМЕНТЫ

Для обработки этих материалов применяют различные ин­струменты (рис. 28).

Топор необходим при рубке, тесании древесины, выборке па­зов и гребней, а также ряде других работ. Топор должен быть насажен на прочную, удобную для работы ручку — топорище. Чем острее топор, тем легче им работать и получать более чистые изделия.

Пилы могут быть двуручными, одноручными (ножовки), луч­ковыми, для смешанной распиловки. Двуручные пилы и ножов­ки используют обычно для поперечной распиловки, лучковые — для поперечной и продольной; пила. для смешанной распиловки пилит не только вдоль и поперек, но и под любым углом. Чем мельче зубья пилы, тем чище распил, но ниже производитель­ность.

Долота и стамески необходимы для долбления различных от­верстий в древесине. В плотничных работах применяют толстые и прочные долота и стамески. Ширина лезвия долот и стамесок бывает разной.

Сверла и бурава используют при работе с деревом или по ме­таллу. Значительно быстрее, чем при долблении, круглое отвер­стие можно получить при помощи сверл — перок, закрепляемых в коловороте. Бурава менее производительны — их вращают вручную.

При работе с деревом можно использовать и сверла по метал­лу. Если их заточить, как указано на рисунке 29, то они сверлят дерево не только быстро, но и чисто. Бурав длиннее сверла и служит для сверления глубоких отверстий.

Струги необходимы для строгания древесины. Имеют неоди­наковые названия, форму железки и длину колодочки. Железки могут быть одинарными и двойными; последние строгают дерево чище. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов — 250 мм; фуганка — 700 мм. Шерхебель строгает грубо, рубанок — чище. Фуганок строгает чище рубанка и очень точно. Медвед­ка — это рубанок с железкой шириной 50 — 70 мм и двумя ручка­ми, поэтому он позволяет строгать вдвоем доски, бревна, толстые бруски и др.

Шпунт необходим для выборки шпунтов, калевки — для выде­лывания фигурных элементов на деталях; зензубели и фальцов­ки — для отборки фальцев, четвертей и т. д.

Рейсмус — это колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляют линейки. Им проводят линии-риски на досках, брусках и т. д., определяя толщину обрабатываемой детали. По рискам запиливают шипы, отбирают четверти и т. д.

Для проверки вертикальности и горизонтальности устанавли­ваемых деталей используют весок, уровень и ватерпас.

Весок — груз со шнуром. С его помощью проверяют верти­кальность стен сруба, устанавливаемых деталей и т. д.

Уровень лучше иметь с двумя визирами — горизонтальным и вертикальным.

Шнуром отбивают линии на бревнах при их отесывании.

Ватерпас — это две рейки, короткая и длинная, с подкосами и веском.

Черта представляет собой две ~ пружинящие стальные ножки и кольцо с клином, которым регулируют величину раскрытия ножек. Черта незаменима при рубке сруба. С ее помощью про­водят параллельные линии, определяющие толщину снимаемой стружки или щепы с обрабатываемого бревна при вырубке паза или врубке.

Отволока — прямоугольный брусочек с выступом на одном конце, в который вбит гвоздь. С помощью отволоки прочерчивают линии при сплачивании досок и бревен.

Малка — угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С ее помощью строят и проверяют косые углы в плотничных и столярных работах.