Количество материалов, необходимых для приготовления 10 кг замазки, кг

Среднее количество материалов для приготовления 10 кг за­мазки указано в таблице 30, а необходимое количество замазки для остекления 10 пог. м фальца — в таблице 31.

Таблица 31

Необходимое количество замазки для остекления 10 пог. м фальца, кг

Шпильки можно применять любые, но- лучше тонкие, 15 — 20-миллиметровые, гвозди.

Проволока должна быть стальной, толщиной 1 — 1,5 мм, ло­маться от двух-трех перегибов. 1 кг такой проволоки хватает для закрепления 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы.

РЕЗКА И РАСКРОЙ СТЕКЛА

Резку стекла выполняют по линейке, крепко прижимаемой к стеклу; скольжение в сторону портит грань алмаза. При пра­вильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез издает ров­ный и ясный звук с характерным потрескиванием. От неправиль­ной резки на стекле остается грубая белая полоса, а инструмент издает сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается не по линии реза, а произвольно. Сила нажима на стеклорез за­висит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком уз­кие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку про­резями молоточка или плоскогубцами (рис. 222). Если стекло надрезано плохо, то для увеличения глубины реза с обратной (нижней) стороны по нему простукивают молоточком стеклореза или другим инструментом.

Рис. 222. Резка и ломка стекла

Работая роликовым стеклорезом, более сильно нажимают на инструмент.

Раскрой стекла выполняют в такой последовательности. Под­готовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Один и тот же лист можно раскроить по-разному. Так, из ли­ста длиной 1200, шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500X300 мм с остатком шириной 100 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком шири­ной 200 мм (рациональный раскрой) (рис. 223). Обрезок шири­ной 200 мм можно использовать для остекления форточек, ве­ранды, парников и т. д.

Размер стекла должен быть на 3 — 5 мм меньше, чем расстоя­ние между фальцами. Например, расстояние между фальцами по длине — 600 мм, по ширине — 400 мм; стекло вырезают длиной 595 — 597 мм и шириной 395 — 397 мм; фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на ³Д их ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов дерево надавит на стекло и расколет его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла.

ВСТАВКА СТЕКЛА

Стекла вставляют на одинарной и двойной замазке и штапи-ках. Переплеты должны быть чистыми, без пыли и грязи, сухи­ми, фальцы их проолифлены (можно проолифить и все пере­плеты).

К вставке стекол приступают после просушки олифы. Следует помнить, что к непроолифленной древесине замазка плохо при­стает и быстро отваливается.

Вставка на одинарной замазке. Стекло кладут в фальцы, за­крепляют шпильками и обмазывают замазкой. Если нет шпилек, можно применять проволоку. Смотав проволоку в кружок, ее берут в левую руку, приставляют к стамеске конец длиной 17 — 20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загиба­ют шпильку. Затем шпильку приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской легкие скользящие удары (рис. 224). Забивают шпильку настолько, чтобы она не выступала из-под замазки (рис. .225). Забив шпильку, проволоку отламывают, перегибая ее несколько раз в разные стороны. Шпильки располагают через 300 — 400 мм одна от другой.

Закрепив стекло, берут в левую руку ком замазки, отреза­ют от него ножом полоску, намазывают ее с сильным вдавлива­нием в фальцы и разравнивают так, чтобы шпильки и нижняя сторона фальца не были видны. Чтобы на замазке не задержи­валась вода, ее хорошо заглаживают.

Вставка стекла на одинарной замазке имеет тот недостаток, что между стеклом и фальцем возможно образование щелей, ку­да будет затекать вода, ускоряя загнивание нижнего бруска пе­реплета.

Вставка на двойной замазке. Нижние стороны фальцев обма­зывают 3 — 4-миллиметровым слоем мягкой рыхлой замазки (по­стель), кладут на него стекло и прижимают к фальцам так, что­бы выдавились излишки постели. После этого стекло закрепляют и обмазывают фальцы сверху замазкой (см. рис. 225). Выдавлен­ную замазку срезают и приглаживают ножом. При вставке на двойной замазке воздух и вода не проникают сквозь фальцы.

Вставка на штапиках. Штапики — это деревянные брусочки разной формы. Они могут быть на уровне с брусками переплета или выступать из-за них на 2 — 3 мм. Штапики не только удержи­вают стекло, но и заполняют фальц, заменяя тем самым замазку. Нижний фальц намазывают слоем постельной замазки, кладут на нее стекло, прижимают, приставляют штапик и крепят его шу­рупами или гвоздями, но так, чтобы не расколоть стекло; верхний и боковые штапики ставят насухо, т. е. без замазки, нижний лучше на замазке (рис. 226).

Рис. 223. Раскрой стекла Рис. 224. Загибание шпилек и их забивка

Рис. 225. Вставка стекла на двойной замазке и обмазка фальцев замазкой: 1 — стекло; 2 — постельная замазка

Рис. 226. Закрепление стекла штапиками: 1 — постельная замазка; 2 — стекло; 3 — штапик; 4 — шуруп

ЛИНОЛЕУМНЫЕ РАБОТЫ

Линолеумом или пластикатными плитками обычно покрывают полы. Эти материалы долговечны, красивы, малотеплопроводны, легко моются и чистятся, заглушают шаги при ходьбе.

ИНСТРУМЕНТЫ

Для настилки линолеума и пластикатных плиток необходимы остро наточенные ножи, фугованная линейка, шпатели и кисти, которыми наносят мастику.

МАТЕРИАЛЫ

Линолеум — рулонный материал шириной от 1000 до 2000 мм, толщиной от 2 до 5 мм и длиной от 12 до 20 м.

В зависимости от применяемых для его изготовления мате­риалов линолеум подразделяется на глифталевый, поливинилхло-ридный, коллоксилиновый, резиновый (релин), пергаминный. Из­готовляют его на бумажной или тканевой основе (может быть и без основы), разных цветов, гладким или рисунчатым.

Пластикатные плиты делают из тех же материалов, что и ли­нолеум. Их размеры: от 150X150 до 300X300 мм, толщина — от 2 до 5 мм.

Линолеум можно настилать насухо (без приклейки), но луч­ше приклеивать; плитки обязательно приклеивают.

Для приклеивания линолеума и плиток применяют различные мастики и пасты. Например, бытовые пасты ПА, ПЛ-1, ПС-Б — двухкомпонентные, состоят из двух упаковок: в одной паста, в другой — отвердитель. Их смешивают только перед употреблением в дело. Расход пасты — от 0,3 до 0,5 кг на 1 м? пола.

В мастику ДФК-П не добавляют растворитель или отвер­дитель.

Мастики можно приготовить самому. Самодельных мастик много, но мы рассмотрим те материалы, которые есть в мага­зинах.

Масляно-цементно-меловая мастика имеет сле­дующий состав: олифа (оксоль) — 36 частей, мел сухой тонкомолотый — 47 частей, портландцемент марки 300 или 400 — 17 ча­стей. Мел с цементом тщательно перемешивают, просеивают че­рез частое сито, смешивают тщательно с олифой. В дело приме­няют не позднее 24 ч с момента приготовления. На тонкий слой такой мастики наклеивают глифталевые линолеумы с тканевой основой на деревянные и бетонные основания. Расход мастики — 1 — 1,2 кг на 1 м².

Казенно-цементная мастика имеет следующий со­став: казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) — 14 частей, портландцемент не ниже марки 400 — 43 части, вода — 43 части. Сначала замачивают казеиновый клей в воде комнатной темпера-туры, оставляя 25 — 30 мин для набухания. За это время клей периодически размешивают. Затем в него небольшими порциями добавляют просеянный цемент, тщательно перемешивая все до сметанообразной густоты. Употребляют в дело не позднее 3 — 4 ч с момента приготовления, намазывая тонким слоем. Расход — 1,5 — 2 кг на 1 м². На этой мастике наклеивают только глифталевый и поливинилхлоридный линолеум на деревянные основания влаж-ностьло не выше 3 — 4%. При более высокой влажности основания мастика загнивает и линолеум отклеивается.

Лакомеловая мастика имеет следующий состав: масля-но-смоляной лак № 7 — 40 частей, мел тонкомолотый сухой — 60 частей. Мел тщательно перемешивают с лаком. Твердеет через три — пять суток. Наклеивают глифталевый линолеум на деревян­ные и бетонные основания.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Линолеум или пластикатные плитки из-за своей эластично­сти обладают способностью воспринимать все: мельчайшие вы­пуклости, вогнутости основания и даже песчинки. Поэтому по­верхности оснований под настилку линолеума и пластикатных плиток должны быть совершенно ровными и гладкими; долговеч­ность настланных материалов зависит прежде всего от того, как подготовлено основание. Даже на мельчайших выпуклостях и песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой сторо­не образуется матовое пятно.

Эти материалы можно настилать, на любые основания: дере­вянные, бетонные, каменные и др., но обязательно правильно уст­роенные и очень хорошо подготовленные.

Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) непригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в негодность.

Ровность подготовленного основания проверяют хорошо вы­строганной линейкой (рейкой, доской) длиной 2 м. Просветы между поверхностью основания и 2-метровой контрольной рей­кой — не более 3 мм. Любое основание должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо приклеивается ма­стика, прочно удерживая линолеум и плитки.

Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выров­нять нижележащие бетонные, каменные, кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1 :2,5 или 1:3, т. е. на 1 часть цемента берут от 2,5 до 3 частей песка. Материалы берут объемными частями, обязательно про­сеивают через сито с мелкими ячейками. Марка раствора должна быть не ниже 50 кг/см². Толщина накладываемой стяжки зави­сит от ровности нижележащего основания. Приготовленный рас­твор должен напоминать густое тесто. До укладки стяжки осно­вания тщательно .очищают от пыли, мусора и грязи, смачивают водой и, как только она впитается, укладывают раствор и разравнивают его полутерком и по возможности затирают тер­кой, делая его более гладким. Ровность укладки в этом случае зависит от мастерства.

Лучше всего поступить так. На основание уложить деревян­ные рейки на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга и прочно укре­пить их. Рейки нужно ставить строго по уровню. Сечение реек может быть любым, но раствор в этом случае приходится раз­равнивать малкой, т. е. рейкой с вырезами по краям.

Выровняв уложенный раствор, после схватывания затирают или заглаживают и в течение нескольких дней поливают водой, чтобы повысилась прочность стяжки и на ней не образовывались трещины. После этого стяжку сушат нужное количество времени, оберегая от загрязнения. В случае необходимости некоторые ме­ста исправляют раствором или зачищают наждачной шкуркой.

Деревянные основания — полы из досок, паркета — должны быть сухими. Если настилают доски вновь, то их ширина долж­на быть не более 10 см. Более широкие доски коробятся. Укла­дывать доски следует годичными слоями в разные стороны. При такой укладке досок пол получается более ровным и доски мень­ше коробятся. Доски следует применять сухие и после настилки обязательно хорошо острогать сперва поперек, затем вдоль, чтобы получить ровную поверхность, затем зачистить шлифовальной шкуркой (наждачной, стеклянной и т. д.). После этого пол ис­правляют, устраняя различные дефекты.

Часто линолеум или пластикатные плитки настилают по ранее застланным деревянным или .паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг, которые располагают чаще, чтобы доски не прогиба­лись. При настиле доски следует как можно плотнее сжимать. Настланный пол строгают, снимая неровности. Трещины и другие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели между досками за­мазывают шпаклевкой, которую после высыхания хорошо зачи­щают.

Когда линолеум или пластикатные плитки настилают по изно­шенному паркету, то прежде всего отдельные слабодержащиеся клепки надо закрепить, затем острогать отдельно выступающие клепки и замазать шпаклевкой все трещины и швы. Если тщательно не подготовить такой пол, то на лицевой стороне наклеи­ваемых материалов отпечатаются все дефекты, которые нарушат красоту пола.

Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесноволокнистыми листами, которые прибивают гвоздями, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди забивают по кромкам через 100 мм друг от друга, посередине листов — через 250 — 300 мм, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. «Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настилки листов плинтусы следует снять.

Основание из керамических плиток холодное и неровное. Его выравнивают и утепляют, наклеивая на битумной мастике дре­весноволокнистые листы, а на них в дальнейшем — линолеум или пластикатные плитки.

Любое подготовленное основание должно быть совершенно сухим.

Если требуется утеплить основание и придать ему возможно меньшую звукопроводность, одновременно,выровняв его как сле­дует, то к основаниям прибивают (если они гвоздимые) или на­клеивают (если негвоздимые) древесноволокнистые листы в один, а еще лучше в два слоя, но так, чтобы они во всех случаях плот­но прилегали к основанию и местами не прогибались.

Первый слой лучше применять из мягких листов, второй — из полутвердых. К деревянным основаниям, кроме приклейки, ли­сты можно дополнительно прибить гвоздями.

Порядок наклейки листов следующий. Отрывают плинтусы и укладывают листы так, чтобы их кромки плотно прилегали Друг к другу. Если листы коробятся, то в них делают пропилы в не­скольких местах, тогда они ровнее укладываются и лучше при­клеиваются.

Выполнив прирезку листов, их снимают и грунтуют основания, что способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. Грунтовку приготовляют из 1 весовой части битума БН-50/50 или БН-70/30 (марки БН-III или БН-IV), растворяют его в 2 — 3 весо­вых частях автомобильного бензина. Для этого битум кладут в крепкую посуду, плавят на огне до 160 — 180°; загасив огонь и остудив битум до 80°, в него тонкой струей вливают бензин, тщательно перемешивая все до однородного состояния. Наносят грунтовку жесткой щеткой, расходуя не более 300 г грунтовки на 1 м² основания. Грунтовка высыхает за 5 — 8 ч, лучше за сут­ки. Мягкие листы также рекомендуется огрунтовать с двух сторон. По высохшей грунтовке наклеивают листы на основание. Наклей­ку ведут на битумной мастике, материалы для которой отвеши­вают весовыми частями. Для этого берут: битум БН-50/50 (мар­ки БН-III) — 75,5 части, бензин автомобильный — 21,5 части, ка­нифоль или сосновую смолу — 3 части. Смола или канифоль повышает клеющие свойства мастики. Битум плавят в крепкой по­суде до температуры 160 — 180°, и все перемешивают до полной однородности, затем добавляют смолу или канифоль и дополни­тельно плавят 15 мин, тщательно все перемешивая. Затем посуду с битумом снимают с огня, остужают битум до 80° и вливают в него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая.

После остывания мастики ее наливают на основание, разрав­нивают шпателем тонким 2 — 3-миллиметровым слоем, кладут на мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были прирезаны по помещению, и так, чтобы их кромки плотно при­легали друг к другу. Уложив листы, их временно припрессовы­вают, походив по ним, потом наносят мастику на уложенный первый слой мягких листов и кладут на них вторые листы, чтобы их кромки вплотную прилегали друг к другу. Уложив листы, их также тщательно припрессовывают к основанию и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. д. Нагрузку .снимают через сутки, а лучше через двое. Выдавленную мастику удаляют, от­дельные места исправляют. После этого все прочищают крупно­зернистой шкуркой, снимая тем самым незамеченные неровности. Затем основание хорошо заметают и приступают к настилке ли­нолеума или пластикатных плиток.

НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА

Прежде чем приступить к настилке линолеума, его следует подготовить. Линолеум должен быть настлан так, чтобы на его поверхности не было волнистости, вздутий, углублений и т. д. Волнистость линолеума часто бывает от того, что рулоны лежа­ли навалом длительное время и приобрели форму эллипса. Что­бы это исправить, необходимо нарезать линолеум на полотна или куски нужных для работы размеров, уложить их на пол, про­гладить каждый мешком с горячим песком или горячим утюгом, уложить друг на друга так, чтобы самые большие куски были внизу, а малые вверху, и пригрузить каким-либо тяжелым грузом на 10 — 15 дней. От этого линолеум должен распрямиться.

При раскрое линолеума надо учитывать расположение поло­тен в помещении; полотна мраморовидного и одноцветного лино­леума рекомендуется укладывать по направлению света, т. е. рас­полагать их перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок укладки скрывает швы, и пол становится как бы монолитным. Если применяют рисунчатые линолеумы, то полотна располагают в продольном направлений помещений с обязательным совпаде­нием рисунка.

При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование при­шлось на середине целой доски.

Настилка линолеума насухо много хуже, чем настилка на ма­стике. Однако в узких местах, где линолеум не приходится сты­ковать по длине и его ширина равна ширине пола, например в коридорах, рекомендуется снять плинтусы, исправить все неровности пола, настелить полотна линолеума, хорошо прирезав их стык по ширине, расправить и прижать кромки линолеума плинтусами. В местах стыкования кромки можно прибить мелкими гвоздями через 50 мм друг от друга или приклеить мастикой, на которой наклеивают линолеум.

При такой настилке линолеум желательно уложить на осно­вание и, не закрепляя его кромки плинтусами, походить по нему недели две или больше, чтобы линолеум стабилизировался в размерах, и только после этого закрепить его плинтусами.

Настилка линолеума с наклейкой на мастиках считается са­мым прочным креплением. Мастику в каждом случае применяют ту, которая пригодна для наклейки того или другого линолеума на соответствующее основание.

Прочность приклейки зависит от многих факторов: от пра­вильной подготовки основания, влажности, температуры воздуха в помещении, правильного изготовления и выбора мастики и са­мой техники работ. Основание полностью очищают от грязи и пыли. Приклеивают линолеум прочно, когда его тыльная сторона и основание огрунтованы. Огрунтовку можно выполнять различ­ными способами. Если имеется возможность, то полотна лино­леума переносят в другое помещение, кладут их тыльной стороной вверх, грунтуют эту сторону и освободившееся основание. Через сутки основание и тыльную сторону полотна намазывают масти­кой, переносят полотно на место, укладывают и приглаживают сперва руками, а затем возят по линолеуму мешок с песком, пред­варительно уложив его на какую-либо подстилку, чтобы случайно не поцарапать песчинками лицевую сторону линолеума. В тазшм же порядке наклеивают второе полотно, но предварительно обре­зают по линейке стыкуемые кромки.

Можно поступить и так. В помещении, где ведется настилка линолеума, полотна кладут друг на друга, но тыльной стороной вверх. Верхнее полотно и ту часть основания, на которое -его будут наклеивать, грунтуют. После подсыхания грунтовки осно­вание и тыльную сторону линолеума намазывают мастикой и на­клеивают. То же делают с оставшейся частью полотна. Наклеив первое полотно, приступают к наклейке второго и т. д. Конечно, можно наклеивать и без грунтовки, но с грунтовкой прочнее.

Настилка линолеума с прирезкой кромок после наклейки по­зволяет получить в местах примыкания полотен незаметные швы. Таким способом можно настилать любой линолеум на любых мастиках. Поэтому рассмотрим его более подробно.

Пол тщательно очищают от пыли и грязи. Переносят сюда полотна или оставляют в другом помещении. Пол грунтуют, то же делают и с тыльной стороной наклеиваемых полотен. Конеч­но, наклейку можно вести и без грунтовки.

Приготовленной мастикой, хорошо шпаклюют широким шпа­телем основание и тыльную сторону линолеума, но так, чтобы стыкуемые кромки полотна шириной 150 — 200 мм .в соответст­вующем месте основания не намазывались мастикой. После этого полотно укладывают на место, тщательно приглаживают сперва руками, затем мешком с песком, который возят от середины по­лотна к краям, чтобы полностью выдавить из-под полотна излиш­ки мастики и воздух (иначе полотно не приклеится). Затем в та­кой же последовательности наклеивают второе полотно, но так, чтобы его кромка перекрывала ранее уложенное полотно на 10 — 20 мм.

Если в процессе приклейки из-под кромок появится мастика, то кромки отвертывают и всю мастику удаляют. Это делают для того, чтобы не приклеились раньше времени неприрезанные кромки. Таким образом наклеивают нужное количество полотен.

Затем линолеуму дают возможность хорошо приклеиться к основанию, а мастике подсохнуть, на что требуется не менее не­дели. За это время осматривают линолеум и на то место, где появляется вздутие, кладут фанеру или доску и пригружают чем-либо тяжелым. Через неделю приступают к прирезке кромок и их приклейке.

Для прирезки кромок применяют острые ножи. На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и ле­вой рукой, а еще -лучше тяжелым грузом с таким расчетом, что­бы она не могла сдвинуться с места. Приставляют к линейке нож и режут, желательно одновременно обе кромки линолеума за один прием. Иногда из-за толщины линолеума и его плотности за один прием невозможно обрезать обе кромки. В этом случае надо принять все меры к тому, чтобы за один прием отрезать одну кромку, оставив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку с другого полотна.

Прирезав кромки линолеума, приступают к их приклейке. Кромки отворачивают, основание или основание и тыльную сто­рону кромок промазывают мастикой и приклеивают их. Снача­ла — кромку одного полотна, затем — другого. Всю выдавленную мастику снимают, закрывают шов бумагой, кладут на шов доску, хорошо пригружая ее каким-либо грузом. Под нагрузкой кромки остаются несколько суток, лучше шесть-семь.

Сняв груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие или вспучивание, то пригрузку продлевают. Если через несколько дней опять появляются вспучивающиеся места, то кромки в таких местах поднимают, промазывают мастикой и пригружают на не­сколько дней.

Настилать линолеум с рисунком можно различными способа­ми. Обрезав кромки и выполнив все подготовительные работы, приступают к наклейке первого полотна, не оставляя при этом неприклеенных кромок. Через двое-трое суток приступают к на­клейке второго полотна, но приклеивают только одну примы­кающую кромку шириной 150 — 200 мм, остальное полотно остав­ляют без приклеивания. Кромки желательно пригрузить на двое-трое суток или более и только затем приступить к. наклейке остав­шейся части полотна.

Когда приходится наклеивать три полотна, то лучше всего сначала полностью наклеить среднее, хорошо пригрузив кромки. Через двое-трое суток или больше наклеивают кромки оставших­ся двух полотен, также намазывая мастику полосой шириной не более 150 — 250 мм, и только через двое-трое суток — оставшиеся части.

Во всех случаях необходимо добиваться того, чтобы рисунок у кромок линолеума точно совпадал.

НАСТИЛКА ПЛАСТИКАТНЫХ ПЛИТОК

Кроме линолеума, для покрытия полов широко применяют всевозможные пластикатные плитки. Цвет их и размер бывают разными. Для покрытия пола или его облицовки можно приме­нять плитки как одного, так и нескольких цветов, создавая тем самым красивый рисунок.

Покрытие плитками может быть симметричным и несиммет­ричным. Симметричное покрытие заключается в том, что по по­лу пробивают оси и находят центр пола. В этом центре уклады­вают первую, или маячную, плитку,- но так, чтобы она находилась своим центром точно над центром точки пола. При этом способе облицовки пол будет красивым, но, как правило, по всем сторо­нам пола приходится укладывать части плиток (резаные плитки), разрезая их ножом по линейке.

При несимметричном покрытии настилку ведут целыми плит­ками от любого угла или стены и резаные плитки применяют только по одной или двум сторонам пола. Лучше настилку вести из целых плиток, начиная от двери и прилегающей к ней стене. Неточности кромок плиток у стен закроются плинтусами. До на­чала настилки плитки необходимо подготовить в нужном количе­стве и уложить стопками, но так, чтобы они не мешали работать и были всегда под руками. При наклейке плиток применяют ре-зинобитумную или кумаронокаучуковую мастику или какую-либо другую, но быстро схватывающуюся. Мастику следует на­носить как на основание, так и на тыльную сторону плиток, тол­щина слоя — не более 0,5 мм.

Толстые слои мастики медленно твердеют и при эксплуатации выдавливаются через швы плиток, загрязняя лицевую сторону.. Более тонкие слои мастики не обеспечивают прочной приклейки.

Большую роль играет одинаковая толщина слоя-мастики, на­носимой на основание плитки. Мастику наносят обычным, а еще лучше зубчатым шпателем (как полотно пилы с мелкими зубь­ями).

После нанесения мастики ей дают возможность подсохнуть, так как за это время некоторое количество растворителя испа­рится и мастика станет более вязкой. Например, при нормаль­ной температуре воздуха в летнее время резинобитумная мастика подсыхает за 10 мин, зимой время подсушки повышается до 20 — 30 мин. Кумаронокаучуковая мастика подсушивается примерно за 30 мин. Практически это определяют так. Если при легком надавливании пальцам на подсушенную мастику она не прили­пает, а при более сильном надавливаний прилипает, значит, мож­но приклеивать плитку. Если при сильном надавливании пальцем он не пристает к мастике, значит, мастика пересохла и непригод­на. Наклеенные на такой мастике плитки быстро отклеятся.

Если плитки наклеивать на свеженанесенную мастику без подсушки, она будет очень долго твердеть, так как летучие рас­творители испаряются длительное время. Ходить во настланным плиткам без подсушки мастики нельзя, так как она будет вы­давливаться через швы между плитками, а углы и кромки пли­ток будут подниматься. В таком случае требуется тщательная пригрузка всех плиток на длительное время.

Чтобы плитки были уложены строго на одной прямой, сначала следует положить так называемые маячные ряды насухо, без мастики, выровнять их и проверить точность укладки. Затем основание (пол) и тыльную сторону плиток намазать мастикой и оставить для подсушки. Намазывать необходимо такую пло­щадь основания, или как говорят захватку, и такое количество плиток, чтобы при наклейке на резинобитумной мастике пло­щадь захватки была не более 2 — 3 м², а на кумаронокаучуковой мастике — не более 5 — 6 м², т. е. в таком количестве, чтобы плит­ки можно было уложить за 15 — 20 мин.

Как только мастика подсохнет, приступают к укладке. Плит­ку берут руками за края, кладут в точно предназначенное место, ни в коем случае не передвигая из стороны в сторону. Затем тщательно приглаживают ее руками и припрессовывают, нанося несильные удары деревянным молотком, лучше всего с резиновым наконечником. Обушок молотка должен быть не менее 50X50 мм. От припрессовки мастика равномернее распределяется под плит­кой, и она прочнее приклеивается. Передвигать плитку после укладки не рекомендуется. Следующую плитку кладут рядом с уложенной так, чтобы их кромки вплотную примыкали друг к другу и между ними не было заметно шва.

Правильное прижатие плиток к основанию имеет большое значение для их прочного приклеивания. Выдавленную из швов мастику немедленно снимают тряпкой, слегка смоченной в керо­сине или скипидаре. Последние не должны проникать в шов, чтобы не растворять мастику и не снижать прочность приклейки»

Уложенные на основание плитки рекомендуется пригрузить на некоторое время, что обеспечивает лучшую приклейку и не дает возможности кромкам и углам подниматься вверх, т. е. отставать от основания.

Пригрузку лучше всего выполнять тат?. Нарезать по размеру плиток несколько кусков толстой фанеры или сделать 4 — 5 до­щатых щитов, уложить их на плитки и пригрузить двумя-тремя кирпичами на 10 — 15 мин. Эту работу следует выполнять вслед за наклейкой каждой плитки. Чем больше кусков фанеры или щитов, тем лучше.

От пониженной температуры воздуха плитки становятся жест­кими и- их трудно укладывать, так как они неплотно прилегают к поверхности. Подогревать их можно на печи, укладывая стоп­ками по 2 — 3 шт. Температура подогрева должна быть не свы­ше 50°. При более высоком нагреве плитки расширяются и дают усадку, в результате при настилке они плотно прилегают друг к другу, а при остывании между ними образуются щели.

УХОД ЗА ПОЛАМИ

Долговечность покрытий из линолеума и пластикатных пли­ток можно значительно увеличить путем надлежащего ухода. По таким полам не рекомендуется передвигать различные пред­меты, оставляющие царапины. Мыть полы следует теплой чистой водой, и только при сильном загрязнении можно немного доба­вить мыла. От мыла и соды полы теряют блеск и начинают вы­цветать. Если на полах образуются грязные пятна, которые не­возможно удалить горячей водой, то такие места следует проте­реть скипидаром или влажным зубным порошком, после чего промыть теплой водой.

От длительной- ходьбы на линолеуме или пластикатных плит­ках образуются матовые пятна или полосы, которые удаляют, натерев мастиками, предназначенными для паркетных полов.

До натирки пол протирают мокрой тряпкой или моют, хорошо сушат, затем тонким слоем наносят мастику, используя тряпки или щетки. Толстый слой наносить не рекомендуется, так как он плохо растирается и с него в дальнейшем с трудом удаляется пыль. Нанесенную мастику хорошо просушивают, потом расти­рают тряпкой или щеткой до блеска.