Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЛКАМ

 

Перегородка опирается на балку (лагу), и с двух сторон ее закрепляют брусками, сечение которых обычно равно сечению по­ловых досок, а бруски закрывают плинтусами (рис. 144).

При установке перегородки вдоль балок между последними врубают особые бруски, называемые шпалами, на которые кре­пят лагу — лежень. Иногда в лаге выбирают паз (в балках его не выбирают) для досок перегородки. В этом случае под лагой обязательно крепят диафрагму (рис. 145) — доску, поставленную на ребро. Для установки перегородки поперек балок на них кла­дут лаги и закрепляют их, а под лагами устраивают диафрагму (рис. 146). Ее назначение — сни­зить различные звуки, проникаю­щие через пространство перекры­тия, удержать тепло и обособить помещения друг от друга.


Рис. 144. Опнрание перегородок на балку:

1 — перегородка; 2 — плинтус; 3 — брусок 55Х Х55 мм; 4 — пол; 5 — балка


Рис. 145. Перегородка располагается между балками и опирается на шпалу:

1 — лаз; 2 — доска; 3, 5 — лаги; 4 — брусок 50X50 мм; 6 — перегородка; 7 — плинтус; 8 — пол; 9 — балка; 10 — подшивка; 11 — шпала; 12 — диафрагма; 13 — толь

Рис. 146. Перегородка располагается поперек балок и опирается прямо на балки или лаги:

1 — засылка; 2 — диафрагма; 3, 11 — пол; 4 — перегородка; 5 — плинтус; 6 — балка; 7 — толь; S — подшивка; 9 — диафрагма; 10 — лага

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Перегородки из тонких бревен или пластинчаще всего уста­навливают между квартирами или когда хотят теплое помещение отгородить от холодного. Это достаточно тяжелые перегородки, поэтому их следует возводить на балке с подготовленными под нее столбиками. Бревна перегородки обычно притесывают, коно­патят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами (рис. 147, а).

Рис. 147. Перегородки дощатые:

а — из тонких бревен; б — дощатая одинарная; в — дощатая двойная (щитовая); г — из диагонально расположенных досок; д — дощатая тройная (щитовая); 1, 3 — обвязка; 2 — бревна; 3 — бруски; 4 — доски; 5 — пел; 6 — лаги; 7 — надколы; 3 — балка; 9 — толь или картон

Одинарные дощатые перегородки(рис. 148,6) делают из 4 — 5-сантиметровых строганых или нестроганых (под штукатурку) досок. Чтобы штукатурка в будущем не трескалась и не разры­валась, доски следует немного надколоть. Устанавливают перего­родку так. На потолке крепят доску, к которой с одной стороны прибивают треугольный брусок. Затем ставят доски и закрепля­ют их вторым бруском. К балке и потолку можно прибить бруски, образующие паз. С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 25 — 30 см, что необходимо для вставки досок. Сами же доски должны быть на 1 см короче расстояния между обвязкой. Широкие доски надкалывают, забивают в места надкола небольшие клинья и вставляют доски в пазы. Для жест­кости их связывают между собой шипами, устанавливаемыми че­рез 100 — 140 см; вместо шипов можно использовать гвозди.

К деревянным стенам перегородки крепят гвоздями; если сте­ны кирпичные, в их швах пробивают отверстия, вставляют туда пробки и гвоздями, забиваемыми в эти пробки, крепят доски пе­регородки.

Двойные дощатые перегородкичаще всего собирают из щитов шириной 50 — 60 см с четвертями по кромкам (рис. 147, в). Из длинных досок такие перегородки делать не следует.

Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски щита можно набить второй слой досок под углом 45°, т. е. по диа­гонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон, пергамин (рис. 147, г).

Тройные дощатые перегородкиделают из досок, которые рас­полагают с наружных сторон вертикально, а в середине — гори­зонтально или по диагонали. Возможна изоляция с одной или двух сторон (рис. 147, д).

КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

 

Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. При необходимости между стойками ставят дверную коробку.


Рис. 148. Перегородка каркасно-обшивная:

1 — обвязка; 2 — обшивка; 3 — дверная коробка; 4 — стойки

Рис. 149. Устройство каркаса для литой перегородки

Рис. 150. Перегородка из гипсовых плит:

а — перегородка; 0 — типы сопряжения гипсовых плит


 

Стойки делают из брусков или досок; сечение их зависит от толщины перегородки (толщина их обычно составляет 5 — 6 см, ширина — 9 — 10 см). Ставят стойки через 40 — 120 см друг от друга; крепят к обвязке шипами или гвоздями, обшивка — тесо­вая. Широкие доски надкалывают. Сначала обшивку полностью прибивают с одной стороны, затем с другой. Если перегородку утепляют, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами (рис. 148),. Прибив несколько досок (на высоту 50 — 100 см), пространство между обшивкой засыпают шлаком, опилками с из­вестью и гипсом и т. д. Иногда вместо сухой засыпки используют густую массу, требующую тщательной сушки. В этом случае стойки рекомендуется ставить чаще, а перегородки оштукатури­вать мокрой штукатуркой или обивать различными листами (су­хой штукатуркой, древесноволокнистыми листами, фанерой и т. д.).

Стойки для перегородок с заполнителем из плит камыша, со­ломы делают по толщине утеплительных плит, а размещают на расстоянии их ширины. Укрепив стойки, между ними ставят ка­мышитовые (соломитовые) плиты и крепят гвоздями, на которые предварительно надевают шайбы диаметром 2 — 2,5 см.

Крепить плиты к стойкам можно и как дощатую обшивку.

Все щели между плитами конопатят или промазывают гипсо­вым раствором и штукатурят.

ЛИТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

 

Могут быть из бетона, шлакобетона, гипсобетона, опилкобетона и т. д.

Эти перегородки несгораемы, но несколько тяжелы. Их ча­ще всего устраивают в кирпичных, каменных, бетонных и тому подобных несгораемых зданиях. Они бывают толщиной от 5 до 15 см. Гипсоопилочные перегородки иногда делают в деревянных зданиях. Ставят их обязательно на фундаменте или на балке. Для придания прочности перегородкам в них ставят каркас, ко­торый может быть металлическим или деревянным. Его распола­гают между стенами или потолком и балкой и закрепляют. При наличии в перегородке двери коробку для нее ставят между дву­мя стойками и прибивают гвоздями. Стойки надо хорошо закре­пить и связать их с арматурой, которую крепят к каркасу. Арма­тура может быть деревянной из ошкуренных ивовых прутьев, из ошкуренной и расколотой лещины или из стальных прутков и проволоки толщиной от 3 до 7 мм. Располагать ее следует вер­тикально или горизонтально на расстоянии 15 — 25 см одна от другой или же в виде клеток с ячейками размером от 15X15 до 25X25 см. В местах пересечения любую арматуру надо связы­вать проволокой (рис. 149).

Опалубку изготовляют из досок (теса), фанеры, древесново­локнистых плит, толстого прочного картона. Фанеру, плиты, картон олифят или окрашивают масляной краской, так как от сырости они быстро приходят в негодность. Низкая опалубка более удобна для работы (заливки), но допустимо ее устройство на высоте до 1,5 м. Чтобы опалубка легче снималась с перего­родки, ее смазывают смазкой: мыльной эмульсией, машинным маслом, тавотом и т. д.

Массу для заливки берут такую же, как и для отливки стен, но немного жиже, чтобы она легко лилась. Массу на гипсовом вяжущем (растворе) следует готовить небольшими порциями и употреблять в дело не позднее шести минут после приготовле­ния. В опалубку ее наливают слоями высотой не более 20 см, тщательно уплотняют штыкованием.

По мере отливки перегородки опалубку снимают и перестав­ляют выше. У самого потолка заливку производить невозможно. Поэтому опалубку ставят только с одной стороны, а с другой наносят массу лопаткой и хорошо ровняют. Отдельные дефекты исправляют, перегородку зачищают, затирают и очень редко шту­катурят.

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ

 

Плиты для таких перегородок изготовляют толщиной от 5 до 7,5 см, длиной — от 80 до 150, шириной — от 30 до 50 см. Все их кромки делают только с пазами или с пазами и гребнями (рис. 150). Плиты отливают из приготовленной сухой смеси из гипса с добавлением в него какого-либо одного заполнителя — рубленой смолы, опилок, костры, шлака. Шлак должен иметь зерна не крупнее 2,5 см. Например, для отливки гипсошлаковых плит берут 1 часть гипса и 4 части шлака (части массовые). Смесь из этих материалов хорошо перемешивают и затворяют водой до нужной густоты.

Отливают плиты так. Ровный верстак затягивают тканью. На верстаке крепят рейки нужной толщины с гребнями и пазами, делают из них формы и скрепляют. Чтобы к рейкам не прилипал раствор, их смазывают мыльной эмульсией, тавотом или машин­ным маслом.

В формы заливают приготовленную массу и укладывают тон­кие лучины вдоль плиты и поперек. Массу хорошо разравнивают, дают ей возможность схватиться и окрепнуть. После этого рейки вынимают, плиты отсоединяют от ткани и устанавливают на реб­ро для просушки.

При монтаже перегородки применяют влажные и сухие пли­ты. Скрепляют их чистым гипсом или гипсом, смешанным с 0,5 — 1 частью песка. Для обеспечения прочности перегородки в гори­зонтальные пазы укладывают стальную арматуру, покрытую ла­ком (чтобы она не ржавела), или тонкие деревянные лучины. Готовую перегородку зачищают, а если надо, затирают.

КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

 

Эти перегородки ставят только в кирпичных, шлакобетонных, каменных зданиях и обязательно на прочном основании, т. е. фундаменте, который должен быть выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к фундаментам с укладкой по его верху гидроизоляционного слоя.

Кирпич применяют красный, силикатный или сырец. Вместо кирпича можно использовать шлакобетонные камни, но они бо­лее толстые и уменьшают площадь помещений.

Обычная толщина кирпичных перегородок — 1/2 кирпича (12 см), но может быть и больше.

Для придания жесткости таким перегородкам через каждые пять-шесть рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки толщиной 3 — 4 мм от краев перегородки на расстоя­нии 20 мм.

Чтобы перегородки прочно держались между стенами, в по­следних необходимо выбрать сквозные пазы (штрабы) или от­дельные отверстия (гнезда) глубиной от 2 до 5 см. Гнезда вы­бирают из такого расчета, чтобы через каждые пять-шесть рядов дза-три ряда кладки могли бы заклиниваться в них.

Кладку перегородок ведут так же, как и кладку стен из кир­пича. Лучше всего кладку вести впустошовку, с последующим оштукатуриванием известковым или известково-гипсовым рас­твором.

Верх перегородки часто не доходит до потолка на 2 — 5 см, и уложить целый кирпич там практически невозможно, его прихо­дится перекалывать. Иногда это пространство заполняют рас­твором, куда втапливают кусочки кирпича.

Это пространство можно заполнить смоченной в гипсовом рас­творе паклей, которую необходимо хорошо уплотнить. Гипс, схва­тываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и по­толку.

КРЫШИ

 

Крыша любого дома состоит из наружного покрытия (кровли) инаклонных поддерживающих балок — стропил,на стропила кладут обрешетку или настил.Типы крыш приведены на рисун­ке 151.

Односкатную крышучаще всего применяют в нежилых поме­щениях.

Двускатная (щипцовая) крышаимеет две наклонные плоско­сти, образующие вверху конек. Треугольную стену под крышей называют щипцом, или фронтоном.

Четырехскатная (шатровая) крышаимеет наклон на четыре стороны. С торцов дома треугольные стороны кровли образуют вальмы.Пересекаясь, скаты образуют наклонные линии — реб­ра.Когда при пересечении образуются впалые углы, их называют разжелобками,или ендовами.

Рис. 161. Типы крыш:

с — односкатная; б — двускатная; а — четырехскатная; г — мансардная; 1 — шипец или фронтон; 2, 4 — конек; 3 — -вальма; 5 — ребра; 6 — мансарда

 

Таблица 22

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...