Наклон кровли и относительная величина для каждого уклона

Мансардная крыша увеличивает объем чердачного простран­ства для оборудования в нем жилья или различных хозяйствен­ных помещений.

УКЛОН КРЫШ

Тот или иной уклон крыше придают в зависимости от клима­тических условий и материала кровли. При обилии атмосферных осадков уклон крыши делают бо­лее крутым, и наоборот. Вообще уклон колеблется от 10 до 60°. На крутую кровлю требуется больше материалов.

Рис. 152. Типы стропил и ферм (размеры в м):

а. б — односкатная крыша; 1 — скоба; в — стропила со шпренгельной фермой для одно­скатной крыши; 2, 4 — подкос; 3 — бабка; г — простые висячие стропила с затяжкой 5; д — соединение стропил в верхней части (в коньке); е — простые висячие стропила с ри­гелем 6; ж — висячие стропила со стропильной ногой 7, затяжкои 8, бабкой 9; з — висяч чне стропила с бабкой и подкосами 16, затяжкой 17; м — висячие стропила со шпалами? 19, 14 — шпала; 11 — подкос; 12 — стропильная нога; 13 — балка; 15 — прогон; к — стропила для мансардной крыши

Соответствующий наклон стро­пил и высоту конька определяют по угольнику или математическим путем.

Чтобы найти высоту конька ма­тематическим способом, надо поло­вину ширины пролета дома умно­жить на относительную величину, которая приведена в таблице 22 для каждого угла наклона кровли. Проверим это правило на сле­дующем примере. Ширина дома — 8 м. Требуется определить высоту поднятия стропил при уклоне кров­ли в 25°. Половину ширины дома, т. е. 4 м, умножаем на относительную величину 0,47, получаем 1,88 м, т. е. стропила должны быть подняты на высоту 1,88 м.

СТРОПИЛА

Устанавливают или отдельные наклонные стропила, или фер­мы разной формы и размеров (рис. 152). В нешироких по разме­ру домах устанавливают наклонные или висячие стропила из де­рева, металла, железобетона.

Наклонные стропила на односкатных крышах опираются свои­ми концами на две наружные или на наружную и внутреннюю опоры. Пролет между опорами может достигать 4,5м (рис. 152,а). При пролете от 5 до 6м под стропила ставят подкосы (рис. 152,6), а при большем пролете между опорами устанавли­вают шпренгель (рис. 152, в).

Висячие стропила устанавливают обычно в больших пролетах. Нижние концы их опираются на степы, а верхние сходятся в конь­ке друг с другом. Могут быть простой и сложной конструкции. Простая состоит из двух стропил, упирающихся в горизонтальный брус, называемый затяжкой (рис. 152,г).

В коньке висячие стропила соединяют простым прорезным шипом или вполдерева (рис. 152, (9). Чтобы стропила не про­гибались, в них врубают ригель сковороднем вполдерева. Для прочности детали скрепляют скобами (рис. 152, е).

При ширине пролета 7,5 — 9 м устанавливают стропила (фер­мы), показанные на рисунке 152, ж. Для прочности в ферму до­бавляют бабку, которую крепят в коньке и в затяжке.

Стропила с бабкой и подкосами применяют обычно для пере­крытия пролета шириной от 9 до 10 м (рис. 152, з).

Длинную затяжку можно сделать и составной, сращивая ее прямым или косым зубом и стальными накладками. Такую за­тяжку подвешивают к бабке и крепят хомутами, предупреждая провисание затяжки. Бабку со стропилами, подкосами, ригелями соединяют врубкой, сходной с прямым зубом (шип при этом уменьшается).

Висячие фермы со шпалами позволяют сделать чердачное по­мещение более свободным. Концы шпал опираются на прогоны, уложенные по балкам. Прогоны кладут ближе к стене-опоре, т. е. к концам балок, где они меньше прогибаются. Стропила связаны с потолочными балками, что не совсем хорошо, так как на балки ложится большая нагрузка. Эти фермы перекрывают пролеты шириной до 8,5 м (рис. 152, и).

Высокое чердачное помещение обычно используют под жилье (мансарду). Стропила для мансардной крыши приведены на ри­сунке 152, к.

Чем больше расстояние от стропильных ног до дымового ка­нала, тем лучше (наименее допустимое — 400 мм).

РАБОТА СТРОПИЛЬНОЙ ФЕРМЫ

Стропила соединяют друг с другом или врубают в затяжки, мауэрлаты или в стены под острым углом. Так же врубают в стропила вспомогательные детали — бабки, подкосы и ригели (см. рис. 152).

Отдельные детали стропил для большей прочности дополни­тельно скрепляют друг с другом скобами, болтами, хомутами и т. д.

Рис. 153. Работа стропильной фермы:

1 — затяжка; 2 — подмога; 3 — ригель

Способ выполнения в стропилах врубок зависит главным об­разом от характера действующих на них сил, а именно: будут ли эти соединения рабо­тать на растяжение, сжа­тие или изгиб. Рассмот­рим работу стропильной фермы, изображенной на рисунке 153.

Ферма эта состоит из двух стропильных ног АБ и АВ, затяж­ки БВ и ригеля ГД. На стропила давит масса стропил, обрешет­ки, кровли, снега, сила ветра и т. п.; обозначим их буквой Е. Эти силы стремятся раздвинуть стропила АБ и АВ в направлении, указанном стрелками Ж, однако им противодействует затяжка БВ. Если затяжка не поддается растяжению, стропила могут про­гнуться. Чтобы избежать этого, ставят ригель ГД, работающий в данном случае на сжатие, или бабку и подкосы. Для усиления стропил к их нижней части (от затяжки до ригеля) крепят вто­рые бруски — подмогу (показаны пунктиром).

СОЕДИНЕНИЕ СТРОПИЛ

От действия различных сил на стропила зависят и способы их соединения (рис. 154).

Рис. 154. Сопряжения (врубка) стропил:

а — одинарным зубом; б — двойным зубом; в — соединение стропил в конец затяжки; г — дополнительное соединение сопряжений болтами 8 п хомутами 9; д — соединение подко­са 11 с бабкой 10; е — соединение сковороднем вполдерева; 5 — стропильная нога; 6 — ско­ба; 7 — ригель; ж — соединение подкосов, бабок и затяжек; 12 — болт; 13 — хомут; 14 — скоба; 15 — затяжка; з — устройство свеса при помощи балки 16; и — крепление стропилы к бревнам сруба и мауэрлату; 17 — гнездо; 18 — шип; к — примыкание концов стропил к мауэрлату; 19 — мауэрлат; 20 — гнездо; л — выравнивание прогиба кров­ли при помощи «кобылки» и обрешетки; 21 — кобылка; 22 — стропила; 23 — хомут; 24 — штырь

Стропильная нога, врубленная в затяжку (В), с силой давит на конец затяжки АБ (рис. 154,а). Это может вызвать откол крайнего верхнего куска затяжки (заштрихован).

Чтобы конец стропильной ноги не скользил по затяжке, не скалывал ее, ногу врубают зубом, шипом 3 или одновременно и тем и другим.

Концы затяжки не скалывают, если врубка выполнена на расстоянии не менее 250 — 300 мм. Делают это так. На расстоянии 1/4 высоты затяжки 2 проводят пунктиром линию 1, параллельную грани затяжки. Образованный угол АБВ делят пополам и прово­дят линию деления через вершину угла Б до пересечения с пунк­тирной линией затяжки. Точку пересечения обозначают буквой Г. Соединяют ее с точкой Д (нижняя сторона стропила) и получают очертание зуба. В затяжке выдалбливают гнездо, а в стропильной ноге вырубают шип.

Площадь опоры стропильной ноги увеличивается, если ее вру­бают в затяжку двойным зубом 4 (рис. 154,6). Обычно высота первого зуба составляет Vs толщины затяжки, второго — 7з ее толщины, но они могут быть и одинаковыми по величине.

Для первого зуба на затяжке делают упор и шип, а на стро­пиле — проушину; для второго зуба только упор.

Врубая стропила в конец затяжки, зуб отодвигают как мож­но дальше (рис. 154,в). Высота зуба при этом должна равнять­ся 1/2 высоты затяжки.

Для прочности стропильные ноги дополнительно скрепляют болтами или хомутами (рис. 154,г). Поскольку болты несколько ослабляют сечение стропильных ног и затяжек, то предпочтение обычно отдают хомутам.

Соединяя подкосы с бабкой, в ней долбят гнездо, а в подкосе вырубают шип (рис. 154, д).

Ригель в стропильные ноги врезают сковороднем в полдере­ва и крепят болтом или нагелем. Для большей прочности этот узел можно скреплять дополнительно скобой (рис. 154,е).

Бабки и подкосы висячих стропил соединяют врубкой, а для большей прочности еще и скобами, хомутами. Составную затяж­ку сращивают зубом, металлическими накладками и болтами. Скрепляют затяжку с бабкой хомутом (рис. 154, ж).

Чтобы крыши зданий имели свес, необходимый для отвода во­ды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен составлять не менее 550 мм (рис. 154, з).

Стропильные ноги могут опираться не только на затяжки и потолочные балки, но и на бревна сруба. В этом случае в бруске (бревне) делают гнездо или шип (рис. 154, и).

В каменных, кирпичных, бетонных и подобных им зданиях по всему периметру наружных стен укладывают балки или брусья — мауэрлаты, на которых при помощи шипов и гнезд кре­пят стропила. Для экономии древесины вместо сплошных мауэр­латов можно использовать и отдельные бруски (рис. 154, к).

Когда стены толстые и свес большой, а балки укладывают по внутреннему краю стены, возможен прогиб в кровле. Чтобы этого не было, мауэрлат следует положить с отступом от внутреннего края стены. Место прогиба выравнивают, прибивая к концам стропильных ног «кобылку» — доску на ребро.

Чтобы крышу не подняло ветром, стропила обязательно скрепляют со стеной. Если стены выполнены из камня, кирпича и т. д., на стропила надевают хомут из проволоки толщиной 4 — 6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и закрепляют концы за штырь или ерш, вбитый в стену. В деревянных рубленых сте­нах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба (рис. 154, л).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОПИЛ

Древесину для стропил берут только I сорта, с наименьшим количеством сучков. Толщина бревна, бруска, толстой доски, пла­стины, используемых на стропила, зависит от длины стропиль­ной ноги, расстояния между стропилами, массы кровли, ветровых нагрузок и т. д. При подборе стропил под наиболее тяжелые кров­ли (черепичные, глиносоломенные, глинокамышовые) можно ис­пользовать данные таблицы 23.

Когда приходится брать материал меньше допустимой тол­щины, то под стропильные ноги ставят подкосы из бревен тол­щиной 13 — 15 см. Для равномерной передачи нагрузки от стро­пил на наружные стены здания для мауэрлата отбирают бревна толщиной не менее 18 см.

У каждого скоса крыши должны быть одинаковые стропиль­ные ноги с отесанной верхней стороной и установленные строго на одной горизонтали. Этого можно добиться, используя спе­циальный шаблон. Делают его так. Берут тесину, равную по дли­не затяжке, и к ее середине строго перпендикулярно прибивают вторую тесину. По уклону крыши отмеряют на ней вершину конь­ка и прибивают две стропильные ноги из теса.

На нижнем конце шаблона и на затяжке отмечают места нуж­ных врубок, расчерчивают их.

Затяжки и стропила делают на ровной площадке. Бревна (бруски) для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаб­лона на случай, если соединение окажется неудачным.

Прежде всего делают врубку на нижних концах стропил, со­единяют их с затяжкой или мауэрлатом; затем врубают верхнюю часть, отрезая излишки древесины, метят и разбирают.

Устанавливают готовые стропильные фермы так. При нали­чии затяжек их поднимают на сруб, расставляют по местам и врубают в бревна. Затем на затяжках делают настил из досок, поднимают на него стропила, устанавливают их на место и вре­менно закрепляют досками или жердями за бревна сруба.

Выбор сечений стропильных ног

Таблица 23

Если стропила своими нижними концами крепят к мауэрла­там, то поступают следующим образом. На потолочных балках устраивают временный настил из досок, вытесывают целые брев­на или отдельные куски для мауэрлатов. Лучше стесать верхнюю и нижнюю плоскости: нижней плоскостью (кантом) мауэрлат ло­жится устойчиво на стену, а на верхней делают врубки для со­единения со стропильными ногами. Сделав врубки на нижних концах стропильных ног и на мауэрлатах, стропильные ноги под­нимают, соединяют их верхние концы и закрепляют. Таким обра­зом устанавливают сначала две крайние фермы, затем по их коньку натягивают шнур или прибивают доску и устанавливают промежуточные фермы, тщательно выравнивая их (срезая лиш­ние концы).

Рис. 155. Сопряжение отдельных частей стропильных ног: с — план; б — сопряжение стропильных ног; в — вариант сопряжения сковороднем; нарожники

В четырехскатной (шатровой) крыше довольно сложным де­лом является устройство так называемой накосной фермы, необ­ходимой для образования вальмового ската. К стропильным но­гам в этом случае приходится крепить «нарожники» — недлинные полуноги (рис. 155).

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРНИЗЫ

Кирпичные стены домов обычно заканчиваются карнизом. В деревянных домах карниз оборудуют, обшивая тесом концы стропильных ног или затяжек.

Если стропильные ноги не выходят за пределы стен, то их удлиняют на величину карнизного свеса, прибивая к концам стро­пил «кобылки» — обрезки досок. Затем к «кобылкам» крепят дос­ки карниза.

Карнизы украшают здание и образуют нависающие над сте­нами свесы кровли. Во всех случаях свесы должны состоять из сплошного настила. Их минимальная ширина или вынос — 55 см, а лучше — 70 см и больше. Широкие свесы предохраняют стены от дождя, мокрого снега, кроме того, служат как бы отмосткой. Стекаемая с кровли вода падает на расстоянии 70 см от фунда­мента и не попадает под него. Однако это не исключает устрой­ство отмостки.

Карнизы к стенам необходимо присоединять как можно плот­нее, без щелей, через которые возможно задувание снега на чер­дак или сквозных ветров, остужающих чердачное пространство, в том числе и печную трубу. Преждевременное остывание трубы ведет к образованию конденсата, разрушающего печную кладку, отравляющего воздух в доме. Различные виды карнизов приведены на рисунке 156.

ОБРЕШЕТКА

Обрешетка стропил необходима для настила кровли. В зави­симости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса, брусков-жердей, укладываемых вплотную или вразрядку (рис. 157).

При сплошной обрешетке доски (тес) обычно укладывают на стропила горизонтально коньку. Однако лучше, если сначала на стропила горизонтально коньку уложить через 500 — 1000 мм бруски (доски), а на них настелить доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу.

Рис. 156. Деревяшше карнизы:

а — карниз по затяжке; б — карниз из стропильных ног; в — карниз по прибитым «ко­былкам» и пробоинам; 1 — карниз; 2 — открытый конец стропильной ноги; 3 — брусок или доска для закрытия щели; 4 — обшивка свеса карниза; 5 — прибоина; 6 — «кобылка»

Рис. 157. Устройство обрешетки:

а — под рубероидную или толевую кровлю; б — под асбестоцементные плитки; в — укладка обрешетки но шаблону под черепицу; г — под волнистые асбестоцементные листы; д — под стальную кровлю; 1 — защитный настил; 2 — рубероид; 3 — кровельная сталь; 4 — 1»эбт!мй настил; 5 — шаблон; 6 — кровельный свес; 7 — доска под стыкование картин 200 мм; 8 — коньковые доски шириной по 200 мм

Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпук­лость (горб), а с другой — вогнутость (лоток), обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были вверху. В этом случае протек­шая через кровлю вода попадет на лоток и скатится вниз. Если же доски будут прибиты выпуклостью вверх, то вода при повреж­денной кровле обязательно попадет на чердак.

Доски, бруски для обрешетки применяют не ниже второго сор­та, желательно обрезные, без сучков, шириной не более 140 мм. У необрезных досок тонкие кромки стесывают, более широкие доски коробятся и приводят к повреждению кровли, иногда да­же к растрескиванию асбестоцементных плиток. Сучковатые доски могут сломаться при нагрузке между стропилами. Сырую древесину гвозди держат слабее, так как она со временем рас­сыхается. От сырой древесины рулонная и особенно стальная кровля быстрее изнашивается. Лучше всего материал хранить под навесом и после устройства обрешетки тут же приступать к кровельным работам.

Обрешетку под рулонные материалы выполняют в такой по­следовательности (рис. 157,а). Если рулонный ковер наклеивают на деревянный настил, последний может быть или сплошным (лучше из шпунтованных досок), или двойным. При двойном на­стиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплот­ную друг к другу набивают антисептированные рейки шириной от 50 до 70 мм, толщиной от 20 до 25 мм, укладывая их под углом 45° к рабочему настилу.

Настил должен удовлетворять следующим требованиям;

не прогибаться под тяжестью человека;

не иметь бугров, провесов и торчащих гвоздей;

не иметь щелей (щели шире 6 мм следует перекрывать по­лосками из кровельной стали);

ширина досок настила составляет от 100 до 150 мм, а толщи­на — 25 мм (чтобы более широкие доски не коробились, их не­обходимо расколоть по длине);

доски настила должны быть сухими;

стыки досок должны быть на стропилах и располагаться в шахматном порядке.

Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапливая ихшляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены дли плавного перегиба рулонных материалов. Вершину конька оби­вают по всей длине полоской из кровельной стали шириной 300 мм.

Цементное (бетонное) основание под кровлю должно быть сухим, без выбоин и бугров, очищенным от пыли и грязи, иметь скаты, на которых бы не задерживалась вода. Все места перегибов закругляют, чтобы для рулонного ковра создался плавный переход.

В стенах, к которым примыкает кровля, должны быть устрое­ны борозды («выдры») для заделки концов рулонного ковра. .

Обрешетку под асбестоцементные плитки (рис. 157,6) чаще всего делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм (более широкие доски при короблении могут разорвать плитку), но можно оставлять зазоры между досками в 5 мм.

Обрешетку под черепицу (рис. 157, в) при однослойном покры­тии стелют из обрезных брусков сечением 50X50 или 50X60 мм, при двухслойном или тяжелой штампованной черепицей — сече­нием 60X60 мм. Последний (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на 25 — 35 мм. Его можно заменить толстой доской с прибитой к ней уравнительной рейкой. Укладывать бруски ре­комендуется по шаблону.

Обрешетку под асбестоцементные волнистые листы (рис. 157, г) выполняют чаще всего из мерных брусков сечением 60X60 мм. Карнизный брусок берут высотой 66 мм. Однако для настилки следует применять так называемые четные бруски высотой 63 мм и нечетные высотой 60 мм. Обычно берут бруски одного сечения (60X60 мм), но под них при укладке четных брусков приходится подкладывать планки, толь, рубероид толщиной в 3 мм. Обычно эти бруски располагают в середине листа. Под каждый лист укладывают три бруска, но можно и четыре, если они тоньше указанных. Вообще обрешетку надо выполнять так, чтобы про­дольная нахлестка листов была плотной и листы прочно лежали на ней.

Обрешетку под стальную кровлю выполняют сплошной или разреженной. Разреженную обрешетку делают из брусков сече­нием 50X50 мм, досок — 50X120 — 140 мм, сплошную для эко­номии древесины из досок толщиной 30 — 40 мм. Обрешетка под кровлю должна быть ровной — без выступов и углублений. От правильности устройства обрешетки зависит и долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски располагают через 200 — 250 мм друг от дру­га. Через каждые 1390 мм прибивают доски такой же толщины, как бруски, шириной до 140 мм (более широкие доски могут ко­робиться), которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин. Верх крыши — конек сбивают из досок шириной 200 мм.

Выполненная обрешетка не должна быть зыбкой. Это связано с тем, что при хождении по кровле возможно нарушение плотно­сти фальцев, что ведет к протечке воды на перекрытие, образо­ванию гнили, а возможно, и грибка.

КРОВЛЯ

Любая кровля должна быть прежде всего прочной, легкой, долговечной, малосгораемой или вообще несгораемой. Кровлей могут служить как различные местные материалы — солома, че­репица, щепа, доски, так и материалы промышленного изготов­ления — толь, рубероид, асбестоцементные плитки, сталь и др. Чем правильнее настилают кровлю, тем она долговечнее, и на­оборот,

ГЛИНОСОЛОМЕННАЯ КРОВЛЯ

Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но довольно тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. Срок службы ее — 25 — 30 лет, а при своевременном ремонте еще дольше.

Исходным материалом для такой кровли служат солома и глина. Особенно хороша ржаная солома, обмолоченная вручную или так называемая сторнованная; несколько хуже — мятая или измельченная солома машинного обмолота.

Вместо ржаной соломы можно использовать пшеничную и яч­менную. Солома должна быть без травы и гнили.

Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15%. Ее лучше заготовлять заранее на зиму из расче­та 1 м³ на 30 — 35 м² кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.

Из сторнованной ржаной соломы вяжут не очень тугие (что­бы лучше пропитывались глиняным раствором) снопики диамет­ром 15 — 20 см и длиной от 70 до 100 см, обрубая колосья; из со­ломы машинного обмолота снопики должны быть диаметром 8 — 10 см и длиной 50 см.

Роют две-три ямы. В одной из них (творилыгая¹.) замачивают глину, а в остальных снопики пропитывают глиняным раствором.

Глубина ям — 100 см, длина — 150 — 200, ширина — 120 — 140см.

Чтобы стенки ям не осыпались, их лучше всего укрепить доска­ми. Дно ям застилают досками или покрывают слоем мягкой со­ломы (3 — 4 см). Это необходимо для того, чтобы при заливке гли­няного раствора он не смешивался с землей.

Приступая к замочке глины, ее прежде всего разбивают лопа­той. Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10 — 15 см, заливают водой (на 1 объемную часть глины берут 2 части воды) и выдерживают 5 — 6 ч или более. Затем ее пере­мешивают веслами или толкут толкушками до получения однород­ной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по постав­ленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает — глину мож­но использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее — необходимо добавить глины (в слишком густую добавляют воду). В приготовленном глиняном растворе могут остаться комки, поэтому его лучше всего процедить через сито с ячейками 1X1 ^см или через плетенную из прутьев корзину.

Замачивают снопики так. Наливают в яму слой глиняного раствора (5 — 10 см). Первую пару снопиков укладывают по ши­рине ямы, чтобы их комли находились на ее середине, а вторую — комлями к длинным сторонам ямы. Таким образом укладывают первый ряд снопиков и заливают его глиняным раствором, при­чем так, чтобы после проминки снопиков раствор был выше их уровня на 3 — 5 см. Проминают снопики ногами до тех пор, пока все они не пропитаются раствором. После этого укладывают вто­рой ряд поперек первого в такой же последовательности.

Снопики второго ряда заливают глиняным раствором, проми­нают, укладывают на них третий ряд и т. д. Чередуя ряды, их не доводят до верха ямы на 20 — 25 см. Промяв последний ряд, яму заливают глиняным раствором с таким расчетом, чтобы он покры­вал последний ряд уложенных снопиков на 3 — 5 см. Затем на снопики кладут горбыли или доски, пригружают их камнями и оставляют для пропитки на двое-трое суток. За это время снопики хорошо размокнут, станут мягкими и гибкими. Их вынимают (ру­ками или вилами), укладывают на землю так, чтобы стекаемый с них глиняный раствор попадал в творильную яму. Как только гли­на перестанет стекать со снопиков, их можно использовать на покрытие. Укрытые соломой снопики можно хранить не более двух суток, иначе качество их ухудшается.

Стропила под глиносоломенную кровлю делают более массив­ными, набивая на них обрешетку из ошкуренных прямых жердей толщиной 5 — 7 см. Жерди опираются на нагели из твердых пород, вставляемые в отверстия стропил (диаметр отверстий — 2 см, глубина — 6 — 7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями. Под сторнованную солому жерди располагают через 30 см друг от друга, а под мятую после машинного обмолота — через 20 см.

Сырая глиносоломенная кровля довольно тяжела. Поэтому для предохранения стропил от прогибания на чердаке под них ставят подпорки и снимают их только после полного высыхания кровли.

Лучшим сроком покрытия кровли является конец весны или начало лета (кровля успевает хорошо просохнуть). Сырая глина размывается дождями, а при замерзании растрескивается.

Чтобы свес такой кровли был ровным, к нижней обрешетине временно крепят упорную доску, дополнительно подпирая ее жер­дями или кольями (рис. 158,а).

Толщина кровли — 10 — 15 см, снопики укладывают горизон­тальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сна­чала укладывают один-два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.

Первый ряд кровли должен быть из снопиков с ровно обруб­ленными комлями, которые располагают вниз и прижимают купорнон доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и раз­равнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край ранее уложенного. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской, в середине которой забит гвоздь нужной длины (10 — 15 см). Проверку ведут над об­решетиной, так как гвоздь, дойдя до нее, не проходит глубже и покажет только толщу покрытия.

Рис. 158. Кровля глиносоломенная:

а — порядок покрытия ската; б — покрытие конька; в — обделка дымовой трубы; г — по­крытие ендовы; д — покрытие ребра; 1 — временная упорная доска; 2 — жердь; 3 — гли­носолома; 4, 9 — обрешетка; 5 — упорная доска; 6 — выравнивающий пучок глиносоломы; 7 — круглый пучок; 8 — плоский пучок глиносоломы; 10 — стропила; 11 — раскрышка, 12 — смесь глины с соломенной сечкой; 13, 14 — нагели

На первый ряд снопиков точно так же укладывают второй; последующие ряды укладывают комлями вверх.

И в том и в другом случае концы снопиков обязательно заги­бают за обрешетину на 5 — 10 см, образуя как бы крюк, которым удерживается солома. Выложив три-четыре ряда, солому расчесы­вают металлическими граблями и заливают сверху глиняным рас­твором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой (лучше деревянной) до тех пор, пока кровля не станет, ровной.

Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.

На расстоянии 10 см от конька с обеих его сторон следует прибить жерди, необходимые для зацепления снопиков последнего ряда. Эти снопики укладывают так, чтобы они образовали жело­бок, нужный для устройства конька.

В образовавшийся желобок укладывают неразвязанные снопи­ки, а углубление между кровлей и уложенными снопиками запол­няют пучками глиносоломы с таким расчетом, чтобы выровнять в этом месте кровлю. После выравнивания конек перекрывают прядями глиносоломы, перегибая ее наискось с одной стороны ската кровли на другую. Такое покрытие образует прочный, ровно уложенный слой (рис. 158,6).

Дымовую трубу обделывают в такой последовательности. Прежде всего заполняют пространство между низом выдры и по­верхностью кровли на половину ее толщины, используя смесь со­ломенной резки длиной 10 см с глиной. С лицевой стороны, т. е. с верха кровли, трубу обмазывают глиной, смешанной с соломен­ной сечкой длиной 2 — 3 см. На эту подготовку укладывают глино-соломенные снопики так, чтобы образовался скат, обеспечивающий хороший сток воды (рис. 158, в).

Разжелобки (ендовы) покрывают так. По линии сходящихся скатов от карниза к коньку кладут ряд снопиков комлями вверх. Чтобы снопики были плоскими, их, не развязывая, расплющивают и укладывают по три — пять в ряд. На первый ряд кладут второй (также комлями вверх), но снопики уже развязывают. Это дела­ют для того, чтобы в разжелобках покрытие было толще основ­ного в 1,5 раза (рис. 158,г). Кровля должна быть уложена как можно лучше, поскольку разжелобки являются самым уязвимым для протекания местом.

Ребра кровли покрывают так. Сначала рядом снопиков тща­тельно перекрывают скаты. Затем сверху, по самому ребру, укла­дывают еще один слой глиносоломы, причем так, чтобы он перекрыл стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 10 — 15см (рис. 158, д).

Полностью покрытые снопиками скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления, укладывают жгуты из глиносоломы и обмазывают их глиной. Затем кровлю вновь расчесывают и зали­вают более густым глиняным раствором, прибивая и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях бу­дет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю.

Сушить кровлю надо равномерно. Для этого во фронтонах де­лают слуховые окна, обеспечивающие сквозное проветривание.

Уход за кровлей заключается в следующем. В жаркие и осо-белно ветреные дни кровлю надо поливать водой или покрывать мокрыми рогожами или мокрыми соломенными матами.

Ранней весной весь снег удаляют с кровли. Появившиеся мел­кие трещины замазывают глиной, тщательно уплотняя и загла­живая ее. Крупные трещины сначала заделывают глиносоломен-ной массой, затем — глиной.

ГЛИНОКАМЫШОВАЯ КРОВЛЯ

В осенне-зимний период заготавливают камыш, очищают его от загнивших стеблей и метелок, связывают в пучки.

Глиняный раствор готовят такой же, как и для глиносоломи-стых снопиков. Роют ямы, укладывают в них пучки и заливают раствором. Через пять суток пучки вынимают и провяливают на открытом воздухе трое суток.

Глинокамышовую кровлю можно класть на крышу с уклоном от 30 до 60° и обрешеткой из ошкуренных жердей толщиной 8 — 10 см. Жерди закладывают за нагели, расположенные на стропи­лах с расстоянием 30 — 40 см друг от друга. Под стропила обяза­тельно ставят временные подпорки, которые убирают после про­сушки кровли.

Кровлю кладут слоем 10 см, выравнивают ее, сверху засыпа­ют слоем просеянной земли (3 — 4 см), который также выравни­вают и уплотняют. На землю наносят грубую глиняную смазку слоем 2 см, а на смазку — 5 — 7-сантиметровый слой глины, сме-шанной с соломенной сечкой, хорошо разравнивают ее, уплотня­ют и заглаживают. Все эти работы следует выполнять по подсох­шей кровле и в сухое время года.

КРОВЛЯ ИЗ ЩЕПЫ

Правильно положенная кровля из щепы может служить свы­ше 40 лет. Чем круче скат, тем дольше служит щепа, и наобо­рот (уклон стропил под щепу колеблется от 28 до 45°). Немалую роль играет и количество слоев укладываемой щепы.

Уложенная кровля из щепы почти не требует ухода, разве что приходится время от времени исправлять ряды на спусках, где больше всего задерживается влага и кровля быстрее приходит в негодность.

Щепу (стружку) изготовляют из сосны, ели, осины в виде пла­стин длиной до 500 мм, шириной от 60 до 120 мм, толщиной 2 — 3 мм.

Для изготовления щепы используют простейшие станки рычаж­ного или колесного типа. Сначала древесину пилят на куски (чур­ки) нужной длины, затем их колют на две или четыре части, вставляют в станок, закрепляют и строгают. Чаще всего нож ре­жет древесину не по направлению волокон, а перерезает их. Если взять щепу и перегнуть ее, то на ней поднимутся отдельные пла­стинки древесины — так называемые «заколы». При покрытии щепа должна укладываться заколами вниз, т. е. по направлению склона кровли, обеспечивая тем самым свободное стекание воды. Если щепу укладывать заколами вверх, то вода будет задержи­ваться под ней и она быстрее загниет. К обрешетке щепу крепят так называемыми драночными или щеповыми гвоздями длиной 50 мм и толщиной 1,5 — 1,7 мм.

В среднем на 1 м² кровли при трехслойном покрытии требу­ется 100 шт. щепы, 110 г гвоздей; при четырехслойном покрытии — 120 — 140 шт. щепы, 150 г гвоздей.

Следует заметить, что кровля из щепы может быть и пяти-слойной.

Обрешетку под щепу делают из сухих, прямых, ошкуренных жердей толщиной от 50 — 70 мм. Располагают их по осям через 160 мм друг от друга. При четырехслойном покрытии жерди можно располагать через 230 мм. Отдельные неровности жердей (с лицевой стороны) следует стесывать.

На спусках вместо жердей рекомендуется прибить одну или несколько досок общей шириной: для трехслойного покрытия — 350 мм, для четырехслойного — 400 мм. Ширина самой крайней доски должна быть 100 — 250 мм. Если кладут одну доску, то к ней следует добавить две тонкие жерди. Доску лучше всего острогать с лицевой стороны и покрасить 2 — 3 раза масляной краской или покрыть горячим битумом (чтобы при протекании воды через ще­пу она не попадала на стены, а стекала по доске).

Учитывая, что щепа на спусках быстрее приходит в негодность, это место рекомендуется покрывать на один ряд больше, чем всю крышу. Например, при покрытии в три слоя спуск делают из четырех, при четырехслойном — из пяти слоев и т. д.

Доски на спуске нужно укладывать так, чтобы при настиле на них щепы в три слоя щепа была на одном уровне с уложен­ной выше досок жердью обрешетки, к которой крепят второй ряд щепы. При четырехслойном покрытии щепа также должна быть на одном уровне с жердью обрешетки. Это необходимо для того, чтобы укладываемая дополнительная драница второго ряда на спуске плотно прилегала к ранее уложенной. Расположение до­сок, жердей и щепы при трех- и четырехслойном покрытии кровли приведено на рисунке 159.

Рис. 159. Кровля из щепы-стружки (размеры в см):

а — трехслойное покрытие: б — четырехсложное покрытие; а — порядок укладки щепы; е, е — расположение рядов; д — покрытие разжелобка.

Покрытие в три слоя выполняют так. Для первого ряда, иду­щего по спуску, используют укороченную щепу длиной 350 мм. Затем этот ряд накрывают слоем щепы, укладываемой на второй ряд. Нижние торцы всех четырех слоев драни должны быть на одном уровне и напускаться или нависать на 40 мм над прибитой опалубкой или жердью (доской). Для этого на расстоянии 40 мм от доски спуска (обрешетины) временно крепят бортовую доску, в которую будут упираться торцы щепы первого ряда, давая воз­можность получить ровный свес кровли. При укладке трех слоев первого ряд<