ЦОКОЛЬ, ЗАВАЛИНКА, ЗАБИРКА, ОТМОСТКА

Цоколь — верхняя, более тонкая часть фундамента, возвы­шающаяся над землей на 50 — 70 см. Цоколь должен быть проч­ным, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раство­ром состава 1:3.

Рис. 88. Цоколи:

а — облицованные кирпичом; б — завалин­ка; 1 — гидроизоляция; 2 — кирпич; 3 — сливная доска; 4 — деревянная обшивка; 5 — песок; 6 — брус, закрепленный в сте­ны при помощи доски с бортиком

Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь обли­цовывают кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, то делают завалинку (рис. 88), используя песок или шлак.

Забирки — простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги, снега и т. д. (рис. 89). С внутренней стороны забирки утепляют шлаком, сухой зем­лей, песком. Выполняют из тех же материалов, что и столбы фундамента, но можно и из других. Ширина бутовой забирки — не менее 400 мм, кирпичной — в 1 или 1l2 кирпича. Заглубляют в грунт на 300: — 500 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150 — 200 мм. Забирку ошту­катуривают.

С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания подполья необходимо сделать по одному вен­тиляционному отверстию размером не менее 140X140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с наступлением холодов закры­вают деревянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной.

Рис. 89. Забирки: а, в, г — из бревен; б — из досок; 1 — вентиляционное отверстие

Отмостки служат для отвода атмосферных и других вод от фундамента дома. Отмостка — это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины). Сняв во­круг фундамента растительный грунт на глубину 10 — 15 см, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тща­тельно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и за­ливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом, грунтоасфальтом. По краям отмостки рекомендуется прорыть канавки с уклоном для отвода воды от дома.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Чтобы в стены дом,а не проникала грунтовая влага, устраива­ют гидроизоляцию. В каменных и кирпичных фундаментах гидро­изоляцию кладут обычно на высоте 15 — 25 см от уровня земли. Если полы кладут на балки, то гидроизоляция должна быть на 5 — 15 см ниже последних.

В доме, имеющем подвал, гидроизоляцию кладут на двух уровнях: первую — в фундаменте на уровне пола подвала или ниже его на 13 см, вторую — в цоколе на 15 — 25 см выше по­верхности отмостки.

Поверхности стен подвала и его пол изолируют при этом так. Если уровень грунтовой воды ниже пола подвала, то с наруж­ной стороны стены, соприкасаю­щиеся с грунтом, покрывают двумя слоями горячего битума. На пол кладут слой жирной глины (25 см), уплотняют, покрывают слоем бетона (5 см), выравнивают, выдерживают в те­чение одной-двух недель, покрывают мастикой и наклеивают двухслойный рулонный ковер из рубероида или толя. Сверху кладут такой же слой бетона, который выравнивают, покрывают цементным раствором и железнят.

Рис. 90. Устройство гидроизоляции подполья:

1, 7 — глина; 2 — цементная штукатурка, покрытая битумом с наружной стороны; 8, 5 — гидроизолйция; 4 — цементный Пол; 6 — бетонная подготовка

Когда уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, то надо создать хорошую изоляцию стен и пола (см. «Устройство погреба и ледника»). Кроме того, вокруг стен в местах примыка­ния пола подвала следует сделать эластичный замок из пакли, смоченной в расплавленной битумной мастике или битуме. Осо­бенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, где наблюдается неравномерная осадка.

Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см.

При высоком уровне грунтовых вод подполье изолируют сна­чала слоем глины (25 см), на нее кладут бетон, на бетон — гид­роизоляцию и опять покрывают цементным раствором (рис. 90).

Для освещения подвалов часто ниже уровня земли устраива­ют окна. Перед такими окнами необходимо иметь колодцы-лриямки с облицованными камнем, кирпичом, бетоном стенами. Пол приямка должен иметь лоток для сбора воды; сверху над окнами рекомендуется устроить козырьки.

Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым сторонам на 1 — 3 см выше их поверхности крепят доски с ровными кромками. Прост­ранство в опалубке заливают цементным раствором состава 1 :3 или 1 :4, выравнивают, разглаживают его, -просушивают и затем укладывают гидроизоляцию.

Приведем для примера несколько способов изоляции фунда­мента.

1. Кладут слой цементного раствора (2 — 3 см) состава 1:2, выравнивают, железнят, сушат. Стелют один слой толя или ру­бероида.

2. Кладут два-три слоя мастики, приготовленной из 1 части разогретой сосновой смолы и 0,3 — 0,5 части извести-пушенки, просеянной на частом сите. Известь можно заменить сухим про­сеянным мелом, смешивая его со смолой в пропорции 1:1. Го­рячую мастику наносят слоями (общая ее толщина должна быть 7 — 10 мм).

3. На горячей сосновой смоле наклеивают бересту в два-три слоя.

4. Настилают насухо два слоя толя или два слоя рубероида, но так, чтобы швы на концах перекрывались не менее 150 мм и не проникала вода.

5. Наиболее надежная изоляция — на мастиках (толь — на дегтевой, рубероид — на битумной). Верх фундамента или цоко­ля покрывают мастикой и наклеивают на нее первый слой рулон­ного материала, который вновь покрывают мастикой, и наклеи­вают второй слой рулонного материала. Песчаную или каменную посыпку со стороны наклейки с рулонных материалов надо сни­мать, так как это обеспечивает более надежное приклеивание.

Несколько слов о железнении. Правильно выполненная ра­бота достаточно надежно защищает конструкции от проникнове­ния сырости. Выполняют ее двояко. В одном случае на хорошо выровненный свежий раствор насыпают 2 — 3-миллиметровый слой сухого цемента и тут же хорошо .заглаживают его лопаткой или кельмой. Цемент впитывает воду, образуется цементное тесто, которое, высыхая, не пропускает воду. Можно на выровненный свежий раствор наложить 2 — 3-миллиметровый слой цементного теста и также его загладить.

Вообще под любые здания желательно устраивать гидроизо­ляцию на двух уровнях по фундаменту и верху цоколя.

Иногда под деревянные здания с каменными и другими фун­даментами гидроизоляцию кладут только по верху цоколя. Это неверно. Так как сырость, идущая по фундаменту, будет увлаж­нять подполье, что приводит к загниванию древесины. Значит, изоляцию надо укладывать и по фундаменту.

Если фундаменты выкладывают из отдельных камней или кирпичей, то для того чтобы закрыть возможно имеющиеся сквоз­ные трещины или незаполненные раствором швы, их приходится оштукатуривать. Особенно хорошо выполнять штукатурку с двух сторон. Раствор желательно применять цементный или известко-во-цементный, но он менее прочный, чем первый.

С наружной стороны штукатурку затирают, а еще лучше за­глаживают штукатурной лопаткой или кельмой, что придает шту­катурке водонепроницаемость.

СТЕНЫ

Толщина стен из любых материалов зависит от климатиче­ских условий. Чем легче материалы, тем тоньше стены, и на­оборот.

РУБЛЕНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТЕНЫ

Для рубки домов необходимо применять высококачественную древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Для рубки заготавливают бревна нужной длины и диаметра и жела­тельно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбира­ют деревья по верхнему отрубу — диаметру с допустимой разни­цей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб.

Комлевые стороны бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру, придавая их концам фор­му овала. Теску бревен выполняют от вершины с переходом к комлю. Это не делает задиров древесины.

В процессе рубки сруба «с остатком» или «в угол» бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий).

Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины, т. е. оте­санных под скобу. При рубке «с остатком» отдельные концы бревен (более длинные) отпиливают до постановки на место или после.

Срубы «в лапу» выполняют только из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, т, е. нижний венец часто не отесывают. Для него следует брать самую высо­кокачественную древесину. При рубке «чашку» выбирают с ниж­ней стороны бревна, но в некоторых местах (Горьковская обл. и др.) ее располагают с верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха — 30° ширина паза не менее 120 мм, при температуре воздуха — 40° — около 140 — 160 мм. Лучший по форме паз — по­луокружный, худший — треугольный.

Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1 — 1,5 м. Толщина шипов — 25 мм, ширина — 60 — 70, высота — 120 — 150 мм. Гнезда под них делают на 20 — 30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которыми вру­бают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплот­нения теплоизоляционных материалов сруб за один-полтора года после возведения дает .усадку примерно на 1/20 его высоты.

Конопатку выполняют за 2 раза: первый — после постановки сруба на место — вчерне, второй — через один-полтора года после прекращения усадки и оконопачивания с валиками.

Чтобы теплоизоляционные материалы служили более долго (в 2 раза и больше), их лучше всего предварительно пропитать противогнилостным составом, например 3 кг фтористого натрия растворяют в 97 л воды, подогретой до 30 — 40°. При пропитке материалы выдерживают в растворе 20 — 30 мин, затем хорошо сушат. В 100 л состава можно обработать до 200 кг материала.

Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует¹ за­крыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.

В наружных стенах повышенной длины надо устраивать по­перечные внутренние стены, связывая их «в обло» или «в лапу». Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не больше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на рас­стояний 8,5 м — при диаметре бревен 240 — 260 мм. Если расстоя­ние между внутренними стенами больше указанных, то стены усиливают сжимами — парными брусьями, стягивая их болтами.

Сырую древесину обрабатывать легче, но поднимать намного тяжелее. Сруб из сырой древесины надо просушить в течение одного-двух лет. Сверху стены сруба накрывают,

Перед постановкой на место бревна сруба сперва метят, а затем разбирают. Ставить стеньг дома лучше сразу на фунда­мент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фун­дамента.

При рубке «в обло», но чашкой вверх (рис. 91,в), деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и загнивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают пря­мым шипом (рис. 92), бревна окладного венца — косым замком (см. «Наращивание и сращивание»).

Рассмотрим технику рубки «в обло» чашкой вверх. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бре­вен и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго гори­зонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом (см. рис. 91). После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашку». Сначала намечают чашки. Для чего раз­двигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна (рис. 93)-. Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние брев­на отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки.

Рис 91. Рубка углов стен «в обло» (чашкой вниз):

а — простое соединение; 6 — сложное соединение с потайным шипом; в — «обло» чаш­кой вверх

Рис. 92. Сращивание бревен:

а — скрепление бревен прямым шипом по длине; б — скрепление бревен между собой шипами; в — бревна внутренних стен, отесанные на два канта; г — бревна наружных

Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на по­ловину их диаметра.

После этого укладывают первые бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертистен, отесанные на один кант калькой линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском.

По первым бревнам второго венца- наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка дви­жется по нижнему бревну, вторая — по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, переверты­вают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300 — 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глу­бину раздвинутых ножек черты.

Лучшая форма паза — овальная, так как плотнее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилега­ния и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на брев­но, тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и пере кашиванию стен дома. На рисунке 94 показана хорошая и пло­хая форма пазов.

Таким образом, последовательно выполняют рубку венцов. Врубка балок описана в разделе «Полы и перекрытия».

Рубка стен «в лапу» (рис. 95) сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы могут получиться более холодными. Часто такие углы закрывают досками, набивая их по теплоизоляционному материалу.

Рис. 93. Выполнение операций при врубке «в обло»:

а — разметка чашки; б — вырубка чашки; в — разметка паза; г — вырубка овального паза (пунктир показывает границы паза); 1 — черта; 2 — линия разметки; 3 — граница паза; 4 — глубина паза; 5 — насечки; 6 — паз

Рис. 94. Форма пазов:

1 — хорошая; 2 — плохая

Рис. 95. Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки: 1 — паз; 2 — шип

Приступая к врубке, все концы бревен предварительно на длину 1 — 1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеривают тол­щину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят по­лученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по Va его части, на ребре ВГ и ДЕ — по ²/8 части и на ребре ЖЗ — по % части. Затем соединяют на­меченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ — ⁶/8, по ВГ и ДЕ — ⁴/з и по ЖЗ — ²/₈ стороны бруса.

Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают лапу (см. рис. 95). Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло».

Для исключения сдвигов бревен «в лапе» ставят потайной или коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу (рис. 96).

Рис. 96. Рубка углов стен «в лапу» с коренным шипом

Рис. 97. Укладка и крепление балок в стенах: а — одной балки; б — двух балок

Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия в стены врубают балки. В наружных стенах концы их крепят ско­вороднем, а во внутренних — полусковороднем (см. рис. 47). Ес­ли балки приходится располагать друг против друга, то их кла­дут не впритык, а врубают на всю толщину стены (рис. 97).

БРУСЧАТЫЕ СТЕНЫ

Более простыми по конструкции являются брусчатые стены. Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта на заводе -или на месте строительства вручную, применяя для этого пилы для продольного пиления. При заготовке брусьев остают­ся с каждого бревна четыре горбыля, которые используют для различных целей, например для устройства теплых полов или чердачных перекрытий.

Сечение брусьев для наружных стен принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при температуре — 30° — 150X150 мм, при температуре — 40° — 180X180-мм. Для внутренних стен используют брусья сечением соответственно 100X150 мм или 100X180 мм.

В углах брусья соединяют «с остатком» и «без остатка», т.е. «в обло» и «в лапу» и т. д. Для прочности применяют коренные шипы, которые снижают продуваемость стен дома. Кроме того, для снижения продуваемости используют вставные шипы, распо­лагая их вертикально.

При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала. Часто применяют войлок. Если он толстый, то концы его стыкуют впритык и укладывают в один слой, если тонкий, то в два слоя; но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, хорошо перекрывая нижележащие швы. Нарезают вой­лок полосами или лентами такой ширины, чтобы он равнялся ширине брусьев и на него не стекала со стен вода. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса каждого венца снимают фаску шири­ной 30 мм, предварительно пробив от ребра с двух сторон на расстоянии 20 мм риски. Полученную фаску лучше всего остро­гать. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев.

Рассмотрим технику угловых и других сопряжений при рубке стен из брусьев (рис. 98).

Рубка угла в перевязку с коренным шипом (рис. 98, а) за­ключается в следующем. В углах заранее просверливают отвер­стия одно под другим, чтобы можно было одним нагелем соеди­нить несколько рядов брусьев. Для скрепления брусьев (венцов) по высоте берут круглые деревянные нагели диаметром 30 мм. Рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках показа­на на рисунке 98,6. При соединении в полдерева надо наметить риски для пропила древесины как вдоль, так и поперек, или для пропила поперек и скалывания с подтеской вдоль. Вставляемый нагель также связывает несколько рядов брусьев. Соединение стен на нагелях показано на рисунке 98, в, где одним нагелем схватываются три бруса, но можно схватить и больше, для чего надо иметь бурова повышенной длины. Для уменьшения проду­ваемости между брусьями по их длине иногда устраивают пазы или шпунты, или набивают рейки треугольной формы (рис.98,г). Треугольные брусья изготовляют из квадратных бревен с распи­ловкой их по диагонали. Для более плотного прилегания во время прибивания гвоздями нижнюю сторону брусьев лучше острогать. Если брусья не совсем ровные, то их также остругивают. В брусь­ях, накрывающих рейки, выбирают паз треугольной формы, но такого размера, чтобы он мог накрывать брусья после укладки на них теплоизоляционного материала. Треугольный паз легче вы­бирать по сравнению с прямым, с четвертями и т. д. Перед про­бивкой рисок сначала находят центр бруска или ось и от него с двух сторон откладывают метки. Пробивают или прорубают древесину по оси, а затем стесывают от крайних рисок к середи­не. При сопряжении углов сруба на шпонках (рис. 98, д) в брусь­ях выбирают пазы и вставляют шпонки, которые должны плотно заполнять паз. Сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках показано на рисунке 98, е. Более сложное и прочное сопряжение внутренних стен с наружными показано на рисун­ке 98,ж, з. Опирание концов балок на наружные стены выпол­няют полусковороднем (рис. 98, и], а на внутренние стены — опиранием концов балок со стыковкой посередине толщины стены или с перепуском концов (рис. 98, к,л).

Рис. 98. Рубка стен из брусьев:

а — рубка угла в перевязку с коренным шипом, б — рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; в — соединение стен из брусьев на нагелях; г — то же из шпун­тованных брусьев с вставными рейками; д — сопряжение углов на шпонках; е — сопря­жение внутренней стены с наружной на шпонках; ук — сопряжение внутренней стены с наружной в перевязку; з — то же сковороднем; и — то же полусковороднем; к — опира-ние концов балок на внутренние стены со стыковкой по середине толщины стены; л — то же с перепуском концов; 1 — фаска 20X20 мм; 2 — коренной шип; 3 — нагели; 4 — шпонки

Рис. 99. Устройство гребней в стенах оконного проема: а — гребень; б — пробивка рисок

Брусья по длине соединяют круглыми нагелями диаметром 30 мм, длиной 60 — 80 мм (могут быть и длиннее) на расстоянии 1 — 1,5 м один от другого. Когда концы сопрягаемых брусьев находятся на одном уровне, то соединяют их в углах примыкания и в пересечениях шпонками размером 35X50X150 мм (см. рис. 98, б, д, е).

Таким образом, устойчивость брусчатым стенам придает связь в углах и пересечениях с внутренними стенами, которые разме­щают по длине на таком же расстоянии друг от друга, как и в бревенчатых. При стенах большей длины во избежание вспучи­вания устанавливают вертикальные брусья, скрепляемые бол­тами.

Сруб рубят и собирают при постановке на место точно так же, как и сруб из бревен.

При оформлении оконных проемов в бревенчатых или брусча­тых стенах с их торцевых сторон устраивают гребни, на которые затем надевают детали оконной коробки. Гребни бывают разной толщины — от 40 до 60 мм, высотой от 30 до 50 мм. Вырубать эти гребни трудоемко. Лучше всего поступить так. В процессе рубки сруба концы бревен, образующие оконный проем, следует ставить строго вертикально по всей высоте. Часто их просто опи­ливают. На торцах бревен размечают толщину гребней, а с боко­вых сторон (наружной и внутренней) — их высоту, при помощи шнура строго вертикально пробивают риски. Бревна, образующие простенок, с наружной и внутренней сторон пропиливают на примерную высоту и после сборки сруба скалывают лишнюю дре­весину (рис. 99).

ПОСТАНОВКА СРУБА БРЕВЕНЧАТЫХ

И БРУСЧАТЫХ ДОМОВ НА МЕСТО

Долговечность дома зависит во многом от соблюдения пра­вильной технологии возведения фундамента и сборки сруба.

Рассмотрим разрез фундамента и стены рубленого бревенча­того дома (рис. 100). В сельской местности фундамент делают одинаковой толщины, как ту часть его, которая находится в земле, и ту, которая возвышается над землей. В строительной практике та часть, которая находится в земле, называется фун­даментом, а та, что выше уровня земли, — цоколем, который делают несколько тоньше фундамента (см. «Виды фундаментов. Цоколь, завалинка, забирка, отмостка»),

В данном случае фундамент выполнен из бутобетона, а цо­коль из кирпича. Для вентиляции подполья в цоколе устраивают, отверстия размером 130X130 мм или больше, располагая их не ниже 200 мм над уровнем земли, выше — лучше. Эти отверстия чаще всего устраивают с двух противоположных сторон под­полья — одно-два с каждой стороны. Чтобы в подполье не попа­ли грызуны, лягушки, отверстия закрывают частой решеткой или сеткой. В теплое время года вентиляционные отверстия от­крывают, а с наступлением холодного времени их закрывают снаружи кирпичом и обмазывают глиняным раствором. Можно так­же отверстия закрыть теплоизоляционным материалом, прижать его кирпичом, доской, фанерой и обмазать глиняным раствором или же дополнительно закрыть кирпичом. Вентиляция подполья предохраняет находящиеся там деревянные конструкции от за­гнивания и заражения грибом — разрушителем древесины.

С наружной стороны вокруг фундамента устраивают отмостку, т. е. тротуар шириной не менее 1 м с уклоном в сторону улицы.

Ее назначение — отводить от фундамента атмосферные воды, предохраняя подполье от сырости. Для устройства отмостки сни­мают растительный грунт на толщину слоя 100 мм, заполняют это место густой глиной и хорошо утрамбовывают. При трамбовании желательно втапливать в глину гравий или щебень. Сверху от-мостку рекомендуется покрыть 20 — 30-миллиметровым слоем це­ментного раствора или асфальтом. Отмостку можно выполнить из бетона, а еще лучше зажелезнить, создавая водонепроницае­мую корку.

Верх цоколя выравнивают цементным раствором, который укладывают слоем в 10 — 20 мм строго горизонтально. Для этого с двух сторон цоколя укрепляют обрезные или строганые доски по уровню, поднимая их над цоколем на нужную толщину слоя. Приготовляют густой цементный раствор состава 1 :2 или 1 :3, укладывают его между досками, хорошо уплотняют, выравнива­ют и заглаживают стальной лопаткой или кельмой. Это доста­точно надежная цементная гидроизоляция. Однако она станет много лучше, если ее покрыть 2 — 3-миллиметровым слоем чистого цементного теста, разровнять его и загладить — зажелезнить те­ми же инструментами. Такую штукатурку надо просушить, а для большей надежности уложить поверх нее гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, но так, чтобы стыкуемые концы на­кладывались друг на друга не менее чем на 100 мм. Укладывать эти материалы можно насухо или на мастике: толь — на дегте­вой, рубероид — на битумной. Если грунт сырой, то желательно уложить третий слой. Гидроизоляция должна нависать над цоко­лем минимум на 20 — 30 мм.

Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них уклады­вают так называемую подкладку, т. е. доску толщиной 40 — 50 мм, шириной 200 — 300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, то подкладку обертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из толя или рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные, а еще лучше импрегнированный войлок. При таком порядке вы­полнения работ исключается продувание или загнивание нижних венцов дома.

Рис. 100. Разрез фундамента и стены руб­леного бревенчатого дома:

1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — верх цоколя; 5 — гидроизоляция; 6 — подкладка; 7 — теплоизоляционный материал; 8 — окладной венец; 9 — второй венец; 10 — последующие вен­цы; 11 — сливная доска; 12 — подоконная доска; 13 — бруски коробки или косяки; 14 — зазор, заполненный паклей; 15 — смазка и засыпка; 16 — крыша; 17 — карниз; 18 — разво­ротная скоба; 19 — плинтус; 20 — отступ; 21 — тепловой брус; 22 — дощатый пол; 23 — лага; 24 — подкладка; 25 — кирпичнйй столб; 26 — бетонная подготовка; 27 — засыпка

На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Известно, что вторые бревна окладного венца находятся выше первых на по­ловину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом. Оформление фундамента и окладного венца цементным раствором показано на ри­сунках 91,6 и 96.

На окладной венец, укладывают второй венец, а на него — последующие с размещением между пазами бревен теплоизоля­ционного материала таким слоем, чтобы не,было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.

Тот венец, на котором закладывают оконные проемы, подго­тавливают, лучше всего вырубая под проемом гребень или же ровно стесывая, но так, чтобы они были строго горизонтальны. При установке коробок на бревно под проемом кладут теплоизо­ляционный материал, который накрывают двумя слоями толя или рубероида, и только затем устанавливают строго по уровню .подоконную доску. С наружной стороны подоконной доски име­ется паз или четверть, куда вставляют и крепят также сливную доску или кровельную сталь. На подоконную доску ставят стро­го вертикально бруски коробки или косяки, на которые уклады­вают вершник (верхнюю часть коробки). Над вершником остав­ляют зазор, равный 1/20 высоты проема, для возможности осадки сруба. Зазор заполняют теплоизоляционным материалом и за­крывают наличниками с двух сторон. Вся эта конструкция до­пускает свободную осадку стен. Таким же образом устраивают и дверные проемы (см. «Изготовление и установка оконных ко­робок и подоконных досок»).

На нужной, высоте между двумя венцами врубают потолоч­ные балки или балки чердачного перекрытия. После устройства крыши по балкам делают настил из пластин, горбылей или до­сок, по ним выполняют смазку и засыпку (см. «Полы и пере­крытия»).

Крыша состоит из стропил, обрешетки и кровли. Крышу де­лают той или другой конструкции, высотой в зависимости от применяемого кровельного материала. С наружной стороны уст­раивают карниз, который может быть разной конструкции и оформления (см. «Крыши»). Карниз устраивают так, чтобы меж­ду ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения от образования конденсата в печной трубе. Для удержания крыши на стенах стропила крепят к последнему, а лучше к предпоследнему венцу при помощи разворотных скоб.

Половые балки внутри дома, если они не были врублены в стены, укладывают на столбах. Следует обратить особое внима­ние на хорошую подготовку подполья: сначала засыпают грунт, хорошо уплотняют его, кладут слой глины или бутобетона. Чем лучше подготовлено подполье, тем меньше сырости в доме и тем чище и суше воздух, а главное, в таких условиях на дере­вянных конструкциях не появляется домовый грибок.

Для устройства пола сначала устраивают кирпичные или бе­тонные столбы нужной высоты и сечения, укладывают на них гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. На гидроизоля­цию укладывают подкладки для разгрузки, которые представ­ляют собой куски толстой доски толщиной 40 — 50 мм. На под­кладки укладывают балки или лаги, по которым настилают до­щатый пол (см. «Полы и перекрытия»).

К подкладке, уложенной внизу окладного венца, прибивают тепловой брус, вплотную к бревнам или на некотором расстоя­нии от них, т..е. с отступом 15 — 20 мм. Низ отступа заполняют теплоизоляционным материалом слоем 20 — 40 мм, который тща­тельно уплотняют, т. е. конопатят. -Это делают для предупреж­дения возможного продувания воздуха. Тепловой брус может быть любой высоты, но лучше такой, чтобы на него могли опи­раться концы половых досок. Доски пола не должны доходить до стены на толщину отступа, а имеющуюся щель закрывают плинтусом. При необходимости заполнения отступа теплоизоля­ционным материалом достаточно отнять плинтусы. После этого выполняют первую конопатку (см. «Конопатные работы»). Затем приступают к устройству печного или водяного отопления (см. «Печные работы» и «Водяное отопление»).

Когда сруб собирают по деревянным столбам, то в них уст­раивают прямые шипы, а в бревнах окладного венца выдалбли­вают гнезда, но обязательно глубже длины шипов на 10 — 20 мм. Желательно в любые столбчатые фундаменты (бетонные, кир­пичные, каменные) вставлять стальные шипы в виде стальных стержней или труб диаметром не менее 20 мм..Дальнейшая сбор­ка сруба ведется обычным способом.

Выполнение изложенных рекомендаций при строительстве де­ревянного дома увеличивает срок его службы.

Вся древесина, находящаяся в подполье, должна быть совер­шенно сухой и антисептированной. Сырая древесина быстро за­гнивает.