ОТДЕЛКА КАМЕННЫХ, КИРПИЧНЫХ И ТОМУ ПОДОБНЫХ ДОМОВ

На штукатурных работах применяют также кисть для смачи­вания штукатурки водой во время затирки или смачивания по­верхностей перед нанесением на них раствора, весок для прове­шивания поверхностей, правило-рейку для разравнивания рас­твора, проверки штукатурки, устройства маяков, молоток о рожками для вытаскивания гвоздей.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Назначение штукатурки — утеплить здание, предохранить его от разрушения атмосферными осадками и придать повышенную огнестойкость.

Любое здание (особенно рубленое) лучше всего оштукатури­вать после полной осадки (обычно через год после возведения).

ИНСТРУМЕНТЫ (рис. 212)

Штукатурной лопаткой перемешивают, набрасывают, намазы­вают и заглаживают раствор, отмеривают материалы. Состоит из тонкого полотна толщиной не более 1 мм, ручки высотой не более 50 мм и черенка длиной 120 — 150 мм. Ее можно купить или изго­товить своими руками.

Сокол предназначен для поддержания необходимой для рабо­ты порции раствора, намазывания его на поверхность и разрав­нивания. Состоит из дощатого щита с ручкой в середине, укреп­ленной двойным шипом. Доски для щита должны быть толщиной от 10 до 15 мм, крепят их на двух шпонках гвоздями.

Полутерки служат для намазывания и разравнивания раство­ра, натирания лузгов, усенков, фасок. Состоят из полотна — доски толщиной 10 — 20 мм, шириной 50 — 100, длиной 250 — 1000 мм с ручкой, прибитой гвоздями.

Теркой затирают штукатурку. Состоит из деревянного полот­на и ручки, скрепленных между собой гвоздями.

Рис. 212. Инструменты для штукатурных работ:

а — штукатурная лопатка; б — сокол; в — полутерок; г — терка; д — отрезозка; е — прави­ло (рейка)

РАСТВОРЫ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Для оштукатуривания дома лучше всего применять рекомен­дуемые ниже растворы.

Известково-песчаные. Состав их может колебаться от 1 :2 до 1:5, т. е. на 1 часть известкового теста берут от 2 до 5 частей песка — в зависимости от жирности теста.

Этими растворами оштукатуривают каменные и кирпичные поверхности, за исключением цоколей, стен в увлажненных поме­щениях и карнизов.

Известково-гипсовые. К 1 части гипса добавляют от 2 до 5 объемных частей известкового раствора. Сначала гипс затворя­ют водой до сметанообразного состояния, т. е. льют воду, а затем добавляют гипс и быстро все перемешивают. В нужном количест­ве добавляют известковый раствор, перемешивают с гипсом и тут же употребляют в дело (использовать состав можно не более 5 — 7 мин). Этот раствор готовят небольшими порциями (3 — 4 л) и применяют в неувлажненных помещениях для оштукатуривания деревянных, кирпичных, каменных поверхностей (стен, потолков и вытягивания карнизов).

Гипс повышает прочность известкового раствора и ускоряет его схватывание.

Цементно-известковые бывают, различными — от 1:1:6 до 1:2:9, т. е. на 1 часть цемента приходится от 1 до 2 частей из­весткового теста и 6 — 9 частей песка. Готовят раствор по-разному. В одном случае готовят известковый раствор нужного состава, до­бавляют в него цемент и все тщательно перемешивают.

В другом — цемент затворяют водой до густоты сметаны, до­бавляют известковый раствор и все перемешивают. Можно также песок смешать с цементом, приготовить известковое молоко густо­ты жидкой сметаны и на этом молоке затворить цементно-песчаную смесь.

Раствор применяют для оштукатуривания наружных стен, цо­колей, карнизов и увлажняемых частей зданий. Применять в дело следует в течение одного часа.

Цементные — это довольно прочные и пластичные растворы состава от 1:1 до 1:3. Готовят их так. Смешивают цемент и пе­сок, и смесь затворяют водой до нужной густоты. В дело приме­няют за 45 мин. Используют для оштукатуривания отдельных ча­стей здания и внутренних помещений, подвергающихся системати­ческому воздействию влаги. Все растворы для обрызга и грунта процеживают через сито с ячейками 3X3 мм, для накрывки — 1,5X1,5 мм.

Расход раствора для выполнения штукатурки зависит от ее толщины (табл. 27).

Таблица 27

Расход раствора для выполнения 1 м² штукатурки

Примечания: 1. При оштукатуривании потолков расход материала увеличивается на I %.

2. Более толстую штукатурку наносят только в тех местах, где поверхность неровная.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Чтобы раствор прочнее сцеплялся с поверхностью, последнюю следует соответствующим образом подготовить (придать шерохо­ватость).

Кирпичным, бетонным, шлакобетонным поверхностям шеро­ховатость придают, насекая на них топором швы глубиной не ме­нее 1 см или обрабатывая стальными щетками. После подготовки поверхность очищают от пыли и грязи, а перед оштукатуриванием промывают водой.

На поверхностях из камня штукатурка держится плохо, по­этому для обеспечения прочного удержания раствора в ее швы вставляют куски проволоки, которые затем связывают между со­бой или прикрепляют проволочное плетение (можно сетку).

Независимо от материала поверхности, в местах с толстым слоем штукатурки (более 50 мм) надо дополнительно к подготов­ке вбивать гвозди и устраивать по ним проволочное плетение.

Фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности к оштукатуриванию готовить не нужно. Деревянные стойки или прогоны, требующие оштукатуривания, затягивают сеткой, наби­вают на них дрань или устраивают проволочное плетение.

Деревянные поверхности обивают дранью или затягивают про­волочной сеткой. Доски такой поверхности должны быть узкими, а широкие надкалывают и вбивают в надколы небольшие клинья. Это предохраняет доски от коробления, а штукатурку от растрес­кивания.

Рис. 213. Набивка драни:

1 — простильная дрань; 2 — выходная дрань

Штукатурная дрань долж­на быть толщиной от 3 до 5 мм, шириной — не менее 15 и не более 20 мм.

Если вместо драни исполь­зуют ивовые прутья, их ошку­ривают, а толще 10 мм раска­лывают.

Дрань набивают в два ря­да. Дрань первого ряда (про-стильная, толщиной 3 — 4 мм) набивают на всю стену до по­толка через 30 — 40 мм (по осям), параллельно друг другу и под углом 45° к полу. Дрань второго ряда (выходная, толщиной 4 — 5 мм) набивают через 40 — 50 мм по осям под таким же углом, но в противоположном направлении. Выходная дрань, набитая на простильную, находится от поверхности на 3 — 4 мм, т. е. образует пространство, под которое затекает раствор. При набивке про-стильной драни каждую драницу слегка наживляют двумя гвоз­дями по концам. Затем крепят выходную дрань, забивая гвозди по концам через две-три простильные драницы на стенках и через две простильные драницы на потолках (рис. 213).

После этого из простильной драни вытаскивают гвозди.

Гвозди должны быть штукатурные, длиной 25, 30 или 40 мм, 1000 шт. которых весят соответственно 416, 626 и 1060 г. Если дрань сухая и при забивке гвоздей колется, ее надо намочить.

Когда вместо драни применяют стальную сетку, то до или после набивки ее закрашивают масляной краской, просушивают, предохраняя металл от ржавления и разрушения.

Для придания поверхностям звуко- и теплонепроницаемости их до набивки драни закрывают рогожей, пергамином или плот­ным войлоком, который следует предварительно обработать де­зинфицирующим составом против моли и просушить.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ

До нанесения раствора каменные, кирпичные, бетонные, дере­вянные поверхности смачивают водой, которая смывает пыль и предохраняет раствор от быстрой отдачи влаги поверхности, из-за чего он теряет свою прочность.

Поверхности, покрытые войлоком, не смачивают, а только слегка обрызгивают водой.

Для каменных, кирпичных, бетонных и подобных им стен тол­щина штукатурки считается нормальной до 15 мм, для деревян­ных — 20 мм, считая от выходной драни, или 25 мм, считая от поверхности.

Более тонкие слои наносить не рекомендуется: сквозь них бу­дет просвечивать дрань, а при ее незначительном короблении штукатурка будет трескаться.

Штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и накрыв-ки. Раствор для обрызга должен быть крепким, для грунта — не­сколько слабее, для накрывки — еще слабее.

Обрызг — первый слой толщиной до 5 мм состоит из смета но-образного раствора, сплошным слоем которого покрывают (на­брасывая его) всю поверхность. Этот раствор хорошо затекает в шероховатости, прочно сцепляется с ними и крепко держится на поверхности, удерживая затем на себе последующие слои рас­твора.

Как только раствор обрызга схватится или достаточно отвер­деет, приступают к нанесению грунта.

Грунт — второй слой штукатурного намета (тестообразный). Толщина его зависит от толщины штукатурки. Наносить грунт следует слоями не более 10 мм; при нанесении (набрасывании) его разравнивают до получения ровной, гладкой поверхности штукатурки. Материалы для грунта просеивают через сито с крупными ячейками, поэтому в нем обычно бывают крупные пес­чинки. Затереть такой раствор быстро и чисто не всегда удается, поэтому грунт покрывают более мягким, мелкозернистым слоем раствора — накрывкой.

Накрывка — третий слой штукатурки. Готовят ее на мелком песке до сметанообразной густоты, просеивая через сито с ячей­ками 1,5X1,5 мм. Раствор накрывки можно сначала набрасы­вать, а затем разравнивать или прямо с сокола намазывать и разравнивать как можно ровнее.

Если штукатурку заглаживают гладилкой (полутерком, оби­тым резиной), то эту операцию выполняют во время разравни­вания, если же затирают — то после того, как раствор схватится или слегка подсохнет.

До начала работ полы очищают от мусора и пыли, покрыва­ют толем (рубероидом, пергамином или плотной бумагой) и при­ступают к оштукатуриванию.

Сначала оштукатуривают потолок, затем — верх стен и в по­следнюю очередь низ. При оштукатуривании стен (рис. 214) ящик с раствором ставят на расстоянии 1 м от стены. Взяв в левую руку сокол, а в правую штукатурную лопатку, подходят к ящику, кладут на борт сокол, лопаткой набирают на него раствор, оправ­ляют массу, подходят к стене, лопаткой забирают с сокола пор­цию раствора, набрасывают его на поверхность, разравнивают соколом или полутерком.

Раствор можно намазывать прямо с сокола. В этом случае со­кол с раствором приставляют к стене, лопаткой упирают под шпонку и с нужным нажимом ведут сокол снизу вверх — раствор не только намазывается, но одновременно и разравнивается.

Наносят раствор и полутерком. Однако чаще всего им лишь разравнивают нанесенный раствор.

Рис. 214. Оштукатуривание стен:

а — набирание раствора на сокол; б — нанесение раствора на стену; в — разравниваш раствора соколом; г — разравнивание раствора полутерком; д — затирка штукатурки

На хорошо выровненный грунт наносят накрывку, разравни­вают и заглаживают ее или (после схватывания) затирают тер­кой, вращая последнюю против часовой стрелки. Подсохшую на­крывку смачивают водой, используя окамелок (кисть). Затирать следует чисто, без пропусков, раковин и бугров.

Оштукатуривая потолки (рис. 215), ящик ставят на середине помещения, раствор можно наносить лопаткой, намазывать соко­лом или полутерком.

Не имея навыка, получить ровную штукатурку не так-то про­сто. В этом случае рекомендуется установить маяки — рейки нужной длины по толщине штукатурки и шириной 20 — 30 мм. Их укрепляют гвоздями или «примораживают» гипсовым раствором на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга. На стенах маяки ставят строго вертикально по высоте и горизонтально по длине, на по­толках — строго горизонтально. Там, где маяки отступают от стен, под них подкладывают раствор или подбивают клинья. Оштукатуривая поверхность по маякам, раствор сначала разрав­нивают полутерком или соколом, а затем — правилом, которое сильно прижимают к набитым рейкам и ведут снизу вверх. Рас­твор наносят и выравнивают до тех пор, пока он не достигнет плоскости маяков. Затем рейки вынимают, бывшее под ними про­странство заделывают раствором и заглаживают (затирают).

Рис. 215. Оштукатуривание потолка:

а — нанесение раствора; б — разравнивание раствора соколом и полутерком; в — натирка лузга на стенах

Примыкающие друг к другу или к потолку стены образуют углы, или так называемые лузги, которые должны быть острыми и совершенно ровными. При оштукатуривании добиться этого позволяет натирка в таких местах штукатурки при помощи обыч­ных или треугольных (фасонных) полутерков и тщательная при­тирка теркой.

Рис. 216. Оштукатуривание откосов:

1 — войлок; 2 — коробка; 3 — зазор; 4 — малка; 5 — вырез для петли; 6 — правило

В каменных, кирпичных, бетонных и подобных им зданиях приходится отделывать оконные и дверные проемы, т. е. оштука­туривать заглушины (пространство между коробками) и откосы (часть толщины стены между коробками и стенами). Эту работу следует выполнять только после оштукатуривания стен, для чего по стенам с трех сторон (по верху и бокам) крепят правила (рейки) с ровными строгаными кромками. Затем делают малку — дощечку с вырезом. Гладкой своей стороной малка движется по правилу, а с вырезом — по коробке. Пространство между прави­лами и коробкой заполняют раствором, разравнивают его малкой, ведя ее по коробке и правилу. На выровненный грунт наносят накрывку и затирают ее (рис. 216).

В первую очередь оштукатуривают верхний откос и заглуши-ну, а затем — боковые. Штукатурка откосов, примыкая к штука­турке стен, образует выступающий наружный острый угол, или усенок. Его тщательно затирают полутерком, чтобы он был совер­шенно вертикальным. Острые усенки быстро обламываются, и их иногда закругляют или делают на них плоскую ленту {фаску) одинаковой ширины.

ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ШТУКАТУРКИ

Чтобы цементная штукатурка меньше пропускала воду, ее же-лезнят. Чистое цементное тесто (цемент с водой) ровным тон­ким (2 — 3 мм) слоем наносят на свежую штукатурку и тщатель­но разравнивают и заглаживают (уплотняют) лопаткой или отрезовкой — маленькой штукатурной лопаточкой. Чем ровнее слои железнения и чем тщательнее он заглажен, тем выше водонепро­ницаемость штукатурки.

СУХАЯ ШТУКАТУРКА

Листы сухой штукатурки могут быть гипсовыми, состоящими из гипсового сердечника, с четырех сторон облицованного плот­ным картоном, или органическими — древесноволокнистыми, на­поминающими собой плотный картон.

Листы сухой штукатурки крепят к стенам и потолкам гвоздя­ми или при помощи мастики. Самая простая мастика — гипс, за­творенный на клеевой воде. Клей столярный замедляет схваты­вание гипса на 30 — 40 мин, создавая удобства в работе.

Швы между листами должны быть строго вертикальными на стенах и горизонтальными на потолках. В дальнейшем их зама­зывают гипсом, затворенным на клеевой воде. Шляпки гвоздей следует утапливать на 1 — 2 мм в толщу листов штукатурки и за­тем замазывать шпаклевкой.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Для окрашивания различных поверхностей жилого дома нуж­ны как водные, так и неводные составы красок, а также различ­ные инструменты.

ИНСТРУМЕНТЫ (рис. 217)

Кистиразличаются прежде всего по диаметру и по форме: мо­гут быть в виде пучка волос, требующих в дальнейшем подвязки, или уже готовыми (чаще всего волос вставляют в обойму или патрон).

Рис. 217. Инструменты для малярных работ и их изготовление:

а — вязка маховой кисти; 1 — петля; 2 — надевание петли на волос кисти; 3 — обмотка; 4 — продолжение обмотки; 5 — конец вязки; б — изготовление кисти; 1 — кольцо; 2 — руч­ка; 3 — доска; 4 — волос, вставленный в кольцо; 5 — готовая кисть; в — ручник; г — ва­лик; д — шпатели

Лучшие кисти получаются из щетины: можно их делать и из одного конского волоса или смешивать с щетиной. Кисть из конского волоса забирает меньше краски и окрашивает грубее, чем щетинная.

При наличии щетины или конского волоса кисть можно изго­товить самому. Маховую (большую) кисть диаметром 60 — 80 мм делают так. Пучок волос длиной 150 — 180 мм и нужного диамет­ра связывают в двух-трех местах крепкой ниткой и выравнива­ют один конец. Из шпагата, один конец которого оставляют дли­ной 600 мм, делают петлю, надевают ее на конец пучка, отступив на 5 — 10 мм от края, и туго затягивают. Короткий конец шпагата протягивают вдоль волоса и туго обматывают его вокруг пучка и завязывают в петлю, оставляя не подвязанным конец длиной 60 — 70 мм (рис. 217,а). Затем делают штырек — круглую палку диаметром 25 — 30 мм и длиной 1,5 — 2 м. Один конец его заост­ряют, вставляют в центр кисти и вбивают. Чем туже входит штырь в волос, тем прочнее будет кисть. После этого концы шпа­гата обвязывают вокруг штырька и подравнивают волос кисти.

Кисть можно делать и по-другому (рис. 217,6). Из 1 — 1,5-мил­лиметровой мягкой стали или подобного ей металла вырезают полоску шириной 15 — 20 мм, склепывают или, например, свари-шают из нее кольцо нужного диаметра. Строгают конусообразную ручку длиной 300 — 400 мм с диаметром в самой толстой части

15 — 20 мм. Берут кусок доски — оправку — и сверлят в ней три отверстия: одно — по самой толстой части ручки, другое — по средней и третье — по самой тонкой. Готовят пучок волос такого диаметра, чтобы после вставки в кольцо в нее можно было с боль­шим трудом вбить ручку. Волос связывают ниткой в пучок, под­равнивают, смачивают на высоту 10 — 15 мм в олифе (лаке, крас­ке, синтетическом клее) и вставляют в кольцо. Затем в центр пучка острым концом вбивают ручку, направляя ее сначала в малое отверстие доски, затем — в среднее и большое. Волос проч­но приклеивается к кольцу и ручке, предохраняя его от выпада­ния. Изготовленными или купленными кистями рекомендуется по­работать 10 — 15 мин без краски по сухой кирпичной (бетонной) стене, подравняв излишние выступающие волоски.

Кисти небольших размеров — ручники .(рис. 217, в) также можно изготовить самостоятельно. Их применяют в основном для окрашивания переплетов, дверей, плинтусов, наличников и т. д.

Валики бывают меховыми и поролоновыми. Последние про­дают вместе со станком (рис. 217, г). Меховой валик можно сде­лать самому. Прежде всего делают деревянный цилиндр, просвер­ливают в нем сквозное отверстие, прибивают с торцовых сторон медные (или из другого металла) втулки в виде шайб. На оси делают упор и резьбу с гайкой или сверлят отверстие и ставят шплинт (проволоку). Это необходимо для того, чтобы валик не соскакивал и не скользил, а только вращался по оси. Затем шьют меховой чулок, надевают его на валик и закрепляют.

Шпатели (рис. 217, д) делают из стали или дерева. Ширина лезвий может быть различной. Шпатели с широкими лезвиями используют при шпаклевании больших поверхностей, с узкими — брусков переплетов, дверей и т. д.

Вместо металлических шпателей можно применять полоски жесткой резины с ровно обрезанными кромками. Для удобства работы такие полоски рекомендуется зажать в металлическую или деревянную ручку.

РАБОТА РАЗНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Работа кистями.Окунув кисть в краску, слегка отжимают из­лишки о край посуды. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно поверхности и наносить ею по возмож­ности длинные, широкие полосы краски, хорошо растушевывая ее. Для этого, поднося кисть к поверхности, вначале делают не­большой нажим, чтобы краска не стекала, а по мере ее расходо­вания нажим увеличивают (рис. 218,а).

Чтобы во время работы маховой кистью краска не стекала по штырьку, на нем на 300 — 500 мм ниже кисти из тряпки делают валик.

Для равномерного истирания волоса маховую кисть при нане­сении краски периодически вращают в руках; мелкую кисть (руч­ник) в руках вращать не следует. Наносить ею краску рекомендуется в одном направлении, растушевывать — в другом: это обеспечивает равномер­ную окраску (рис. 218,6).

Окрашивание валиками. Валики набирают много кра­ски, поэтому при работе с ними в посуде с краской дол­жна быть рамка с натянутой сеткой, не доходящая до краски. Смочив валик в кра­ске и отжав на сетке излиш­ки, приставляют валик к по­верхности, прокатывают им по одному и тому же месту два-три раза (по стенам валик обычно катают вертикально). Каждая полоса, наносимая валиком, должна перекры­ваться следующей на 30 — 50. мм. По мере расходования краски силу нажима на ва­лик увеличивают (рис. 218, д). Отводка филенок. Чтобы закрыть место стыка двух кра­сок и придать стенам закон­ченный вид, стык закраши­вают краской другого цвета, проводя узкую полоску — фи­ленку. По клеевой или клее-во-масляной краске филенку наносят клеевой краской, по масляным — масляной, используя филенчатую кисть и линейку с фаской. По месту отвода филенки намеленным шнуром отбивают линию, приставляют к ней линейку с имеющей фаску стороной, смачивают кисточку в краске, отжимают излишки и с нужным нажимом по кромке линейки проводят линию одинаковой ширины (рис. 218, в).

Шпаклевание и зачистка. До начала шпаклевания поверхно­сти зачищают, отгрунтовывают и просушивают. Подготовив шпак­левку, ее накладывают на противень, закрывают мокрой тканью или пленкой, предохраняя от быстрого высыхания.

Для удобства работы противень должен находиться на уровне пояса или чуть выше. Техника шпаклевания следующая. Шпателем забирают порцию- шпаклевки, наносят ее отдельными мазка­ми (толщиной от 2 до 5 мм) на поверхность, хорошо разравнива­ют вертикальными или горизонтальными движениями шпателя, держа его под некоторым углом по отношению к поверхности (рис. 218,г).

Рис. 218. Работа разными инстру­ментами:

а — маховой кистью: б — ручником; е — отводка филенки: г — шпаклевание; о — валиком

Грубые поверхности шпаклюют 2 — 3 раза, причем каждый слой шпаклевки должен быть не толще 1 мм. Перед наложением нового слоя ранее нанесенный высушивают и шлифуют.

Шлифуют шпаклевку шлифовальной шкуркой, которую лучше всего навернуть на деревянный брусочек или сложить в два-три слоя. Крупнозернистая шкурка шлифует быстрее, но грубее, мел­козернистая — наоборот. Рекомендуется сначала шлифовать круп­нозернистой, затем мелкозернистой шкуркой.

Вместо шлифовальной шкурки можно применять пемзу, кото­рая шлифует более мелко. Под клеевые окраски шпаклевку шли­фуют насухо. Полумасляные и масляные шпаклевки шлифуют на­сухо или смачивают слегка водой.