Количество утеплителя в зависимости от содержания глинистых частиц в грунте

Таблица 18

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов мо­лотка, не раскалывая при этом материала.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки — 70 — 90 кг на 1 м³ грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщатель­но перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее 1 ч с момента приго­товления.

Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно до­бавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушен­ки от объема грунта.

Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фунда­мента (это примерно 25% потребности). Вынутого из-под дома грунта вполне хватает на стены, если роют подвал.

Влажность грунта должна равняться 10 — 16% (сжатый в ку­лаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт су­шат определенное время, периодически перелопачивая.

Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются — грунт пригоден для возве­дения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, ро­ют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную под­кладку и ставят на нее ведро дном, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10 — 12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокиды­вают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8 — 12 суток. За это время конус не должен ко­робиться, давать трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см², то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.

Особое внимание при возведении землебитных стен следует уделять фундаментам и цоколям (рис. 112). Фундамент из бу­та, бутобетона, цементогрунта следует выводить на 200 мм выше уровня земли, выровнять его верх цементным раствором, устро­ить гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 30 — 50 мм.

Рис. 112. Фундаменты и цоколи:

а — каменный цоколь; б — деревянный цоколь; в — облицовка цоколя; 1 — глина; 2 — от­мастка с уклоном 1/10 — 1/20 ее ширины; 3 — уровень пола; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень земли: 6 — ширина песчаного основания по расчету

После этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпи­ча высотой 500 мм и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует. Верх цоколя выравнивают цементным рас­твором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.

При возведении стен соблюдают такие требования. Длина на­ружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 640 мм длина их не должна превышать 10 м, при толщине 510 мм — 8 м; ширина простенков — не менее 0,8 м. Окопные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5м.

При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каж­дые 250 — 300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают ру­бероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250 — 500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены дан на рисунке 113.

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жер­дей толщиной от 30 до 60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные — через 300 — 1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвоздями.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практиче­ски невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Способы армирования землебит­ных стен приведены на рисунке 114.

Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью (рис. 115).

Слой грунтомассы толщиной 80 — 120 мм укладывают в проч­ную опалубку из 4 — 5-сантиметровых досок и трамбуют так, что­бы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены.

Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему пери­метру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одина­ковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответ­ствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых рав­няется толщине стены (рис. 116).

Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, по­верхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изго­товленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмо­ленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подко­сами, над которыми предусматривается свободный запас в V25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен).

Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной в 1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

Рис. 113. Разрез землебитной стены:

1, 9 — толь; 2 — пробки; 3 — перемычка; 4 — толь под мауэрлатом; 5 — мауэрлат; 6 — ве­ревка; 7 — стропила; 8 — кобылки; 10 — лесенки; 11 — штукатурка; 12 — отмостка

Рис. 114. Способы армирования землебитных стен:

а — укладка связей каркаса из проволоки или сучьев; б — укладка связей в углах и при­мыкающих стенах; в — укладка каркаса в виде лесенки; 1, 6 — нагели; 2 — фаска; 3, 5 — проволока; 4 — сучья; 7 — жерди; 8 — толщина стены; 9 — крепление проволокой; 10 — планка

Рис. 115. Трамбовки

Перемычки укладывают над оконными или дверными проема­ми из досок (брусков) или пластин толщиной 10 — 12 см. Сред­нюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см, а над воротами — 50 см.

Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укла­дывают по всему периметру здания, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.

Рис. 116. Перевязка рядов в углах стен

Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обер­тывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.

Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставленные сквозные от­верстия вставляют просмоленные или обернутые толем концы балок. Заделывают их наглухо, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы не смолят, а закрывают дощатыми щитами. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4 — 6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен.

Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше — на ³/₄ толщины стены. Для прочности балки скрепля­ют с подкладками нагелями или врубают сковороднем («ласточ­киным хвостом»).

Рис. 117. Конструкция верха стен:

а — укладка балок на мауэрлат; 6 — укладка потолочной балки на подкладку; 1, 7 — толь| 2 — стропила; 3, 9 — балки; 4, 6 — мауэрлат; 5 — толь по дощатой перемычке; в — скрутка; 10 — подкладка

Стропила делают безраспорными, тогда они передают на мауэрлат, а он на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные брев­на или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выров­ненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами.

Конструкция верха стен показана на рисунке 117. Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.

Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через четыре-пять месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или из землебитного кирпича; толщина их — не более 400 мм. Шту­катурят стены не ранее чем через год после их возведения.

Стены из землебитных блоков. Такие блоки готовят в спе­циальных формах самого различного размера. Управление Булаевстрой Северо-Казахстанской области возводит постройки из грунтоблоков, в состав которых входят: глина — 67%, песок — 25, цемент — 8% по объему.

Измельченную глину просеивают на сите с ячейками 3X3 или 5X5 мм. Отмеренные части глины и песка перемешивают, цемент разбавляют водой, поливают им смесь глины и песка до полу­чения густой массы, которую тщательно перемешивают. Смазан­ные цементным молоком формы заполняют массой, хорошо уплот­няют ее и снимают формы. Через два-три дня блоки твердеют; после полного схватывания прочность их достигает 45 кг/см².

Таблица 18

Расход различных материалов на 1 м² стены в зависимости от ее толщины

Продолжение

Продолжение

Расход материалов на 1 м² стены в зависимости от ее толщи­ны приведен в таблице 19.

Расход материалов дается в чистом виде, без учета потерь.

Если толщина швов кладки будет выше нормальной (10 — 12 мм), то количество раствора соответственно повышается.

Нормальная толщина штукатурки для дерева принята 30 мм,для каменных и кирпичных стен — 25 мм. При повышенной тол­щине расход раствора также повышается. Все это следует учи­тывать при заготовке материалов.

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

ПОЛЫ ПО ГРУНТУ

Оборудуют только в подвалах и на первых этажах домов.

Полы глинобитныеделают в такой последовательности. Сре­зают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трам­буют ее, для прочности доставляют щебень или гравий. Готовят густое глиняное тесто с соломенной сечкой, укладывают его на грунт слоем 6 — 7 см, трамбуют, выравнивают и приглаживают. После высыхания заделывают трещины. Сверху такой пол можно покрыть известково-глиняным раствором и затереть.

Цементные (бетонные) полыхолоднее, чем глинобитные, но очень прочные. Делают их так. Выравнивают и уплотняют грунт, добавляя щебень или гравий, готовят густой цементный раствор состава 1:5 или 1:6 (на 1 часть цемента 5 — 6 частей песка), укладывают его на пол слоем 3 — 4 см и разравнивают. Через три-четыре дня пол покрывают вторым (1 — 2 см) слоем более жидкого раствора (состава 1:2 или 1:3), который вновь хорошо разравнивают, затирают или железнят.

В течение трех-четырех суток цементный пол рекомендуется поливать водой 2 — 3 раза в день — это придает ему большую прочность. Чтобы пол имел желательный цвет, в раствор добав­ляют сухую строительную краску.

Плиточные полы;холодные, но гигиеничные и долговечные. Техника укладки их подробно описана в разделе «Облицовка стен и полов керамическими плитками».

При оборудовании любых полов следует помнить, что они должны быть на одном уровне с дверным порогом, а если ниже, то не более 1 — 2 см.

ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА

На тщательно изолированные кирпичные или бетонные стол­бы, установленные по периметру дома на расстоянии 70 — 100 см друг от друга, кладут балки. Если балки не плотно легли на столбы, их выравнивают, подбивая клинья. В зависимости от тол­щины досок их можно прямо настилать по балкам или же укла­дывать на балки лаги строго по уровню с расстоянием между ними 50 — 80 см. Вместо кирпичных или бетонных столбов можно ставить антисептированные и тщательно изолированные сухие деревянные столбы диаметром 20 — 30 см. Однако такие столбы менее долговечны. Более долговечными считаются сухие дубовые.

Рис. 118. Врубка балок в деревянные рубленые стены, укладываемые на сплошном цоколе

Укладка балокна отдельные столбы облегчает последующий ремонт полов. И все же чаще всего их врубают сковороднем между первым и вторым венцами при сплошном фундаменте (рис. 118), между вторым и третьим венцом в доме, стоящем на «стульях» (рис. 119). Делают это для того, чтобы не ослаблялся окладной венец. Сковородень врубают на всю толщину венца с выходом торца балки наружу, затем его хорошо изолируют или врубают в «потемок», скрывая торец балки в толще венца.

Половые доски— сухие шпунтованные доски шириной до 15 см и толщиной от 4 до 6 см. Если их нет, можно использовать обрезные доски, тщательно подгоняя их по кромке. Крепят доски к балкам или лагам гвоздями длиной 100 — 125 мм (рис. 120), причем настил ведут или прямо по балкам, если последние лежат ровно и доски не прогибаются, или кладут дополнительные лаги, изолировав их от балок двумя-тремя слоями пергамина (рубе­роида). Доски повышенной влажности лучше не применять, по­скольку после их высыхания между ними образуются щели и пол приходится перестилать. Если влажные доски все же настилают, то крепить их надо не окончательно (на полгвоздя), чтобы можно было через какое-то время снять и перестелить.

Полы могут быть одинарными и двойными (утепленными).

Рис. 119. Врубка балок в деревянные рубленые стены, укладываемые на столбы-стулья: 1 — балка; 2 — глухая лага с зубом; 3 — балка; 4 — складной венец; 5 — стул

Рис. 120. Шпунтованные доски и способы их стыкования при настилке пола:

а — стыкование досок при настилке пола; б — виды шпунтованных досок; 1 — лаги; 2 — с фальцем; S — с прямым шипом; 4 — с сегментным шипом; 5 — с трапециевидным шипом; — 6 — рейкой в шпунт

Для одинарных половдоски остругивают и подгоняют по раз­меру. Если нет досок нужной длины, их можно стыковать, но обязательно на одной из лаг (балок). Каждая укладываемая доска должна плотно примыкать к предыдущей. Поэтому уложив, но не прибив вторую доску, в 10 — 15 см от нее в лагу (балку) вбивают скобы. К доске прикладывают прокладку длиной 50 — 70 см и между ней и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к ранее приби­той. Затем доску прибивают гвоздями, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 5 мм. Зазор между половыми доска­ми не должен превышать 1 мм.

Обычные скобы часто раскалывают лаги. Избежать этого поз­воляют скобы Смолякова (рис. 121), которые нетрудно сделать самому.

Укладывать доски рекомендуется так, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны. Это способствует получению наиболее ровного пола (рис. 122).

Кромки нешпунтованных досок должны быть остроганы под угольник или с незначительным уклоном внутрь. При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей (рис. 123).

Фугуя кромки, доски метят, чтобы не спутать их.

Иногда вместо фуговки кромки досок притесывают топором. Делают это так. У первой из остроганных досок по отбитой шнуром линии притесывают обе кромки и прибивают ее к лаге. На расстоянии 2 — 3 см от первой кладут вторую доску и слегка крепят ее двумя гвоздями. Между досками вставляют черту или отволоку (брусок с гвоздем) и проводят инструмент вдоль кром­ки первой доски, оставляя на лицевой стороне второй риску, по которой и притесывают ее кромку (рис. 124).

Двойные (утепленные) полы состоят из двух настилов — чи­стого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоя­нии друг от друга. Черный пол делают из горбылей или досок толщиной 5 — 6 см, которые не прибивают к балкам, а уклады­вают в выбранные в балке шпунты или на черепные бруски (рис. 125).

Рис. 121. Сплачивание досок при настилке пола:

а — обычными скобами; б — скобами Смолякова; 1, 5 — скобы; 2 — клинья; 3 — кусок дос­ки; 4, 7 — клинья; 6 — лага

Сначала стелют черный пол, смазывают его глиной, просу­шивают, засыпают сухим крупным песком или мелким шлаком на половину высоты балки. Песок заливают сантиметровым слоем жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола, обязательно устраи­вая по углам вентиляционные отверстия (просверливают три-че­тыре отверстия диаметром 10 — 15 мм), и закрывают их решетками. В небольших комнатах отверстия должны быть в двух углах по диагонали, в больших — в каждом углу.

Рис. 122. Порядок укладки досок при настилке чистого пола

Рис. 123. Сплачивание досок при настилке чистого пола

Рис. 124. Пробивка риски отволокой для притески кромок

Рис. 125. Устройство черного пола:

а — балка со шпунтами; б — балка с черепом; в — балка с черепным бруском; 1 — шпунт; 2 — череп; 3 — черепной брусок

Рис. 126. Устройство на балках или лагах вырезов под досками пола для вентиляции:

1 — балка или лага; 2 — вырезы; 3 — гвозди

По верху балок через 500 — 600 мм для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм (рис. 126), Чистый пол настилают в обычном порядке.