Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК

 

Коробки для каменных и подобных им зданий делают из до­сок толщиной 50 — 60 мм, шириной 100 мм и более.. Заготовки строгают по размеру, в них выбирают четверти глубиной по толщине двери и шириной 15 — 30 мм. Детали соединяют друг с другом прямыми или косыми шипами строго в угольник.

Устанавливают коробку точно так же, как и в оконных про­емах. Нижний брусок должен быть строго горизонтален. Верти­кальные бруски устанавливают по угольнику, веску или уровню. Выровненную коробку закрепляют клиньями, а затем ершами, вбивая их в швы кладки или деревянные бобышки.

Деревянные коробки для рубленых деревянных зданий делают из толстых брусков квадратной или прямоугольной формы. Их строгают до нужного размера; в вертикальных брусках выбира­ют четверти, паз, шипы и проушины.

Вниз дверного проема обычно укладывают более толстое бревно, которое служит нижним бруском или порогом. Перед укладкой верх его стесывают строго горизонтально и выбирают .четверть. В стенах вырубают гребни, а в нижнем бревне долбят гнезда, куда вставляют шипами бруски. В верхних концах вер­тикальных брусков делают проушины, а в верхнем бруске — ши­пы. Устанавливают детали дверной коробки точно так же, как и оконные. Верхний брусок временно закрепляют клиньями, а щель — паклей. Коробку проверяют веском или уровнем; она должна быть собрана точно в угольник.

Коробки для внутренних дверей — менее.массивные. Они мо­гут состоять из трех или четырех брусков. Крепят их к стойкам, чаще всего гвоздями. Если коробка из трех брусков, то верти­кальные внизу крепят к балке или к полу с помощью шипов. Щели между коробками и стенами или перегородками закрывают наличниками.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ

 

Переплеты могут быть глухими (в виде целой рамы) и откры­вающимися, с форточками и без них, состоять только из двух створок или двух створок и фрамуги.


Рис. 62. Последовательность строжки бруска

Рис. 63. Глухой переплет (рама) и его детали:

а. б, в — узлы; 1, 4 — горбыльки; 2, 3 -бруски; 5 фальцы


 

Изготовляют переплеты из брусков и горбыльков, чаще пря­моугольной и реже квадратной формы с выбранными фальцами (четвертями небольшого размера) для стекла. Соединяют бруски друг с другом проушинами и шипами.

Готовят бруски так. Сначала строгают одну сторону, затем рейсмусом наносят риски на второй и третьей сторонах и по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны (рис. 62).

К переплетам предъявляют особенно строгие требования, так как даже через хорошо выполненные переплеты уходит из по­мещения много тепла.

Притворы переплетов должны как можно плотнее прилегать друг к другу или четвертям коробки. Шиповые соединения брусков также должны быть плотными. Гнезда под петли вы-резакЗт точно, чтобы петли укладывались в них плотно.

Фальцы переплетов необходимо располагать в одной плоско­сти, чтобы уложенное на них стекло плотно прилегало к ним. В этом случае при остеклении на одинарной замазке не проис­ходит потерь тепла. При остеклении на двойной замазке послед­ней требуется гораздо меньше.

Глухие переплеты из прямоугольных брусков состоят из верх­него, нижнего, двух боковых брусков и двух горбыльков (гори­зонтального и вертикального), которые делят переплет на от­дельные части (рис. 63). В узлах айв бруски соединяют ши­пами и проушинами, а в узле б — шипом и гнездом.

Рис. 64. Проведение рисок на брусках переплета:

а — риски; б — проведение рисок рейсмусом; в — проведение рисок гребенкой; г — прове­дение рисок по угольнику; 1 — риски для подрезки «на ус»; 2 — риски для запиловки шипов и проушин; 3 — риски для выборки фальца; 4 — штифты; 5 — риска

 

Рис. 65. Порядок запиловки шипов и проушин:

1 — места пропила; 2 — полотно пилы; 3 — деталь проушины; 4 — риски; 5 — деталь шипа

Рис. 66. Отборка фальцев

 

На выстроганных брусках наносят риски (рис. 64) для ши­пов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки бру­сков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. По ширине бруска риски наносят с помощью угольника, по длине — с по­мощью рейсмуса или гребенки — куска бруска с вырезом и набитыми гвоздями. В вертикальных брусках принято делать про­ушины, в горизонтальных — шипы.

По рискам зажиливают шипы и проушины. От точности за­пиловки зависит многое. Нельзя, например, допускать перекосов или более толстых, чем ширина проушин, шипов, так как это мо­жет привести к раскалыванию бруска. Если же шипы тоньше проушин, соединение будет непрочным.

При запиловке зубья пилы должны быть около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Пила должна идти от риски на 1/4 ее толщины (примерно 0,1 мм). При запиловке шипов линия распила должна идти с наружной стороны, а при запиловке про­ушин — с внутренней (рис. 65).

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шипо­вой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную дре­весину, снимая стружку толщиной не более 5 мм. Затем зачища­ют гнезда; проушины, шипы, отбирают фальцы, а если требует­ся, и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений (рис. 66).

После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45° (рис. 67).

Рис. 67. Срезка щечек и подрезка «на ус»:

а — срезка щечек; б — подрезка «на ус» проушинной детали; в — готовая шиповая деталь

Рис. 68. Переплеты из брусков со снятой фаской:

а. — общий вид бруска; б — проведение рисок; в — линии пропила; г — шиповая и проушнп-ная детали; д — сборка узла; 1 — линии пропила; 2 — шип; 3- — проушина; 4 — фальцы

Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность угольником и рейкой, прикладывая их по диагонали. Детали переплета метят, разбирают и вновь собира­ют, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, за­крепляют в сжимах, сверлят в соединениях отверстия диаметром 8 — 10 мм и забивают в них на клею нагели. Вынутые через не­сколько часов из сжима переплеты сушат двое-трое суток, затем зачищают, срубают выступающие нагели, подгоняют фальцы, ко­торые должны быть строго в одной плоскости.

С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку-слезник, располагая его на 10 мм от края.

Можно в бруске выбрать неглубокий паз и поставить отлив не на клею, а на масляной густотертой краске, прикрепив его шурупами. Это более прочно, и через щель не проникает вода.

Рис. 69. Переплеты с форточкой:

а-переплет с форточкой; 6 - накладной брусок в переплете; в - выборка фальца; г -притворы: д- форточка; 1, 3, 4 - горбылек для форточки; 2 - четверть для форточки. 5, 6- накладные бруски; 7 - форточка с гладким притвором; 8 - форточка с четвертью; 9 — форточка с наплавом

Переплеты из брусков со снятой фаской (рис. 68.) изготовляют в такой последовательности. На подготовленных брусках прямо­угольной формы наносят риски для шипов, проушин, гнезд, фаль­цев и фаски. Запиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, выбирают древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и толь­ко после этого снимают фаску или отбирают калевки. Остальные работы выполняют в той же последовательности, что и при сбор­ке глухих переплетов. Переплеты с форточкой (рис. 69) изго­товляют, как другие переплеты, и лишь для форточки устанав­ливают дополнительный брусок. Для притвора форточки нужны четверти. Если форточки открываются внутрь помещения, четвер­ти можно сделать накладными, прикрепив рейки -гвоздями или шурупами (рис. 69,6). Если нужна форточка, открывающаяся наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размеры форточки и ставят дополнительный брусок (рис. 69,в).


Рис. 70. Створный переплет:

1 — отливы; 2 — фрамуга; 3 — форточка; 4 — створки; 5 — нащельник

Рис. 71. Притвор створок


 

Форточки имеют гладкий притвор, с-четвертью или наплавом (рис. 69,г), уменьшающими продувание. Четверти выстругивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточка вяжется на оди­нарных, но лучше на двойных шипах, которые устраивают также в горизонтальных брусках. Размеры форточки и общий вид ее показаны на рисунке 69, д.

Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинако­вые размеры, а в одну сторону (внутрь) в летнем переплете долж­ны быть меньше, чем в зимнем.

Створные переплеты(рис. 70) состоят из двух створок или двух створок и фрамуги. Могут быть с форточками и без них. На нижних брусках створок и на фрамуге ставят отливы. При из­готовлении особое внимание обращают на устройство притвора (рис. 71), от точности которого зависит степень продуваемости. К притворам дополнительно крепят нащельники. Размеры створок должны быть на 10 — 15 мм больше тех, что указаны в чер­теже, а одна створка на такую же величину шире. Это необходи­мо для получения притвора, который в середине имеет зазор в 2 мм, а по краям — 1 мм.

После склейки и просушки створки и фрамугу зачищают, вы­стругивают притворы, а затем и пазы для отлива. По концам створок отливы срезают «на ус» под углом в 45°, в притворе — под углом 60°, у фрамуги — под прямым углом.

Решетчатые переплеты (рис. 72) применяют для остекления террас и других сооружений. Позволяют использовать стекла ма­лых размеров. Переплеты могут быть глухими и створными, с форточками и без них. При сборке сначала соединяют горбыль-ки, на которые затем надевают бруски обвяза.

Рис. 72. Решетчатые переплеты:

а — переплет; б — горбыльки и их соединение

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

 

Различают однопольные двери с шириной полотна 850 мм, полуторапольные,, состоящие из двух полотен разной ширины, и двупольные, состоящие из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота двери — 2000 мм.

Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и остекленными. Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм.

Дверь на гвоздях (рис. 73) применяют в животноводческих и других строениях. Может быть сплошной, с зазорами (для вентиляции) между досками в 10 — 50 мм. Такая дверь состоит из дощатого щита, планок и подкоса (предохраняет дверь от перекоса); каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают. Обрезают дверь по угольнику.

Дверь на шпонках(рис. 74) прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганых досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2 — 1/4 толщины до­сок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пи-лой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй про­пил на глубину 1/2 — 1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным.

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их — трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100 — 150 мм. Шпонки с на­плавом должны иметь по двум сторонам губки.

При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тон­кие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но уже до предела, и среза­ют концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертыва­ют, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки мож­но вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.

Двери из брусковмогут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.

Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или дре­весноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под на­гели лучше высверливать, чем долбить, диаметр отверстий — 10 — 15 мм.

Pис. 73. Двери на гвоздях:

а — сплошная (слева); б — с зазорами (справа); 1 — подкос; 2 — шпонка на гвоздях

Рис. 74. Двери на шпонках:

а — общин вид двери; б — паз «ласточкин хвост»; в — пропил паза наградной; г — пропил по накладке; б — шпонки; е — срезанный конец шпонки; 1 — шпонка; 2 — накладка; 3, 4 — пила; 5 — срезанный конец шпонки

Рис. 75. Филенчатые и остекленные двери: 1 — филенка; 2 — плинтус; 3 — стекло

Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.

Филенчатые двери(рис. 75). Собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глуби­ной 15 — 20 мм, куда вставляют филенки.

Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями (рис. 76); делают из фанеры, древесно­волокнистых или древесностружечных листов, досок.

Рис. 76. Типы филенок: а — наплавная; б — плоская; в — с фигареями; г — с окладными калевками

Наплавные филенкиприменяют в наружных дверях толщи­ной 44 — 50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теп­лоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рам­ку, а рамку — в бруски обвяза, что украшает дверь.

Филенки с фигареями(фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40 — 50-миллиметровых до­сок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос, чаще шерхебелем и зензубелем.

Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторо­нам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.


Рис. 77. Филенчатая дверь и ее детали:

а — вязка верхнего узла; б — вязка средника; в — вязка нижнего узла; 1,7 — паз; 2 — верхний брусок обвяза; 3, 6 — шипы; 4 — проушина; 5 — боковой брусок обвяза; 8 — гнездо; 9 — средник; 10 — нижний брусок обвяза

 

 


Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54X110 мм (рис. 77). Сначала бруски строгают по раз­меру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фаль­цев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и про­ушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину «на ус» в местах соединения деталей и, если нужно, от­бирают калевки.

На концах шипов срезают фаски, собирают обвяз насухо, исправляют неточности. Снимают один из верти­кальных брусков, вставляют в пазы филенки, вновь надевают брусок, про­веряют собранную дверь угольником и рейкой по диагонали. После этого дверь разбирают и собирают уже на клею, сжимают, сверлят в узлах от­верстия и ставят на клею нагели. В торцы шипов, средников нужно вбить клинья на клею, чтобы шипы в гнездах заклинились плотно. Че­рез двое-трое суток сушки нагели срубают, срезают выступающие кон­цы шипов и зачищают рубанком.

Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25 — 30 мм, шириной на 30 — 40 мм меньше ниж­него бруска и длиной на 40 — 50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска, но так, чтобы он был поднят от нижнего бруска на 15 — 20 мм.

В остекленных дверях стекла следует закреплять с двух сто­рон окладными (приставными) калевками. В этом случае дверь выглядит более красиво, чем при выбранных гладких фальцах.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...