РЕМОНТ СТЕН БРЕВЕНЧАТЫХ И БРУСЧАТЫХ ДОМОВ

Некоторые дома после длительного срока службы требуют ре­монта. Часто заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы, половые балки, частично или полностью пол, но возможны и другие виды ремонта.

Если балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

При замене одного-двух бревен или полностью окладного вен­ца стены, а проще дом, можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента или цоколя на 20 — 25 см. Пос­ле замены бревен фундамент восстанавливают или по мере ук­ладки бревен или сразу под весь венец.

Без разборки фундамента стены дома, приходится поднимать, поочередно заменяя бревна, или полностью поднимать дом. При подъеме стены дома с одной стороны верх этой и противополож­ной стен отклоняются. При высоте стен дома 3 м при подъеме на 10 см отклонение составляют 5 см, при подъеме на 20 см — 8, по стойкам со скользящими сжи­мами; е — вывешивание стен дома, скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штыри; 4 — болт; 5 — брусок сжима; 6 — скобы; ж — подъем стен домкратами 1 и рычагами 2 при подъеме на 30 см — 15 см. Эти размеры приближенные, но их следует учитывать. Поэтому и надо разбирать пол около пе­чей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а воз­можно, и обрешетку.

Для подъема дома используют домкраты нужной грузоподъ­емности, рычаги-ваги (бревна) или клинья разной толщины. Дом­краты и ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забиваЕот между бревнами или между фундаментом и бревнами.

Рис. 101. Ремонт стен рубле­ных домов:

а — расположение венцов: 1 — ниж­нее, или первое, бревно оклад­ного венца; 2 — верхнее, или вто« рое, бревно окладного венца; 3 — 5 — бревна рядовых венцов; б — замена бревен под окнами обыч­кым способом; в — замена бревен под окнами с постановкой стоекг г — вывешивание стен дома при по« мощи сжима и подкосов; 1 — под» кос; 2 — скоба; 3 — сжимы; 4 — болт; д — вывешивание стен дома

Во время подъема поочередно ставят домкраты, ваги, клинья на 30 — 50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40 — 50 см нежелательно. Лучше это делать за два-три приема, тогда отклонение стен будет меньше. Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, реко­мендуется вынуть переплеты и освободить доски пола вокруг пе­чи, а также накат, обрешетку и кровлю вокруг трубы с прост­ранством не менее 20 — 30 см. Это предохраняет печь и трубу от возможного разрушения.

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдель­ных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2 — 3 см больше остальных.

Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти напо­ловину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цо­коля), второе или на такую же величину, или меньше примерно на одну четвертую диаметра (рис. 101,а). Эти части бревен заштрихованы. Торцы бревен никогда не должны быть в кладке .или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быст­рому загниванию. Покрытие битумной мастикой или обертыва­ние допустимо только наполовину боковых сторон бревна.

1. Стены под оконными проемами заменяют обычным спосо­бом или с постановкой стоек.

Обычным способом работу ведут так (рис. 101,6). Вынимают переплеты и разбирают коробки. Выпиливают сгнившую древе­сину по отбитой строго вертикальной линии. По торцам пропилен­ных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со ста­рыми и соединять их шипами. Ставят заменяемые бревна на ко-нопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).

Стены при помощи стоек (рис. 101, в) ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют концы оставшихся ста­рых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под под­оконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боко­вых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем окон­ной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это пре­дохраняет стены от протекания черэз них воды, стекаемой с окон.

2. Подкладки лучше всего заменять, не поднимая дома, а немного разбирая верх фундамента.Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома, и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный материал или под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последователь­ности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.

3. Бревна окладного венца можно заменять или по отдельно­сти, или полностью все в зависимости от их состояния.

Первые бревна окладного венца заменяют так. Под одним каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы бревно одно или с подкладкой опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его отесывают ровно, а еще лучше строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к под­кладке, на которую дополнительно кладут два-три слоя руберои­да, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенно­го бревна настилают конопатный материал и поднимают к остав­шимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки второго первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восста­новить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту.

С одной стороны дома, где уложены вторые бревна окладно­го венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе брев­но могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменя­ют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают коно­патный материал и бревно одно или с подкладкой поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фун­даментом и подкладкой. При желании сразу же можно восста­новить фундамент.

Точно также на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, при­ступают к замене первых бревен, как было описано ранее. Не­обходимо помнить, что заменять окладной венец, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.

4. При замене нескольких венцов (рис. 101, г) оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу.

Если заменять только разрушенные венцы, то дом не подни­мают, а немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома немного поднимают по высоте, т. е. дополнительно устанав­ливают один-два или больше венцов или же требуется увеличить высоту фундамента, то дом приходится поднимать.

Поднимаемые или неподнимаемые стены рекомендуется скре­пить с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной сторо­ны. Сжимы (по два-три) в зависимости от длины стен ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома от углов на расстоянии 40 — 50 см.

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями, чтобы они не упали. Затем сверлят в сжимах, в нижнем и верхнем бревнах поднимаемых стен, сквозные отверстия диаметром 15 — 20 мм. В эти отверстия ставят болты и прочно завертывают гайки. По­ставив все сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпа­лись при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраива­ют вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы под­косов закапывают прочно в землю на глубину не менее 50 см. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скреп­ляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.

Если же стены поднимают с установкой дополнительных вен­цов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Подни­мать приходится поочередно то с одной стороны дома на 15 — 20 см, то с другой, временно подставляя стойки или стулья из толстых бревен.

После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фунда­мент, с которого их поднимают до оставшихся стен, и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заде­лывают конопатными материалами.

Когда поднимают фундамент выше, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его воз­водят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья посте­пенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Сильное опускание дома или подъем его рывками может при­вести к скалыванию угловых соединений, особенно если они вы­полнены «в чашку».

Подъем дома при помощи подкосов удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее уклад­ку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместил­ся по отношению фундамента в ту или другую сторону.

5. Венцы с подъемом стен дома по стойкам можно заменять двумя способами, полностью исключающими смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сто­рон на высоту примерно 10 — 15 см за один прием. Подняв сте­ны дома на одном конце, под них вставляют штыри. Затем подни­мают дом с другого конца, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последова­тельности поднимают дом до нужной высоты.

Первый вариант (рис. 101,5). От углов дома около фун­дамента на расстоянии 50 — 70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2 — 3 см тоньше полученных раз­меров. Бруски сжимов рекомендуется отесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже в трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верх­нему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяет­ся). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжи­мов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15 — 20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются и бревна не скользят и не нарушают конопатку.

Стойки применяют из бревен толщиной 17 — 20 см. Их вкапы­вают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17 — 20 см. Для жесткости под стойки можно ста­вить подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплот­няют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15 — 20 мм: первое — на одном уровне с нижней сто­роной бревна, остающегося в стене, второе — под этим бревном. Во второе отверстие вставляют стальной штырь. Так подготавли­вают все стойки и вставляют штыри. Стены дома висят на стой­ках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и за­менять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удален­ных. Если же толщина новых бревен будет равна или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент да еще и с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отвер­стия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Под­нимать дом следует одновременно с двух противоположных сто­рон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и пере­ставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома на нужную высоту очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.

Опускать дом можно при помощи ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя остающиеся пазы конопатным материалом. Разборка всей конструкции не представляет слож­ности.

При этом варианте невозможно поднимать дом только с одной стороны потому, что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенах как бы скользят по стойкам. Отверстия от штырей в стенах заделывают так. С одной стороны забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, среза­ют излишки и зачищают. С другой стороны отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Второй вариант (рис. 101,е). Выполняют так же, как и первый. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2 — 3 см. Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух проти­воположных сторон.

6. Отдельные бревна или венцы без стоек можно заменять без разбора фундамента таким способом. Если необходимо заме­нить только первые бревна окладного венца, то стены с двух сторон поднимают на высоту, которая на 5 — 7 см больше толщи­ны вставляемого нового бревна. Во время подъема первых бре­вен поднимаются и вторые, под которые и подкладывают чураки или клинья. После укладки первого бревна на место дом опуска­ют и переходят на вторую сторону, выполняя операции в такой же последовательности.

Если требуется заменить и вторые бревна окладного венца, то поднимают стены дома за третьи бревна второго венца. Таким образом можно заменить и несколько венцов. Работать надо ос­торожно, чтобы не сместить дом с фундамента, строго соблюдая технику безопасности.

7. Способы подъема дома (рис. 101,да). Поднимают дом при помощи рычагов или ваг, а также домкратов разной конструкции и грузоподъемности.

В одном случае домкраты ставят на фундамент, в другом — фундамент разбирают на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, или быть подведена под стены. Если головка узкая, дом тяжелый, а стены очень сгнили, то под нее подкладывают кусок толстой доски. По мере подъема под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скреп­ляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличи­вают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски тол­стых бревен, отесанных на два канта. На бревна-подкладки укладывают также и толстые доски. Если подкладки не приме­няют, то увеличивают высоту козелков. Для этого на прогоне козелков сверлят отверстия диаметром не менее 3 — 4 см, ставят в них толстые дубовые нагели и надевают на нагели чураки нуж­ной толщины с просверленными отверстиями. Вместо деревян­ных нагелей можно применять стальные трубы или толстые бол­ты диаметром не менее 2 см.

КОНОПАТНЫЕ РАБОТЫ

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины.

Используемые при конопатке волокнистые материалы рассти­лают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм.

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще луч­ше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загни­вает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его луч­ше мешать с паклей.

Забивают паклю с помощью различных инструментов — коно­паток, сделанных из твердых пород дерева или металла (рис. 102).

Наборная — это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.

Кривую (лезвие шириной 50 — 60, толщиной 5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и в углах.

Дорожник (лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.

Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.

Рис. 102. Инструменты для выполнения конопатных работ:

а — наборная конопатка; б — кривая конопатка; в — дорожник; г — разбивная кокотткч; д — киянка или мушель

Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

Мушель, или киянка, — деревянный молоток, которым ударя­ют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для пре­дохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответст­вующего веса на него надевают два — четыре толстых обруча.

Рис. 103. Конопатка:

а — «врастяжку» ; б — «внабор»; 1 — готовый паз; 2 — забивка пакли; 3 — добавка пакли; 4 — пакля

Диаметр мушеля — 100 — 150, длина — 200 мм. Крепят его на ручке длиной до 300 мм.

Конопатные работы ведут «врастяжку» или «внабор» (рис. 103).

Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплот­няют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, встав­ляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими во­локнами, он может вывалиться.

Конопатку «внабор» проводят в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 15 — 20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набира­ют» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по все­му периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать их перекос, поэтому конопатить надо по периметру дома. После наружных конопатных работ пе­реходят к внутренним.

После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около нее снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают.

Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые бы­стрее продуваются. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.

ОБЛИЦОВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН

Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через один-полтора года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом или асбестоцементными листами.

Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затем обшивку красят масляной краской.

Кирпич для облицовки можно применять и красный, и сили­катный. Кладку ведут на ребро или в 1/2 кирпича. Перед кладкой верх фундамента необходимо выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубе­роида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть ос­тавлен зазор не менее чем в 30 мм, который в дальнейшем ничем не засыпают. Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают клямеры — сложенные вдвое полоски оцин­кованной стали шириной 40 мм (полоски из черной стали нужно окрасить два-три раза масляной краской). Ставят клямеры на расстоянии 500 мм друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке в 1/2 кирпича клямеры заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 100 мм. Раствор для кладки должен быть не ниже марки 50 (на 1 часть цемента марки 400 берут 6 частей, а при марке 300 — 3 части песка). Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5 — 2 м оставляют вентиляционные отвер­стия размером 150X150 мм, обязательно закрывая их от грызу-нов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, надо уложить два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточ­ные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 104).

Двухэтажные дома можно строить по двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет ис­пользовать короткометражный материал.

Рис, 104. Конструкция каркаса и его детали:

а — общий вид; б — врубка подкоса; 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — нижняя об­вязка; 5 — половая балка; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка

Рис. 105. Варианты заполнения каркаса:

а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4 — камышит; 2, 5, 8 — стойки; 3 — штукатурка; 6, Ю — плотная бумага-пергамин; 7 — обшивка; 9 — засыпка

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые — из досок 50ХЮО или 60X120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже — шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше напрямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брус­чатые) балки можно заменить досками сечением 50X180 или 50X200 мм, поставленными на ребро.

Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20 — 25 мм, прибивая их к стойкам 75 — 80-миллиметровыми гвоз­дями.

Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам мате­риалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют раз­личными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Ру­лонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя долж­ны перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикаль­но, а при двухслойной — вертикально и горизонтально. Соломен­ные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе желез­ного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет пли­ты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижа­ется, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.

Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движу­щимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционно­го материала.

Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушен­кой, которой берут не менее 10% от объема материала для за­сыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применяют эти материалы в сухом виде.

Для более равномерного перемешивания органических мате­риалов с известью-пушенкой эти материалы слоями насыпают на сухую землю или деревянный щит-боек и перемешивают лопата­ми. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200 — 300 мм и тщательно уплотняют (рис. 105).

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его. теплопровод­ность. Напомним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м³): котельный шлак — 1000 кг, гранулированный доменный шлак — 700 трепел — 600, пемза — 500, стружка древесная — 300, опилки древесные — 250, торф сухой — 150, мох сухой — 135, соломенна:! сечка (резка) — 120 кг. Все органические материалы (опилки, со­ломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисепти-руют и сушат.

Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с обра­зованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходит­ся поднимать на 200 — 300 мм выше потолочных балок и полно­стью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пу­стоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвиж­ные подоконники и через них добавлять засыпку.

Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добав­ляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. На­пример, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опилки превратятся в твердый заполнитель, называе­мый термолитом. Для этого опилки или другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схва­тывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую массу, которая не дает осадку.

Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:

1) на 1 часть органического заполнителя 0,3 части извести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;

2) на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды.

Если вместо извести-пушенки или молотой извести используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество воды уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три — пять не­дель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые затягивают высыхание, а иногда приводят к образова­нию грибка — опасного вредителя древесины.

Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50X50 или 70X70 см и толщиной от 5 до 10 см. Для их приготовления на 1 весовую часть органиче­ского заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части це­мента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (мож­но пушенки), 0,3 части цемента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 — 2 ча­сти гипса, 2 — 2,5 части воды; или 1 — 2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2 — 3 части воды.

Если используют известковое тесто, то его количество удваи-оается, а воды уменьшается.

Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем четыре-пять недель, с гипсом, известью и тре-пелом — две-три недели.

КАМЕННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

Эти стены прочны, несгораемы, но отличаются большой тепло­проводностью.

Каменные стены домов в условиях Московской и близких к ней по климатическим условиям областей должны иметь толщину 72 — 77 см. Для кладки используют известняк без трещин и за­грязнений, укладывая его ровными рядами с тщательной пере­вязкой швов (см. «Каменная кладка»). Большие плиты или кам­ни (на всю ширину стены) применять не рекомендуется, так как они будут промерзать. Раствор может быть глиняным, из­вестковым, цементно-известковым, цементно-глиняным. При ошту­катуривании стен кладку ведут впустошовку, а в швы вставляют проволоку, причем так, чтобы ее концы выступали из стены. Плетение из проволоки прочно удерживает штукатурку.

Стены могут быть и более тонкими (не толще 40 см), если для их облицовки (с наружной, но лучше с внутренней стороны) используют плиты из фибролита, камышита, шлакобетона тол­щиной не менее 7 см. Для крепления плит в швы при кладке вставляют деревянные пробки или рейки. С внутренней стороны плиты ставят на расстоянии 4 — 5 см от стены, создавая воздуш­ную прослойку (рис. 106).

Перемычки над оконными или дверными проемами должны быть из антисептированных брусков толщиной не менее 10 см. Концы их изолируют толем или рубероидом или покрывают би­тумом.

Вместо деревянных перемычек можно использовать железобе­тонные заводского или самостоятельного изготовления. Делать их несложно. В опалубку по длине перемычки кладут 8 — 10 прутков арматуры толщиной не менее б мм и скрепляют проволокой с поперечными прутками, число которых должно быть не менее 10.

Рис. 106. Бутовые стены:

а — бутовая кладка со штукатуркой; б — бутовая кладка с теплоизоляцион­ной плитой; 1 — бут; 2 — штукатурка; 3 — теплоизоляционная плита

Арматуру поднимают над опалубкой на 3 — 4 см и заливают слоем бетона толщиной не менее 7 см.

Концы перемычек из любого материала закладывают в стены (простенки) на глубину не менее 25 см.

Кирпичные стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняют теплоизоляционным материалом). Для утеп­ления кирпичные стены оштукатуривают с внутренней (чаще все­го) или с наружной стороны. Еще лучше оштукатуривать их с двух сторон. Под оштукатуривание кладку ведут впустошовку, не заполняя швов раствором на глубину не менее 10 мм.

Рис. 107. Колодцевая кладка с вертикальными поперечными стен­ками:

а — общий вид; б — вид сверху; в — порядок кладки стен; 1 — засыпка

При кладке кирпичных стен необходимо соблюдать тщатель­ную перевязку швов. Растворы можно применять самые разно­образные, но предпочтение следует отдавать растворам с теплы­ми заполнителями — мелкий котельный или доменный шлак, мо­лотый туф, зола и т. д.

Толщина кирпичных стен в зависимости от климатических условий может быть в 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2 и 3 кирпича. Перегородки выполняют в 1/2 кирпича и толще. Для облегчения выкладыва­ют так называемые утонченные стены, которые затем облицовы­вают теплоизоляционными плитами, например гипсо-шлакобе-тонными. Крепят такие плиты к стенам раствором; швы между ними тщательно замазывают раствором и затирают. Но чаще всего кладут стены с пустотами, которые заполняют теплыми бе­тонами, растворами или сухими заполнителями.

Чем легче бетон, тем лучше. Теплый бетон объемной массой около 600 кг/м³ готовят из 1 части цемента, 6 частей суглинка (суглинок можно заменить песком с супесью) и 12 частей опилок. Сухими засыпками могут служить мелкий шлак, легкие сухие измельченные суглинки, сухая земля, сухой песок, минеральная вата. Применять для этих целей глину не рекомендуется, так как она вызывает сырость в доме.

Стены колодцевой кладки — это две параллельные стенки толщиной в 1/2 кирпича, расположенные в зависимости от климатичееких условий на определенном расстоянии друг от друга. Прочность и жесткость таким стенам придают перемычки — вер­тикальные или поперечные стенки толщиной чаще всего в 1/2 кир­пича, выкладываемые на расстоянии 0,5 — 1 м друг от друга (рис. 107). В результате получается, что стены как бы складыва­ются из отдельных «колодцев».

Стены выкладывают ярусами высотой до 1,2 м и после этого заливают бетоном, саманом или засыпают. Бетон, саман и сухие засыпки кладут слоями (не более 15 см) и тщательно уплотня­ют. Для уменьшения усадки шлаковые засыпки иногда через каждые 50 см по высоте заливают известковым или известково-цементным раствором. Сухую засыпку предохраняют от намо­кания.

Рис. 108. Облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами:

а — с кирпичными диафрагмами; б, в — с растворными диафрагмами, армированными стальной арматурой; 1 — засыпка или легкий бетон; 2 — арматурная сталь; 3 — раствор

Стены с горизонтальными диафрагмами — это две параллель­ные стенки толщиной в 1/2 кирпича, связываемые через каждые пять рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Послед­ние иногда заменяют прутками арматуры толщиной 6 мм, кото­рые укладывают через каждые 50 см длины стены. Концы прут­ков загибают под прямым углом. Общая длина прутков должна быть такова, чтобы в кладке они были на глубине 8 — 10 см (рис. 108).

При возведении таких стен сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпа­ют сухими заполнителями или заливают теплым бетоном (сама­ном) слоями по 15 см и тщательно все уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки.

Рис. 309. Облегченная кладка, пред­ложенная Н. Федотовым и Г. Манюковым

Если диафрагмы кирпичные, то целые кирпичи кладут на растворе с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Когда применяют прутки, то для защиты их от ржавления в засыпке против тех мест, где будут укладываться прутки, кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3 — 4 см.

Такой же ширины борозды и длиной 5 — б см выбирают около стен. И те и другие бо­розды заполняют раствором (лучше цементным составом 1:4 или 1:5) такой высоты, чтобы укладываемая армату­ра утапливалась в него или на половину своей толщины или полностью. Выложив первый ряд, прутки сверху покрыва­ют слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают за­полнитель или заливают рас-гвор, укладывают прутки и т. д.

Облегченная кладка, предложенная Н. Федотовым и Г. Маню-ковым, ведется таким образом. Наружные и внутренние стены вы­кладываются в 1/2 кирпича, причем часть кирпичей выпускают внутрь стены тычками через один ложок по длине и через два ряда по высоте. Глухие части стен связывают через 2 — 3 м сплошными вертикальными диафрагмами толщиной в ¹/₂ кирпича. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют теплым бетоном на легких заполнителях (рис. 109). Выпущенные тычки кирпича также прочно связывают бетоном.

Такая кладка снижает стоимость стен на 25 — 30% и умень­шает потребность в кирпиче.