ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ

Плинтусы украшают пол, закрывают щели между полом и сте­нами, предохраняют последние от загрязнения и т. д.

Для изготовления плинтусов применяют сухие бруски или рейки, которым придают необходимую форму. Если стены не­гвоздимые, плинтусы крепят к деревянным пробкам, вставляемым в пробиваемые или просверливаемые отверстия глубиной 50 — 70 мм.

Плинтусы крепят гвоздями длиной 70 — 80 мм, вбивая их через 60 — 70 см с отступом от концов 10 — 20 мм. В углах комнаты плинтусы срезают «на ус» под углом 45°, применяя стусло (рас­пиловочный ящик), по длине стыкуют также «на ус».

Вентиляционные отверстия в углах помещения, расположен­ные на расстоянии 15 — 20 см от плинтусов, обрамляют рамкой из реек (ширина их 30, высота 10 — 15 мм), которая предохра­няет подполье от попадания воды при мытье полов.

Вентиляционные отверстия можно заменить плинтусами с на-щельниками. Доски под плинтусами не должны доходить до стен на 30 мм. Тыльную сторону плинтусов срезают на фаску и сверлят отверстия через 1 м диаметром 10 мм, но так, чтобы они находились от уровня пола не менее чем на 25 мм (рис. 127).

Рис. 127. Установка плинтусов и вентиляционных решеток:

а — профили плинтусов; б — установленные плинтусы; в — рамка; г — установка решетки нл пол; д — плинтус с нащельниками; 1 — отверстия; 2 — рамка; 3 — решетка; 4 — пол; 5 — балка

МЕЖДУЭТАЖНЫЕ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Подбирают и укладывают балки, соблюдая такие требования. Балки (лаги), обычно из сосны, ели, лиственницы, для между­этажных и чердачных перекрытий должны быть сухими (допу­стимая влажность — не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается от нагрузки.

Если половые балки первого этажа опираются на столбики, поставленные довольно часто, то балки междуэтажных и чер­дачных перекрытий опирается на стены только своими концами и редко, когда под ними ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует тщательно рассчитать и уклады­вать на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе.

Самая прочная на изгиб балка — это брус с соотношением сторон 7:5, т. е. высота балки должна равняться семи каким-то мерам, а ширина — только пяти мерам. Круглое бревно выдержи­вает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако оно менее прочно на изгиб.

Обычно балки прогибаются под давлением на них массы за­сыпки, пола, мебели, людей и т. д. Прогиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два оди­наковых бруса скрепить болтами и шпонками, то такая балка выдержит груз уже в два раза больший, чем оба эти бруса, уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако и в уменьшении ширины есть свой пре­дел. Если балка будет слишком тонкой, то она может изогнуться в сторону.

Допустим, что прогиб балок междуэтажных перекрытий счи­тается не более 1/300 длины перекрываемого пролета, чердач­ных — не более 1/250. Если перекрывают чердак пролетом 9 м (900 см), то прогиб не должен быть более 3,5 см (900:250= =3,5 см). Зрительно это почти незаметно, но прогиб все же есть.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строительный подъем. В этом случае нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой с подъ­емом в середине (рис. 128).

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподня­тым в середине, но постепенно от нагрузки выровнится и станет почти горизонтальным. С той же целью для балок можно приме­нять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесы­вая их.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 ее длины. Например, устанавли­вают балку длиной 6 м (600 см). Значит, толщина ее должна быть: 600:24 = 25 см. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотношением сторон 7:5, берут бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равны м брусу. Такие доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см.

Рис. 128. Строительный подъем балки (размеры в см)

Рис. 129. Расположение брусчатых и дощатых балок: 1 — чистый пол; 2 — засыпка по толю или смазке; 3 — подшивка

При более частой укладке вместо бревен (брусьев) мож­но использовать обыкновен­ные толстые доски, поставлен­ные на ребро.

Рассмотрим такой пример. Для перекрытия пролета дли­ной 5 м с нагрузкой в 1259кг необходимы две балки прямо­угольного сечения 200Х Х140 мм, уложенные через 1000 мм. Однако их можно заменить тремя досками сече­нием 200X70 мм, расположив их через 500 мм, или же че­тырьмя досками сечением 200X50 мм, уложенными через 330 мм (рис. 129). Дело в том, что доска сечением 200X70 ммвыдерживает груз 650 кг, сечени­ем 200X50 мм — 420 кг. В сумме они выдержат предполагаемую нагрузку.

Для подбора сечения круглых или прямоугольных балок под нагрузку 400 кг на 1 м² перекрытия можно использовать данные таблицы 20.

Концы балок в стены заделывают в такой последовательно­сти. Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий дере­вянных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки кладут на стены или заводят в специально оставленные в них гнезда. В стенах из са­мана, землебита и т. д. балки кладут на обвязку.

Из-за конденсирования теплого воздуха, проникающего из дома, с холодным, находящимся в гнездах, концы балок нередко загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и конца­ми балок оставить пространство с хорошей вентиляцией. Поэто­му гнезда, оставляемые, например, в кирпичных стенах, для укладки балок делают несколько больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть как можно более ров­ной, поэтому перед укладкой балок ее нужно выровнять бетоном и уложить два-три слоя рубероида (толя). Глубина гнезд в ка­менных зданиях обычно составляет 250 мм, а концы балок кла­дут на длину не менее 150 мм.

При подготовке концов балок их отесывают, покрывают на 750 мм противогнилостным антисептиком, просушивают, просма­ливают на 200 мм и в пределах осмолки обертывают двумя слоя­ми толя. Торцы балок должны быть незасмоленными и не закры­тыми толем.

Таблица 20

Допустимые сечения балок междуэтажных и чердачных перекрытий в зависимости от пролета при нагрузке 400 кг на 1 м²

Рассмотрим один из вариантов заделки балок. Концы их опи­ливают (отесывают) под углом 60°, антисептируют, просмалива­ют, обертывают толем и укладывают так, чтобы они не доходи­ли до задней стенки гнезда на 30 — 50 мм. После укладки балки ее боковые и верхнюю стороны заделывают раствором с щебен­кой (рис. 130), торцы не смолят.

Если толщина каменных стен 2 1/2 кирпича (640 мм) или боль­ше, концы балок можно не замазывать раствором. В этом случае их заделывают так. Поскольку балка своими концами опирается на стены только на 150 мм, то между ее торцом и задней стен­кой гнезда глубиной 250 мм остается пространство в 100 мм. Этого вполне достаточно для воздушной прослойки и укладки теплоизоляционного материала. Низ гнезда выравнивают бето­ном, покрывают битумом, кладут на него два слоя толя, верх и боковые стенки гнезда закрывают слоем толя, а заднюю — слоем просмоленного войлока, который прижимают антисептиро-ванной доской толщиной 25 мм. Конец балки укладывают так, чтобы между ним и антисептированной доской был зазор в 40 мм (рис. 131).

В стены толщиной в два кирпича (510 мм) концы балок заде­лывают так. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями в стену толщиной в два кирпича: 1 — толь; 2 — лага; 3 — пол; 4 — доски толщиной 25 мм; 5 — войлок в два слоя просмоленного войлока, делают ящик из трех стенок, просмали­вают его и вставляют в гнездо, прижав им просмоленный войлок (рис. 132).

Рис. 130. Заделка концов деревянных балок раствором с щебенкой:

1 — раствор; 2 - балка; 3 — толь в два слоя; 4 — войлок

Рис. 131. Заделка концов деревянных балок междуэтажных перекрытий в сте­ну толщиной 2 1/2 кирпича:

1 — толь в один-два слоя; 2 — балка; 3 — пол; 4 — лага; 5 — конец балки; 6 — зазор 4 см; 7 — доска толщиной 2,5 см; 8 — толь; 9 — войлок в один слой

Рис. 132. Заделка концов деревянных балок междуэтажных перекрытий

Рис. 133. Заделка концов деревянных балок в чердачном перекрытии в стену толщиной в два кирпича: 1 — толь; 2 — засыпка; 3 — доска толщиной 25 мм; 4 — войлок в 3 слоя

Рис. 134. Устройство ригеля около труб:

а — общий вид стены и ригеля; б — способы крепления ригеля в балку; 1 — ригель; 2 — балки; 3 — ригели; 4 — балки

При заделке концов балок чердачного перекрытия в стенах толщиной в два кирпича особое внимание уделяют защите гнезд. Прежде всего в них устанавливают ящик из трех стенок, которые просмаливают и обивают войлоком (рис. 133).

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Быва­ет, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который, в свою очередь, врубают в две бал­ки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону ды­мохода (рис. 134).

В кирпичных, каменных и подобных им зданиях между край­ними балками и стеной должен быть зазор не менее чем в 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желатель­но проложить полоску толя или рубероида.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИИ

От правильно выполненного перекрытия зависит теплопро­водность и звукопроводность дома.

Междуэтажные перекрытия состоят из балок, наката, обра­зующего потолок, пола и засыпки. Для укладки наката к балкам прибивают так называемые «черепные» бруски сечением 4X4 или 5X5 см или выбирают в них «черепа» (шпунты). Пла­стины наката должны плотно примыкать друг к другу (лучше четвертями) и быть на одном уровне с нижней стороной балки, для чего их концы приходится подрезать. Если потолок не шту­катурят, пластины строгают. Уложив накат, его покрывают слоем (2 — 3 см) глинопесчаной смазки или толя, причем так, чтобы он накрывал половину высоты балки. На высохшую смазку или толь насыпают рыхлую засып­ку нужной толщины. Чтобы при мытье полов влага случайно не попадала на засыпку, сверху ее рекомендуется закрыть толем.

Рис. 135. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам (разрез):

1 — штукатурка; 2 — засыпка по смазке; 3 — балка; 4 — пол; 5 — лага; 6 — прокладка из толя или картона; 7 — накат; 8 — черепной брусок

Рис. 136. Разновидности наката:

а — накат из пластин вподрезку; б — накат из дощатых щитов в два слоя; в — накат в два слоя с Л1гафрагмами; г — подшивка потолков тесом; 1 — пластина; 2 — подрезка; 3— балки; 4 — черепные бруски; 5 — накат из дощатых щитов в два слоя; 6 — диафрагмы; 7 — подшивка под штукатурку; 8 — подшивка вразбежку

После этого на часто уложен­ные балки стелют доски пола, а если балки положены редко, то на них кладут сначала лаги, изолируют двумя-тремя слоями толя или картона, настилают по ним пол, не забыв сделать вентиляционные отверстия (рис. 135). Разные способы настила наката приведены на рисунке 136.

Если из-за недостаточной толщины накат нельзя подрезать, его настилают не заподлицо с нижними сторонами балки, а на черепные бруски (балка будет несколько выступать).

Тонкие горбыли или доски укладывают на черепные бруски, а снизу балки подшивают тесом. Такая подшивка опасна в пожарком отношении, поэтому между подшивкой и накатом через 1 м ставят так называемые диафрагмы — бруски, равные толщи­не черепных брусков, которые снижают приток воздуха.

Если балки уложены часто, возможна подшивка из теса, ко­торый крепят гвоздями под углом, застилают его толем и засы­пают сухой землей или шлаком.

Чердачные перекрытия выполняют в такой последовательно­сти. Накат смазывают глинопесчаной смазкой или покрывают толем. Когда смазка высохнет, засыпают опилки, стружку, со­ломенную сечку, древесный лист, а сверху с противопожарной целью — мелкий шлак или сухую землю слоем 5 см (табл. 21).

Таблица 21