Количество рулонов, необходимых для оклеивания различных комнат

Примечания: 1. При высоте стен 2,5 м обоев берут на один рулон меньше, а при высоте стен более 3 м — на один рулон больше.

2. Если ширина обоев больше 50 см, количество их соответственно уменьшают. В этом случае измеряют общую длину стен, подсчитывают количество полотен той или другой длины и по этому расчету определяют необходимое количество рулонов.

Для подклейки под обои применяют тонкую рулонную бумагу (чаще всего газеты). Она должна быть чистой, без масляных и других пятен. Бумагу и обои приклеивают к поверхностям клей-стерами или клеями, соблюдая правила их приготовления и при­менения, указанные на этикетках упаковок.

Промышленность изготовляет много различных клеящих соста­вов: синтетический клеевой состав КАШ, синтетический клей «Бустилат», эмульсию ПВА, мастику «Гумилакс» и др. Эти клеи надежно приклеивают бумагу и обои, к тому же клей КМЦ не оставляет на лицевой поверхности обоев следов. Если нет таких клеев, то можно применять клейстеры, приготовленные из муки или крахмала.

Количество материалов, необходимое на 10 м² оклеиваемой поверхности, приведено в таблице 29.

Количество материалов, необходимое для оклеивания 10 м² поверхности

Таблица 29

Клейстер готовят так. Кипятят определенное количество воды. Муку (крахмал) разводят теплой водой до получения жид­кого теста, вливают его тонкой струей в кипящую воду, тщатель­но перемешивая до получения однородной сметанообразной мас­сы. В горячий клейстер добавляют немного сваренного в воде столярного клея. Если в клейстере есть комки, его процеживают через частое сито. Плохо заварившийся клейстер сначала кипятят, но не на прямом огне, а в посуде с водой, и только затем про­цеживают через частое сито.

Горячим клейстером промазывают стены и наклеивают бума­гу; обои же наклеивают на слегка теплом или холодном клейсте­ре. В дело клейстер применяют в течение первых суток после приготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Штукатурку прочищают пемзой (шлифовальной шкуркой, мел­ким наждачным бруском или куском кирпича), удаляя различ­ные шероховатости и выступающие песчинки. Затем поверхность обметают. Швы между листами сухой штукатурки заделывают шпаклевкой или гипсом, а затем зачищают. Пазы рубленых стен заделывают деревянными брусками, а затем застругивают заподлицо. Их можно также замазать известково-гипсовым рас­твором или гипсовым тестом с добавлением песка, а затем за­чистить и просушить. Деревянные поверхности стен рекомендует­ся оклеивать через год после их возведения и конопатки. При более ранней оклейке обои из-за осадки стен рвутся и отклеи­ваются.

Поверхности, окрашенные ранее клеевой (меловой) или из­вестковой краской, очищают от нее, промывают и хорошо сушат, Если этого не сделать, обои от такой поверхности быстро откле­ются.

Стены (потолки), окрашенные масляной краской, рекоменду­ется прочистить наждачным бруском, кирпичом или крупнозер­нистой шкуркой.

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Подготовка обоев начинается с обрезки кромки обоев. Для этого надо сесть на стул, поднять ступни ног, положить на них рулон и обрезать кромку с правой или левой стороны. По мере обрезания кромки обои скатывают обратно в рулон (рис.220,а). Все рулоны с обрезанными кромками проверяют на однотонность (однотонными обоями рекомендуется оклеивать самые видные стены). Затем рулоны режут на полотна необходимой длины (с запасом в 50 — 100 мм, причем так, чтобы рисунок их точно совпал (рис. 220,6). При наклейке лишние части отрезают нож­ницами или острым ножом. Под­готовленные полотна распрям­ляют, скатывая их в обратную сторону.

Проклеивание. Чтобы бумага или обои прочно приклеивались к поверхности, последнюю по­крывают тонким слоем клейсте­ра. Обои и бумагу можно на­клеивать по высохшей или по свеженанесенной проклейке.

Наклейка бумаги. Намазан­ную клейстером бумагу прикла­дывают к поверхности, распрям­ляют складки и приглаживают. Тонкую бумагу наклеивают с перекрытием кромок, толстую — впритык.

Иногда обои наклеивают без подклейки бумаги. Это дешевле, затрачивается меньше труда, но качество работ хуже. Такой ва­риант лучше всего применять лишь при оклеивании сухой гип­совой штукатурки.

Оклейка стен. Ранее наклеен­ную бумагу промазывают клей­стером, высушивают и только после этого приступают к на­клейке. Для этого пол застилают бумагой, укладывают обои стопкой, лицевой стороной вниз, причем так, чтобы каждое верхнее по­лотно ложилось на нижележащее с отступом от кромки на 10 — 20 мм.

Рис. 220. Обрезка кромок обоев и их стыкование: а — обрезка; б — стыкование

Рис. 221. Оклейка обоями:

а — намазывание кистью обоев клейстером; б — складывание полотна; в — наклеивание обоев

От одного угла на расстоянии ширины наклеиваемого полотна при помощи намеленного шнура (веска) отбивают строго верти­кальную линию. Первое полотно намазывают клейстером, причем сначала промазывают кромки, затем середину, потом опять кром­ки. Обычно клейстером полотна намазывает один человек, но иногда ему помогает другой рабочий (рис. 221,а). Намазанное полотно рабочий складывает, как показано на рисунке 221,6, и подает его стоящему на табурете или столе. Тот берет верхний конец полотна рисунком к себе и распускает его; стоящий же на полу берет нижний конец. Затем полотно слегка натягивают, прикладывают кромкой к отбитой линии и приглаживают тряпка­ми или щетками, начиная от середины с переходом к краям, следя за тем, чтобы не было морщин и пузырей.

Можно приглаживать обои через уложенную на них бумагу (рис. 221,в). Образовавшиеся под обоями пузыри прокалывают иглой, а места эти приглаживают.

Точно так же приклеивают второе полотно, добиваясь совпа­дения рисунка, за ним третье и т. д. При оклейке угла полотно должно перекрывать его на 30 — 50 мм, целым полотном угол оклеивать не следует.

В таком же порядке оклеивают следующую стену и т. д. За­тем нарезают 2 — 3-метровые куски бордюра (или фриза) и на­клеивают их на стены. Лучше всего бордюр наклеивать вдвоем, отбив предварительно линию наклейки.

При подборе бордюра или фриза надо стремиться к тому, что­бы они по цвету гармонировали с обоями и украшали комнату.

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Остекление влияет на сохранение тепла в помещении, сниже­ние конденсированной воды, стекаемой со стекол, сохранность пе­реплетов и коробок, нижних венцов дома и т. д. В этом деле не­малую роль играют прежде всего раскрой и резка стекла, пра­вильное приготовление и применение замазок.

ИНСТРУМЕНТЫ

Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами. Кро­ме них, в стекольных работах применяют клещи, линейку, моло­ток, стамеску, описанные в предыдущих разделах.

Алмазные стеклорезы считаются лучшими ..для резки стекла. Состоят из молоточка с прорезями для ломки стекла, в который .вставлены алмазы массой от 0,02 до 0,20 карата, и ручки. В зави­симости от массы алмазов, вставленных в стеклорезы, они делят­ся на группы и предназначены для резки стекла различной толщины. Алмаз режет, вернее царапает, стекло на весьма неболь­шую глубину; по полученной царапине и ломается стекло.

Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки, головки с прорезями, в которой установлены три ролика. Рассчитаны на резку стекла толщиной от 1 мм и выше. Одним роликом можно нарезать не менее 350 пог. м стекла. Затупившийся ролик меня­ют на новый.

Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя.

После работы стеклорезы вытирают сухой тряпочкой или зам­шей и кладут в футляр.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ

Для остекления необходимы стекло, замазка, шпильки или проволока.

Стекло бывает разных размеров, толщиной 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм. Рекомендуется подбирать такие листы, чтобы из них выре­залось наибольшее число деловых стекол с наименьшим количе­ством обрезков.

Замазку делают из мела и олифы (желательно натуральной). Мел применяют только сухой и просеянный через частое сито. Готовят замазку так. На кровельную сталь, фанеру и т. п. насы­пают мел, делают в нем воронку, заливают в нее олифу, пере­мешивают шпателем или веселкой до получения густого теста. Как правило, такое тесто оплывает и пристает к рукам, поэтому использовать его в дело нельзя. Чтобы сделать настоящую за­мазку, в полученное тесто добавляют мел и месят его как тесто до тех пор,,пока оно не перестанет прилипать к рукам и не очи­стит их от прилипшей замазки. Замазку можно сделать цветной, добавив в нее сухие, а лучше густотертые белила или сурик, ко­торые, кроме цвета, придают замазке еще и прочность.

Готовить замазку следует на один-два дня работы. Хранить ее лучше всего в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках.

Таблица 30